Реле регуляторы электрическая схема

Дополнительный регулятор для автомобильного генератора

Заряд аккумулятора в автомобиле от штатного генератора, особенно в зимнее время года, может вызывать некоторые затруднения. Из-за погрешности работы встроенного регулятора напряжения ток, подаваемый на обмотку возбуждения генератора, бывает недостаточным для поддержания выходного напряжения на уровне 14,2…14,7В, даже без подключения потребителей. Подключение нагрузки, а именно: лампы ближнего света и разного рода обогреватели, только усугубляет ситуацию. Постоянный недозаряд грозит образованием сульфата свинца на пластинах аккумулятора, что снижает его ёмкость, и, в конечном итоге, не только не позволит завести двигатель, но и выведет аккумулятор из строя. Например, производитель «Akom» в своей инструкции указывает: «Для эффективной и полной зарядки АКБ, изготовленных по технологии Ca/Cа, зарядное устройство должно обеспечивать зарядное напряжение 16,0 В». Для бортовой сети это напряжение великовато, но для заряда зимой во время поездок хватит и 14,5…14,8В. Очень популярным решением для этой проблемы в сети интернет является последовательное включение диода в разрыв питания регулятора напряжения автомобильного генератора. Суть доработки в следующем. Встроенный регулятор генератора отслеживает напряжение питания бортсети автомобиля. Добавление диода вычитает из его питающего напряжения 0,5…0,7В в зависимости от его типа и тока нагрузки. Регулятор будет стремиться компенсировать это падение напряжения, поскольку питающее напряжение в сети уменьшилось, ток в обмотке возбуждения генератора будет увеличен до значения, которое позволит добавить именно это значение падения напряжения, что приведёт к росту напряжения бортсети. Способ простой и эффективный. Но есть недостаток – из-за конкретного типа диода, тока нагрузки и температуры окружающей среды падение напряжения может существенно отличаться от необходимого. Предлагаемая конструкция поможет внести предсказуемость в работу автомобильного генератора путём добавления регулируемой вольтдобавки — соединения предлагаемого устройства между питанием штатного встроенного автомобильного генератора и питанием бортсети автомобиля.

Схема достаточно проста:

Основа схемы – ОУ DA2. Он сравнивает опорное напряжение, поступающее с элементов C1, R1…R3, DA1, с напряжением, снимаемым со стока транзистора VT1. Уменьшение падения напряжения сток-исток VT1 относительно опорного напряжения приводит к его закрытию, что стабилизирует вычитающее напряжение регулятора генератора на уровне, устанавливаемом резистором R3. Элементы R4, R5, C2 предотвращают самовозбуждение схемы, ОУ DA2 без них на ёмкостную нагрузку, которой является затвор VT1, нормально работать не будет. Конденсаторы C1, C3…C5 фильтруют помехи в цепи питания. Диодный мост VD1 – аварийный. В случае нештатной работы регулятора он не позволит превысить падение напряжения в питающей цепи регулятора напряжения более 1,4В. Резистор R6 необходим для первичной настройки падения напряжения между выводами сток-исток транзистора VT1 без подключения к генератору.

Фото собранного устройства:

Элементы C1, C4, C5, DA1, R3 приклеены на плату. Это поможет им пережить вибрацию во время движения автомобиля. Сторона пайки компонентов печатной платы для защиты от влаги покрыта акриловым лаком:

Сама плата устанавливается на радиатор:

Вообще-то, хватит радиатора и поскромнее, достаточно алюминиевой пластины толщиной 5мм, но это у кого что найдётся. Внешние компоненты также частично покрыты акриловым лаком. Всё в сборе размещается в подходящем по размеру корпусе:

В нём же установлен выключатель регулятора для работы в тёплое время года:

В этом случае он замыкает входную и выходную цепь (сток – исток транзистора VT1), исключая влияние устройства на работу генератора.

Собранный из исправных элементов регулятор в дополнительных настройках не нуждается. Добавка необходимой величины напряжения бортсети автомобиля осуществляется подстройкой резистора R3. Контроль этой величины осуществляется с помощью вольтметра между входной и выходной цепи регулятора (сток – исток транзистора VT1).

О замене элементов. ОУ DA2 подойдёт любой, допускающий работу при входных напряжениях, равных питающему, в даташите при этом указывается – «common-Mode Input Voltage Range Includes VCC+». Из наименее экзотических подойдут ОУ LF355/6/7. Тут необходимо добавить, что использование цанговой панельки для ОУ – мера вынужденная. То, что продавалось под маркировкой TL071CN действительности не соответствовало – они не работали от входных напряжений, равных питающему. Приходилось подбирать. Если с оригинальными ОУ проблем нет, лучше запаивать микросхему в плату напрямую. Транзистор VT1 можно заменить на IRF5210N или аналогичные. Однако не следует забывать, что сопротивление сток – исток применяемого транзистора ограничивает минимальное падение напряжения на регуляторе, а следовательно, минимальную вольтдобавку бортсети. Иными словами, транзисторы с большим сопротивлением сток – исток будут работать как обычные сопротивления даже при подаче открывающего напряжения 15В на затвор – исток. Диодный мост VD1 подойдёт любой, подходящий для удобного монтажа на радиатор под «винт». В общем-то, именно это и послужило причиной выбора именно диодного моста.

Можно было бы использовать 2 последовательно соединённых диода, но их сложнее крепить к радиатору. Стоит ещё заметить, что если вольтдобавка не превышает 0,6В, можно ограничиться только одним защитным диодом. В случае с использованием диодного моста можно соединить на плате перемычкой выводы «

» с «+» или «-». Задача DA1 – поддержание стабильного опорного напряжения вне зависимости от температуры окружающей среды. Источник опорного напряжения DA1 можно заменить низковольтным стабилитроном или стабистором. При этом, возможно, придётся изменить номиналы сопротивлений R2, R3 для плавной настройки. В крайнем случае, вместо DA1 можно применить 3 последовательно соединённых диода 1N4148, — работать это будет, но погрешность составит +-6,3 мВ на изменение одного градуса Цельсия. Если настраивать падение напряжения регулятора «на морозе» (резистором R3), это может оказаться приемлемым за счёт относительно небольших колебаний температуры.

Для упрощения установки в капот автомобиля имеет смысл предусмотреть клеммы подключения:

И самое главное. Для данной доработки генератора необходимо, чтобы питание встроенного регулятора автомобильного (или тракторного) генератора имело отдельное питание. Например, от замка зажигания. В этом случае подключение не вызовет никаких затруднений. В отличие от конструкционных решений, где питание встроенного регулятора осуществляется от внутренних цепей генератора. В этом случае без частичной разборки корпуса не обойтись…

Схема трехуровневого регулятора напряжения 67.3702-01 от Энергомаш

Чудеса маркетинга — как продать пару резисторов и тумблер за >100р?

Расковырял его полностью

готовлю 55NF06 на замену КТ829A

Комментарии 20

Вот такие нынче регуляторы продают. Которые со щёткодержателем.

Ну в принципе засунуть компаратор безкорпусной в щеткодержатель неплохая и легковыполнимая идея.

Только сдох сразу, при попытке поставить в разрез плюсового провода диод.

Ну в принципе засунуть компаратор безкорпусной в щеткодержатель неплохая и легковыполнимая идея.

Отковврни платку от радиатора, покажи где там припаяно

Бро спасибо за статью, сам летом купил такую же за 550р, работой доволен, но хотелось увидеть схему) а там оказывается всё просто. Но смутил тот факт что получается силовой транзистор не отдаёт нормально тепло радиатору, хотя бы через номакон или слюду, а получается вместо прокладки — текстолит в лучшем случае 0.5мм?это плохо. Надо будет подумать как это у себя исправить

У нас такое чудо уже за 700р продают =)))
брал года 3 назад, но задолбался перепаивать КТ829A. поработает полгода и начинает давать нестабильное напряжение. постоянно плавает от 13.5 до 14.5. перепаиваешь и опять счастье. уже и провод массы напрямую от акб притянул и радиатор по мощнее повесил под него. как только нагреется начинает выдавать фигню.
Вот думал чем заменить его можно. или схему целиком переделывать? Генератор mitsubishi.

Регулятор напряжения подходит ГАЗ-2410. Я брал Астро и без не знаю.

Добрый день! Может подскажете: Есть РР "таблетки" с дополнительным резистором между "+" и "-" расположен снаружи, обещано, что будет давать 14.5В На практике, все равно в лучше случае 14.3 и больше никак… Пробовал подстроечник вкинуть вместо такого резистора — результата не дало. Есть ощущение, что резистор расположен не правильно. Мое предположение, добавочный должен быть между щетками и "+"), я правльно мыслю?
П.С. Авто старенькое с бошевским генератором на 55А, контакты на Генер, АКБ и массу все протянулпроверил, продублировал или обновил + Зимой мало езжу, очевидно, что недозаряд будет капитальный, вот и ищу варианты. Спасибо!

Немного не так. Обычно ставят простой кремниевый диод между «30» генератора и входом измерительной части. В классических генераторах с дополнительным диодным мостом на мелких диодах этот дополнительный диод лепят между выходом этого вспомогательного моста и измерительной схемой (таблеткой).
Щетки это уже силовая часть, там что не добавляй — поздно.
Я сейчас болею, мозги не соображают, но если кинете маркировку или схему вашего генератора и рр- подскажу.

Читайте также  Предохранитель подсветки салона приора

Генератор Бош, РР — таблетка что выше у Вас изображена:611.370201… т.е. все спрятано и доступа нет, только если капитально заниматься. Спрашиваю ибо знаю что на классике есть выносной РР и там тема раскрыта полностью. А тут (форд Сиерра) все скрыто или в таблетке под резиной

Если таблетку не ковырять, по-любому у неё есть вход питания, +, можно туда диод последовательно тем или иным способом подсунуть, это уменьшит напряжение по входу таблетки на 0,6-1В, на столько же вырастет напряжение генератора. Только диод в этом случае должен быть довольно мощным, на ток 5А и выше.

Ок, спасибо! Тогда получается правильно, что доп резистор ставят между полюсами, остаётся только правильный подобрать. Ещё раз спасибо!

Если таблетку не ковырять, по-любому у неё есть вход питания, +, можно туда диод последовательно тем или иным способом подсунуть, это уменьшит напряжение по входу таблетки на 0,6-1В, на столько же вырастет напряжение генератора. Только диод в этом случае должен быть довольно мощным, на ток 5А и выше.

Доброго времени суток. Подскажите, заработал ли у Вас данный регулятор после замены транзистора КТ829А на полевой 55NF06?
У меня, из-за особенностей схемы предварительного возбуждения ротора генератора через лампу контроля заряда (так реализовано это в ВАЗ-ах Самарах, и некоторых других) данная доработка не прошла, слишком большое падение напряжения на лампе контроля, из-за чего не хватает напряжения для преодоления порога срабатывания затвора транзистора. Напряжение на входе "+" трёхуровневого (да и в принципе, почти любого) регулятора напряжения при включении через лампу получается около 1,1 — 1,5 В, а для срабатывания затвора ключа необходимо не менее 4 В. При 1,4 В на входе регулятора, на самом роторе (на его катушке) получается напряжение вообще примерно 0,3 — 0,4 В. Неужели этого достаточно для предварительного возбуждения, чтоб генератор начал вырабатывать энергию? Это меня озадачило на весь вчерашний вечер, в машине не мог заниматься, гаража нет, поэтому экспериментировал на столе. Пока вернул на место КТ829А, и, хочу попробовать запустить с ним. Видимо, неспроста разработчики поставили биполярный транзистор, вместо полевого.

Реле — регулятор напряжения подзарядки 21.3702

Реле-регулятор 21.3702

Регулирование напряжения генератора осуществляется следующим образом.
При включении аккумуляторных батарей ток проходит через вывод «Б» реле-регулятора, эмиттерные переходы транзисторов VT6,VT5 и резистор R10. Составной транзистор VT5 — VT6 открывается и через реле К2 подключает обмотку возбуждения генератора. Ток, питающий обмотку возбуждения генератора, ограничивается ее активным сопротивлением и падением напряжения на эммитер-коллекторном переходе транзистора VT6.
Выходной делитель, состоящий из резисторов R1 — R5, рассчитан таким образом, что при подключении аккумуляторных батарей их напряжения недостаточно для пробоя стабилитронов VD2 и VD3.При увеличении частоты вращения генератора его напряжение увеличивается. Когда напряжение генератора будет достаточным для пробоя стабилитронов VD2 и VD3, транзисторы VT1 и VT2 открываются, а VT5 — VT6 закрывается. Ток в цепи возбуждения генератора прерывается, его напряжение уменьшается, стабилитроны VD2, VD3 и транзисторы VT1 и VT2 закрываются, а составной транзистор VT5 — VT6 открывается. Далее процесс регулирования повторяется — напряжение в системе поддерживается автоматически.
Для уменьшения влияния пульсации напряжения генератора на уровень регулируемого напряжения между точкой соединения резисторов R3,R4 и плюсовой шиной реле-регулятора включен конденсатор С1.
Защита выходного транзистора VT6 от перегрузок по мощности при коротком замыкании вывода «Ш» обеспечивается за счет автоматического снижения тока в шунтовой цепи реле-регулятора до 0,05-0,1А по следующему принципу.При открытом выходном транзисторе VT6 и замкнутой обмотке возбуждения генератора в первоначальный момент времени ток в цепи транзистора VT6 ограничивается индуктивным сопротивлением присоединительных проводов. В дальнейшем транзистор VT6 переходит в линейный режим усиления, напряжение на его переходах «эмиттер-коллектор» увеличивается, а в цепи: конденсатор С2-резистор R11-переход «база-эмиттер» транзистора VT4 — протекает ток, открывающий транзистор VT4. Транзисторы VT5 — VT6 при этом закрываются. В таком состоянии схема находится в течение времени, обусловленного постоянной времени цепи, состоящей из конденсатора С2 и резистора R11. После завершения процесса зарядки конденсатора транзистор VT4 закрывается, а транзисторы VT5 — VT6 открываются. При этом конденсатор С2 быстро разряжается через диод VD5 и открытый транзистор VT5. Далее процесс протекает аналогично описанному выше, в результате чего в системе происходят устойчивые автоколебания. Так как постоянная времени цепи заряда конденсатора С2 выбрана значительно больше, чем постоянная времени его разряда, то через выходной транзистор VT6 протекает импульсный ток, среднее значение которого не превышает 0,1А.После устранения короткого замыкания реле-регулятор включается в работу автоматически.

Защита от превышения напряжения при отказе элементов реле-регулятора происходит следующим образом.
При пробое перехода коллектор-эмиттер выходного транзистора VT6 в цепи обмотки возбуждения генератора возрастает ток, соответственно возрастает напряжение, приложенное к выходному делителю R1 — R5. При напряжении, достаточном для пробоя стабилитронов VD2 и VD3, транзисторы VT1 и VT2 открываются. Через эмиттерный переход транзистора VT3 протекает ток, что приводит к открыванию транзистора и срабатыванию реле К2 — контакты реле размыкаются, ток в обмотке возбуждения генератора прерывается, напряжение на выводах реле-регулятора уменьшается. Транзисторы VT1, VT2, VT3 закрываются, обмотка реле К2 обесточивается и его контакты в цепи обмотки возбуждения генератора замыкаются.Далее процесс повторяется и в сети поддерживается напряжение, не превышающее предельно допустимое. При срабатывании реле К2 контакты его замыкаются и включают лампу — сигнал о неисправности реле-регулятора. Лампа горит мигающим светом.Ограничитель тока нагрузки представляет собой электромагнитное реле К1, контакты которого включены между базой составного транзистора VT5 — VT6 и плюсовой шиной реле-регулятора. Один конец обмотки через положительный вывод реле-регулятора подключен к положительному выводу генератора, а другой конец обмотки подсоединен к отрицательному выводу реле-регулятора, к которому подключены аккумуляторные батареи и другие потребители. При увеличении тока нагрузки, протекающего по обмотке, до определенного уровня 110 -135 А контакты реле К1 замыкаются и закрывают составной транзистор VT5 — VT6. Ток возбуждения генератора уменьшается и соответственно уменьшается ток его нагрузки. При уменьшении тока нагрузки генератора контакты реле К1 размыкаются и составной транзистор VT5 — VT6 открывается. Процесс повторяется и таким образом ограничивается ток нагрузки генератора.

РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОР.РФ

Генератор работает совместно с реле-регулятором РР 130 на автомобилях ГАЗ-53А и ГАЗ-66 и с реле регулятором РР 111 на экранированном автомобиле.

Реле-регулятор состоит из трех приборов: реле обратного тока, регулятора напряжения и ограничителя тока. Общий вид реле-регулятора РР130 показан на рис. 1.

Реле-регулятор имеет три зажима, а реле-регулятор РР 111 имеет четыре штепсельных разъема для присоединения проводов.

Реле-регулятор РР 111 имеет дополнительную клемму «К», для подключения контрольной лампы разряда.

Внутри реле-регулятора клемма «К» соединена с ярмом реле обратного тока.

Электрическая схема реле-регулятора РР 130 в соединении с генератором и аккумуляторной батареей показана на рис. 2.

Техническое обслуживание реле-регулятора

Проверка регулировки реле-регулятора на автомобиле.

Для проверки иметь вольтметр постоянного тока со шкалой 20—З0 в и ценой деления 0,1—0,2 в. а также амперметр постоянного тока со шкалой З0 ампер (желательно с двусторонней шкалой с нулем посредине) и ценой деления 1 ампер или прибор НИИАТ Э-5.

Проверка реле обратного тока

Отъединить провод от зажима «Б» реле-регулятора и между концом этого провода и зажимом «Б» включить амперметр 4 (рис. 3).

Вольтметр З включить между зажимом «Я» реле-регулятора и массой.

Пустить двигатель и, медленно повышая обороты, по отклонению стрелки амперметра определить напряжение, при котором замыкаются контакты реле.

Напряжение должно быть в пределах 12,2-13,2* вольт, а при эксплуатации автомобиля в южных районах регулировка должна быть в пределах 11,5—12,5 вольт.

Уменьшая число оборотов коленчатого вала двигателя, определить по амперметру силу обратного тока в момент размыкания контактов реле.

Сила обратного тока должна быть в пределах 0,5—6 ампер.

Проверка ограничителя тока. Измерительные приборы включить, как показано на рис. 4. Пустить двигатель и довести обороты коленчатого вала до 1600—2000 об/мин, что соответствует движению автомобиля на прямой передаче со скоростью 40-50 км/ч.

Включить все потребители тока и реостатом увеличивать нагрузку на генератор, наблюдая за стрелкой амперметра.

При дальнейшем увеличении нагрузки наступает момент, когда, несмотря на увеличение нагрузки, стрелка амперметра остановится.

Максимальное показание амперметра будет соответствовать регулировке ограничителя тока. Сила ограничиваемого тока должна находиться в пределах 26,5—29,5 ампер.

При проверке ограничителя тока отсчет показаний амперметра производить быстро. В противном случае через 1—2 мин после пуска двигателя сила зарядного тока станет меньше указанной выше величины.

Читайте также  Украшения на машину своими руками

Чтобы при проверке ограничителя тока можно было пользоваться спидометром, задний мост поднять домкратом и поставить на подставки, а под передние колеса подложить упоры.

Проверка регулятора напряжения

Во время работы двигателя надо отключить аккумуляторную батарею. Вольтметр 3 присоединить к клемме «Б» реле-регулятора согласно рис. 4.

При 1600—2000 об/мин коленчатого вала вольтметр должен показывать не более 15,5 вольт.

Если напряжение выше 15,5 вольт, то регулятор подрегулировать.

Если напряжение не превышает указанной величины, включить такое количество потребителей, чтобы нагрузка генератора соответствовала 14 ампер.

Показание вольтметра при этом должно быть 13,8 — 14,8 вольт, а в случае эксплуатации автомобиля в южных районах регулировка должна быть в пределах 13,2—14 вольт.

Проверка генератора автомобиля Toyota Camry

ПРОВЕРКА РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ

Используя омметр, проверьте проводимость между диодами F и B (рис. 1).

Рис. 1. Проверка реле-регулятора напряжения

Когда положительные и отрицательные полюса между зажимами F и В соединены в единую цепь, проводимость должна быть только в одном направлении.

Если непрерывность есть в обоих направлениях, возможно один из диодов пробит. В этом случае замените регулятор напряжения.

Используя омметр, проверьте проводимость между диодами F и Е.

Рис. 2. Проверка сопротивления между контактными кольцами

ПРОВЕРКА РОТОРА

Проверьте, нет ли обрыва в обмотке возбуждения.

С помощью омметра измерьте сопротивление между контактными кольцами (рис. 2).

Номинальное сопротивление (в «холодном» состоянии): 2,7–3,1 Ом. Если сопротивление стремится к бесконечности, т.е. цепь разомкнута, то замените ротор.

Рис. 3. Проверка замыкания обмотки возбуждения на «массу»

Проверьте, нет ли замыкания обмотки возбуждения на «массу» (рис. 3).

При помощи омметра измерьте сопротивление между полюсом ротора и контактным кольцом.

Если сопротивление равно 0 (цепь замкнута), то замените ротор.

Рис. 4. Измерение диаметра контактных колец

ПРОВЕРКА КОНТАКТНЫХ КОЛЕЦ

Проверьте рабочие поверхности контактных колец. На них не должно быть заусенцев или сколов.

Штангенциркулем измерьте диаметр контактных колец (рис. 4).

Стандартный диаметр: 14,2–14,4 мм. Минимально допустимый: 12,8 мм.

Если диаметр контактных колец меньше минимально допустимого, ротор необходимо заменить.

ПРОВЕРКА ВЫПРЯМИТЕЛЬНОГО БЛОКА

Проверьте положительный вентиль.

Рис. 5. Схема проверки проводимости контактов выпрямительного блока

Подсоедините отрицательный пробник омметра к положительному выводу выпрямительного блока, а положительный пробник последовательно подсоедините к каждому из трех остальных выводов.

Убедитесь в наличии проводимости (замкнутой цепи) во всех трех измерениях (рис. 5).

Поменяйте полярность подсоединения пробников тестера и повторите первую процедуру.

Убедитесь, что во всех трех измерениях цепь разомкнута (сопротивление стремится к бесконечности).

Проверьте отрицательный вентиль.

Подсоедините положительный пробник омметра к отрицательному выводу выпрямительного блока, а отрицательный пробник последовательно подсоедините к каждому из трех остальных выводов.

Убедитесь в наличии проводимости (замкнутой цепи) во всех трех измерениях.

Поменяйте полярность подсоединения пробников тестера и повторите первую процедуру.

Убедитесь, что во всех трех измерениях цепь разомкнута (сопротивление стремится к бесконечности). Если условия проверки не выполняются, замените блок выпрямителей.

ПРОВЕРКА ЩЕТОК

Рис. 6. Измерение длины выступающей части щетки

Измерьте длину выступающей части щеток (рис. 6).

Стандартная длина: 9,5–11,5 мм.

Минимально допустимая: 1,5 мм. Если длина щеток меньше минимально допустимой, замените щетки и щеткодержатель в сборе.

ПРОВЕРКА ПОДШИПНИКОВ

Проверьте передний подшипник.

Проверьте, чтобы ход переднего подшипника был плавным, без заеданий. При необходимости замените подшипник.

Отверните четыре винта и снимите держатель подшипника.

Рис. 7. Выпрессовка переднего подшипника

При помощи пресса и торцевой головки (17 мм) впрессуйте передний подшипник (рис. 7).

С помощью специального пуансона запрессуйте новый передний подшипник в крышку генератора со стороны привода.

Установите держатель подшипника и заверните четыре винта его крепления. Момент затяжки: 3 Нм.

Виды реле-регуляторов

Все регуляторы, которые применялись на автомобилях ВАЗ в различное время, могут быть всего 2-ух видов:

  1. Внешний регулятор.
  2. Трехуровневый внутренний регулятор.

Начиная с автомобилей 2105 и 2107, завод устанавливал только внутренние реле на генератор. Как заменить и настроить реле регулятора напряжения на автомобиле ваз 2107? Подробная инструкция, пошаговые фото и видео наглядно демонстрируют процесс. Замена подшипников генератора на ваз-2110. Внешние же применялись на более старенькых моделях и они были вынесены из генератора, так как особенной компактностью не отличались. На этих машинах реле устанавливалось под капотом на брызговике слева.

Контактно-транзисторные регуляторы напряжения РР362; РР363; 21.3702

Напряжение генератора подводится к обмотке регулятора напряжения KV через диод VD1, ускоряющий резистор Ry и резистор термокомпенсации Rтк. При возрастании напряжения с ростом частоты вращения генератора реле KV замыкает свои контакты KV:1. В результате этого переход эмиттер-база транзистора VT оказывается смещенным в обратном направлении — потенциал эмиттера ниже потенциала базы на величину падения напряжения в диоде VD1. Обратное смещение этого перехода прерывает протекание тока в цепи транзистора и переводит его в закрытое состояние. В таком случае ток в обмотку возбуждения поступает через ускоряющий Ry и добавочный Rд резисторы, что приводит к уменьшению этого тока, уменьшению напряжения генератора. Уменьшение напряжения вызывает размыкание контактов KV:1, открывание транзистора VT, подключение обмотки возбуждения в цепь питания непосредственно через открытый транзистор VT, возрастание тока в этой обмотке, возрастание напряжения генератора, т. е. возникновение ступенчатого процесса поддержания постоянства напряжения.

Ускоряющий резистор Ry является элементом жесткой обратной связи в регуляторе, он повышает частоту вибрации контактов регулятора. Диод VD2 — гасящий. Остальные элементы схемы, в том числе нормально замкнутые контакты реле-регулятора напряжения KV:2, относятся к схеме защиты регулятора напряжения от аварийных режимов. В нормальном режиме работы регулятора обмотки реле защиты КА либо вообще отсоединена от цепи питания (контакты KV:2 разомкнуты), либо подсоединена к этой цепи через сопротивление обмотки возбуждения. Сила тока в обмотке реле защиты в этом случае недостаточна, чтобы вызвать его срабатывание, контакты остаются разомкнутыми и реле КА не оказывает никакого влияния на работу регулятора напряжения.

При аварийном режиме замыкания вывода «Ш» на массу обмотка возбуждения оказывается замкнутой накоротко и напряжение генератора уменьшается, что вызывает замыкание контактов регулятора KV:2. Обмотка реле защиты КА оказывается под напряжением питания непосредственно, минуя сопротивление обмотки возбуждения. При этом реле срабатывает, замыкает свои контакты КА:1, что приводит к запиранию транзистора и предотвращает протекание по нему опасных токов. После устранения замыкания «Ш» на массу регулятор вновь вступает в работу.

Контактно-транзисторный регулятор напряжения РР363 (рис.2) работает аналогично РР362 с той разницей, что рассчитан на номинальное напряжение 28 В, его вывод «0» подсоединяется к нулевой точке звезды обмотки статора.

В контактно-транзисторном регуляторе напряжения 21.3702 (рис. 3), тоже использующем схему с включением обмотки возбуждения к нулевой точке звезды обмотки статора, регулятор напряжения — транзисторный, но ограничитель тока КА2 работает по вибрационному принципу.

При превышении силы тока генератора уровня настройки реле КА2 оно замыкает свои контакты, транзистор VT1 закрывается и прерывает ток в обмотке возбуждения, при этом напряжение и сила тока уменьшаются, реле разрывает свои контакты, транзистор открывается и т. д. Реле КА1 в случае выхода из строя транзистора VT1 осуществляет регулирование напряжения по вибрационному принципу. Источник: shems.h1.ru

Valeo. генератор. реле регулятор.

на авто генератор

то работал то нет.

Второй признак – индикатор «аккумулятор» не гаснет после запуска двигателя. Это уже свидетельствует о нарушении процесса заряда и возможной неисправности генератора.

Еще один признак неисправности – яркость ближнего-дальнего света зависит от оборотов двигателя. Кстати, такую проверку рекомендуется производить регулярно. Для этого необходимо в темное время суток остановиться в неоживленном месте напротив какого-нибудь здания и на нейтралке погазовать, включив дальний свет. Изменение яркости свидетельствует о возможных проблемах с системой заряда.

Запах горелой обмотки в салоне также признак неисправности генератора, но его можно не почувствовать.

Как проверить реле зарядки на скутере самостоятельно?

Реле-регулятор, или стабилизатор напряжения, играет важную роль в работе современных скутеров, главной задачей которого является стабилизация напряжения. При скорости мопеда 60 км в час генератор способен вырабатывать напряжение до 35 Вольт, и без его стабилизации это может привести к выходу из строя всей электроники мопеда, включая аккумулятор. Статья расскажет, что такое регулятор напряжения и как его проверить на скутере.

Реле-регулятор напряжения на скутер четырехконтактный

Для чего используют регулятор напряжения?

Реле-регулятор стабилизирует напряжение генератора скутера на нужном уровне, не позволяя ему повышать или снижать показатель больше или меньше нормы. Это не даёт скачкам бортового напряжения выйти за установленные пределы (в зависимости от бортов это 12-14 В) и испортить работу потребителей, ресурс которых рассчитан не более чем 13 В.

Читайте также  Клапан 75 принцип работы

То есть эта деталь берет на себя импульсы, возникающие при работе скутера (включение фар, кнопка стартера) и переводит на себя образующийся тепловой удар. При этом все тепло, которое могло бы оседать на контактах, генерируется в нем и выводится через прибор.

Помимо стабилизации напряжения, реле также преобразует переменный ток в постоянный, что необходимо для зарядки аккумуляторной батареи.

Производители мопедов устанавливают на скутеры реле зарядки с разными параметрами и подбирают их для каждого индивидуально. В зависимости от схемы регулятора отличаются и разъёмы. У китайских моделей обычно 5 клемм (папа), у японских ― 4.

Схема и принцип работы

Работа стабилизатора у всех моделей практически одинакова и заключается в распределении тока, подаваемого от генератора, для его стабилизации и дальнейшего распределения по потребителям.

Практически одинакова у всех моделей работа стабилизатора

К основным периферийным потребителям скутера относятся:

  • аккумулятор;
  • индикаторы;
  • лампочки;
  • датчики;
  • обогатитель;
  • другие узлы;
  • пусковой обогатитель.

Как работает стабилизатор? Основным принципом его работы является выполнение функции трансформатора, который понижает напряжение до оптимального уровня, приемлемого для работы электрических приборов, а также стабилизирует сеть и предотвращает неожиданные скачки напряжения.

В случае нарушения работы реле приборы скутера выходят из строя, быстро изнашиваются или перегорают.

Для избежания этих проблем и их нежелательных последствий следует знать основы правильной работы электрической схемы и узлов напряжения скутера (рисунок 1).

Схема распиновки реле напряжения и отводки основных моделей скутеров

Распиновка реле-регулятора стандартна для всех моделей скутеров китайского производства.

Распиновка реле-регулятора скутера

Стабилизатор имеет алюминиевый корпус и пластиковые контакты, к каждому из которых подходит свой провод. У каждого контакта свой цвет провода. Это делает удобным соединение прибора с проводами, если пластиковый разъем стёрся. Подсоединять провода к контактам нужно по электрической схеме (Рисунок 3).

Электрическая схема подсоединения реле-регулятора

Признаки необходимости проверки

Если на скутере стал часто садиться аккумулятор, а он еще довольно новый, это означает, что есть неполадки в работе реле-регулятора. Как показывает практика, перегорает он довольно часто. При неисправном приборе батарея прекращает полностью заряжаться и теряет свою ёмкость. А значит завести скутер с кнопки не удастся, придётся заводить с кикстартером.

Еще одним характерным признаком некорректной работы прибора может являться частое перегорание лампочек накаливания. Сами по себе они долговечны и имеют хороший ресурс прочности, но довольно чувствительны к перепадам напряжения. Это случается потому, что оптимальное напряжение в сети скутера считается 12-13 В. Повышение этого значения даже на 2 В сокращает срок службы электроники и узлов в 2 раза.

Чем больше отклонение от нормы, тем больше вероятность того, что в скутере что-либо перегорит. Поэтому при запуске скутера со стартера при скачке напряжения при неисправном реле лампочки как правило перегорают.

Признаки неисправности работы регулятора идентичны для всех моделей китайских скутеров. Особенно они характерны для реле зарядки на скутеры китайских моделей с объёмом двигателя 50 куб. Поэтому прежде чем принимать решение что-то заменить в электронике, тестирование систем и приборов следует начинать именно с реле-регулятора.

Для всех моделей китайских скутеров идентичны признаки неисправности работы регулятора

Как проверить РР мультиметром на мопеде?

Проверку реле-регулятора на китайском скутере проводят с применением мультиметра с функцией вольтмерта. Для этой цели обычно применяют простой DT-830 (или аналог). Диагностику и замер напряжения на выходе лучше проводить на снятом приборе.

Алгоритм проверки:

  1. Нужно открутить обтекатель с центральной фазой и найти на раме прибор с 4 проводами: красным, зеленым, желтым и белым.
  2. Затем завести скутер и на холостом ходу проверить напряжение: замерить его между зеленым и красным проводом, выставив мультиметр на предельное значение 20 В.
  3. Если на дисплее мультиметра показана цифра 14,6-14,8 В ― это норма. Для стабилизаторов на китайских мопедах это рабочее штатное напряжение. Если же на холостом ходу мультиметр показывает значение 15-16 В ― это высокий показатель напряжения. Это говорит о неисправности реле-регулятора.
  4. Затем нужно проверить напряжение, поступающее на осветительные лампы. На центральную лампу ближнего (дальнего) света подаётся переменное напряжение, поэтому мультиметр следует перевести в режим измерения переменного тока с параметром 20 В.
  5. Далее замеряем напряжение между зеленым и желтым проводом (зеленый ― общая электросеть мопеда). Если мультиметр показывает напряжение сети до 12 В, значит электроприборы работают без дополнительной нагрузки.
  6. Если же на холостом ходу это значение 16 В и выше, а при резком увеличении оборотов двигателя подскакивает до 25 В ― прибор не стабилизирует напряжение и, следовательно, не работает. При таких показаниях прибор нужно заменить на новый.

На скутерах 4Т реле-регулятор проверяют при помощи тестера. Обычно для этих целей используется механический тестер, хотя есть и электронные модели.

Для того чтобы сделать измерение, нужно:

  • переключить прибор в режим «КилоОм» и снять регулятор;
  • затем поставить щупы на первую пару выводов (АВ). Тестер должен показывать значение не более 18 кОм;
  • после этого меняем положение щупов на выводах в обратном направлении (ВА) и замеряем напряжение еще раз ― на приборе стрелка должна показывать 0;
  • затем устанавливаем щупы на следующую пару выводов (СД) и замеряем показания на этой паре;
  • меняем местами щупы (ДС) и замеряем показатель повторно;
  • остальные замеры не имеют контакта и не проверяются. Показатель при их проверке должен быть нулевой.

Таким способом проверяются регуляторы на популярных японских моделях с малым объёмом двигателя таких брендов, как Honda (Leard, Dio, Tact), Suzuki, Yamaha.

Заменить неисправный реле-регулятор на скутере не составит труда

Как заменить неисправный реле-регулятор на скутере?

Если на контакты аккумуляторной батареи не подаётся зарядный ток при исправно работающем генераторе ― нужно менять стабилизатор. Заменить его самостоятельно не составит труда.

Для этого нужно проделать следующее:

  1. Установить скутер на центральную опору.
  2. Найти место расположения прибора в конкретной модели мопеда. Если найти сразу не удаётся ― можно воспользоваться инструкцией по эксплуатации.
  3. Произвести демонтаж облицовки. В зависимости от модели мопеда стабилизатор может находиться на передней части (под передним пластиком), в задней части либо под сиденьем. В этом случае снимается подседельное пространство вместе с сиденьем.
  4. Открутить прибор с посадочного места с сохранением крепежа. Как правило, реле крепится к раме скутера болтом, реже саморезом.
  5. Отсоединить фишку разъёма и закрепить новый регулятор крепёжным элементом. Установленный прибор должен иметь распиновку и разъем, аналогичные заменённому, и подходить по параметрам именно для этой модели скутера.
  6. Подключить реле-регулятор на скутере в стандартный разъем и собрать остальные запасные части в порядке, обратном разборке.

Как изготовить реле-регулятор своими руками?

Для изготовления реле-регулятора своими руками нужны схема и немного знаний. В основу модели самодельного регулятора положен принцип разбора генератора и вывода отдельным концом провода от массы.

В качестве схемы можно взять схему подсоединения реле-регулятора (рисунок 3), и на ее основе собрать однофазный генератор.

Для сбора стабилизатора нужно:

  • разобрать генератор и снять статор с двигателя;
  • затем с генератора нужно отпаять массу, припаять к ней отдельный дополнительный провод для обмотки и вывести его наружу. Этот провод и будет одним концом обмотки. Второй конец ― провод генератора;
  • после вывода проводов нужно собрать генератор в обратном порядке.

При таком устройстве у генератора получается 2 провода (всего их должно быть 3). Подключить стабилизатор можно по такой схеме:

Схема изготовления реле-регулятора своими руками

В заключение процесса нужно к клемме «+» подключить желтый провод со старого регулятора, чтобы получить постоянное напряжение на бортах сети. Проверить полученный регулятор напряжения на скутере. На этом процесс создания самодельного прибора можно считать законченным.

Реле-регулятор ― вещь очень полезная и нужная для нормальной работы мопеда. Однако требует внимания и постоянного мониторинга его работы. Поэтому если прибор вышел из строя либо его показатели неудовлетворительные, лучше его заменить на новый, стоимость которого сегодня составляет от 300 до 500 рублей.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: