Проверь двигатель тойота королла 2008

Опять джекичан (проверьте двигатель)

В пятницу загорелся чек и надпись проверь двигатель. Ошибку скинул путем отсоединения клеммы аккумулятора. Проехал после этого 500 км. Сегодня по подъезжаю к дому. И бац опять…
Уже начитался. Методом скрепки получается 15?

Toyota Corolla 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 124 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Toyota Corolla, 2011

Toyota Corolla, 2008

Toyota Corolla, 2007

Toyota Corolla, 2008

Комментарии 38

Если будешь сканить 327
вот коды на катушки:
Р0351 — 1
Р0352 — 2
Р0353 — 3
Р0354 — 4 цилиндр.
П.С. после того как найдешь на какой именно цилиндр выпадает ошибка, советую поменять катушки местами например с 1 на 2 цилиндр и подождать пока чек загорится снова, и если ошибка переместится на др. цилиндр, то однозначно катушка сдыхает, и подлежит замене.

Если будешь сканить 327
вот коды на катушки:
Р0351 — 1
Р0352 — 2
Р0353 — 3
Р0354 — 4 цилиндр.
П.С. после того как найдешь на какой именно цилиндр выпадает ошибка, советую поменять катушки местами например с 1 на 2 цилиндр и подождать пока чек загорится снова, и если ошибка переместится на др. цилиндр, то однозначно катушка сдыхает, и подлежит замене.

Так же делал! Менял катушку, а официальный дилер не мог найти проблему!)))

Была такая же проблема, я потратил 250 руб и прикупил сканер elm 327. Так он мне сразу на катушку 2 цилиндра показал ошибку. Поменял катушку, чек больше не загорается.

Был бы у меня сканер… но я его уже заказал за 400 рублей.

диагностика стоит 500 р . и мозг не … и время не тратишь ! Там сканер точно показывает какая катушка и не надо их местами менять так как после всех этих замен в память пишет какие неисправны . потом приходится сначала ехать с памяти все удалять, а потом опять кататься и ждать пока снова чек загорится и снова ехать считывать. Хорошо что в норм сервисах за все 500 берут, а не за одно подключение как некоторые. Мой совет надо ехать сразу и считывать, экономите и время и бензин( который уйдет и на последующие тесты и расход на 3х цилиндрах у меня возрастал до 12) Ну конечно при замене менять катушку и свечку в паре.
Есть конечно еще вариант . поездить с горящим чеком и выкрутить все свечки, сравнить их. Та которая отличается ее катушка и неисправна. Просто каждый же подумает что может просто свеча, ну или можно ремкомплект поставить, если резинки не прелые то можно помазать герметиком и одеть их на место . Может и поможет. У меня катушка сгорела при пробеге 160000 в четвертом цилиндре. так же менял местами и мазал и рем комплект ставил на все . в итоге считали ошибки, поменял катушку и успокоился.

у меня недавно катушка накрылась, так машина троила, а у тебя как с эти?

Не. Не троит. Вобще нет никаких симптомов. В пятницу чек загорелся, ошибку скинул, и проехал 500 км. Вобще без проблем. Сегодня опять загорелась. В принципе понял что делать . Обязательно отпишусь потом

у меня недавно катушка накрылась, так машина троила, а у тебя как с эти?

Машина троит только в момент когда чек загорается . Потом мозги обороты выравнивают и двигатель работает стабильно, но уже на 3х цилиндрах по звуку не отличишь .

Чего то я не догнал, можно поподробней о методе диагностики. Скрепкой делал инициилизацию коробаса с акуатором после профилактики последнего .А вот о способе распознания ошибок хотелось бы по подробней)

Диагностика Тойота Королла

О наличии проблем в автомобиле Toyota Corolla свидетельствует загорание индикатора «check engine». Поскольку с появлением бортового компьютера на таких авто этот сигнал может свидетельствовать о многих неполадках, владелец транспортного средства должен быть достаточно осведомлен о тех сигналах, которые подает ему машина.

Итак, что же делать, если загорается индикатор?

Как поступать, если горит «check engine»

  1. Низкокачественное топливо: избавьтесь от такого топлива, заправьте Тойоту Короллу бензином с более высоким октановым числом.
  2. Поломка катушки, нету искры, неисправность свечей: необходимо заменить испорченный элемент.
  3. Загрязнение форсунок: почистить.
  4. Работа с перебоями лямбда-зонда, катализатора: замена.
  5. Необходимость проверки сеточки на бензиновом насосе: проверьте давление подачи бензина, оно не должно быть ниже 3 атмосфер. Если ниже, проведите ремонтные работы.
  6. Ненадлежащий уровень масла: прослушайте работу двигателя в прогретом состоянии. Если присутствуют посторонние шумы, пришло время ремонта.

Индикатор check engine

Показатели индикатора помогут провести самодиагностику вашей Тойоты Короллы, а специальные коды ошибок укажут на конкретную проблему и тогда уже Вам решать, где и как ее устранить. Если манипуляции с выяснением причины загорания индикатора Вам непонятны, всегда можно обратиться в сервисный центр.

Самодиагностика в гараже

Разъем для диагностирования двигателя находится возле аккумулятора или слева, по ходу машины. Зачастую это пластиковая коробка с надписью «диагностика» на английском.

Табло диагностического прибора Тойота Королла находится в кабине водителя. Сам индикатор на табло может быть в виде двигателя, спирали или значка «check». Это зависит от года выпуска и марки двигателя, сам значок не настолько важен, значение имеют коды неисправностей.

Разъемы для диагностики

Если неисправна автоматическая трансмиссия, то об этом станет известно с помощью «Power», «AT Check», «OD». Неисправности в других агрегатах отобразятся через соответствующие им световые диоды.

Гнездо №2 для диагностики неисправностей двигателя находится в кабине, внизу на панели, и это способствует безпроблемному определению неисправностей во время непосредственного движения Тойоты Королла.

Наиболее распространенные коды ошибок

В Тойота используются такие коды: однозначные и двузначные. Их расшифровка представлена в следующей подборке информации:

Расшифровка кодов

Алгоритм проведения обнаружения неисправностей:

  1. Под капотом в коробке «Diagnostic» перемкните две фишки «Е1» и «ТЕ1».
  2. Заведите Тойота Королла, включите кондиционер, печку и наблюдайте за показателями на табло.
  3. Частое моргание (пауза меньше полсекунды) более десяти раз – свидетельство об отсутствии в памяти зафиксированной неисправности такого типа. Использование двигателя будет безопасным. Разомкните контакты в приборе проверки неисправностей и можете осуществлять запланированные поездки.
  4. При мигании индикатора с большими паузами (четыре с половиной секунды) особо беспокоиться не надо: Вас ожидает несерьезный ремонт по типу технического обслуживания.
  5. Следующие два типа сигнала: мигание – пауза – мигание – длинная пауза – мигание (код неисправности 21) или мигание – интервал – мигание – длинный интервал – мигание (код 12) обозначают наличие в памяти компьютера данных о таком роде и, скорее всего, Вас ожидает серьезный ремонт.

Вот подробное видео о самодиагностике:

Для того, чтобы убедиться в правильности диагностики неисправностей Тойоты Королла, перепроверьте результаты на консоли внутри автомобиля, под сиденьем водителя. Если результат такой же, сверьтесь по таблице, какого рода неисправность у вашего автомобиля и определитесь со способом и местом устранения проблемы.

Коды поломок двигателей Тойота Королла (система двух знаков)

Возможные поломки силовой установки. Коды и их значение (тип 09):

11 — в системе управления клапанами отсутствует питание;
12, 13 — нету сигнала о количестве оборотов мотора;
14 — отсутствует отзыв от минуса на катушке зажигания;
15 — нет сигнала от минуса контакта на второй катушке зажигания;
16 — нет сигнала от ЭБУ автоматической коробки передач;
17 и 18 — распределительный вал выдает непозволительные показатели относительно положения;
21 — неверный показатель индикатора кислородного уровня;
22 — силовой агрегат находится в недопустимом температурном режиме;
23, 24 — неверные данные относительно температуры воздуха, который всасывается;
25 — ненасыщенная смесь для топливной системы;
26 — перенасыщенная смесь для двигателя;
27, 28, 29 — дополнительный датчик кислорода подает неверные данные;
31 — проблемы с давлением во впускном коллекторе или неправильный расход воздуха;
32 — количество расхода воздуха определяется неверно;
34 — неполадки в наддуве;
35 — во впускном коллекторе давление имеет недопустимый уровень;
38 — в автоматической коробке переключения передач произошел сбой в работе датчика жидкости;
41 — неверный показатель индикатора относительно локализации дросселя;
42 — превышение скорости автомобиля;
43 — в ЭБУ мотора отсутствует стартерный сигнал;
46 — четвертый клапан соленоида неисправен;
47 — проблемы в функционировании вспомогательного датчика, определяющего локализацию дросселя;
48 — система, обеспечивающая дополнительную подачу топлива, находится в неисправном состоянии;
51 — датчик от дроссельной заслонки не подает сигнал относительно холостого хода Тойота Королла;
52, 55 — индикатор детонации подает неверные сигналы;
53 — неисправность в цепи, регулирующей датчики детонации;
61 — проблемы в работе измерительного прибора скорости;
62—65 — сбой или поломка соленоидных клапанов, возможно, всей цепи;
67 — сбой в функционировании O/D датчиков;
71 — разбалансировка в системе рециркуляции газовых выхлопов;
72 — поломка в системе отсекания топлива;
77 — проблемы в руководстве давлением в АКПП;
78 — пропал сигнал от датчика топливного насоса;
81—85 — проблемы в функционировании коробки передач (разные ее участки);
86 — в негодность пришли датчики, отвечающие за фиксацию количества оборотов двигателя;
88 — нарушена взаимосвязь блока управления силовой установки и автоматической коробки переключения передач;
99 — неисправностей не обнаружено.

Значение шифров неполадок двигателя Тойота Королла (тип 10):

1 — функционирование без нарушений;
2 — неверное значение потребления воздуха;
3 — коммутатор подает неверный сигнал;
4 — температура антифриза находится в недопустимых границах;
5 — неверные показатели от индикатора кислорода;
6 — обороты двигателя имеют недопустимые показатели;
7 — неверные данные о положении дросселя;
8 — недопустимая температура воздуха или неправильные показатели датчика температурного контроля;
9 — датчик, отвечающий за фиксацию скорости транспортного средства, дает неправильные данные;
10 — нет сигнала о начале работы стартера;
11 — неисправность системы кондиционирования воздуха или АКПП находится в позиции N.

Коды проблем ABS, TRC (код 10):

11 — в цепи соленоида (реле) обнаружен обрыв;
12 — в реле соленоида произошло замыкание;
13 — обрыв в цепи реле руководства электродвигателя на насосе;
14 — в цепи электродвигателя насоса замыкание;
15—18 — неисправности в соленоиде на TRC;
21—24 — неисправность в цепи соленоида колес;
25—27 — поломки на различных участках TRC;
31—34 — датчики оборотов колес предоставляют неверные сигналы;
35 и 36 — обрыв в датчиках, показывающих количество оборотов колес;
37 — неисправны роторы, отвечающие за мониторинг оборотов заднего колеса/колес;
41 — прыжки напряжения;
43 — датчик замедления работает со сбоями;
44 — поломка в датчике замедления при использовании нейтральной скорости;
45—49; 58 и 61 — обрывы в TRS;
51—53 — поломка электромотора на насосе;
55 — недостаточное количество тормозной жидкости или неверные данные от датчика;
56 и 57 — проблемы масляного давления;
62 — неправильная работа приборов, подсчитывающих вращательные движения в моторе;
71—78 — поломки индикаторов вращения колес;
79 — сбой в функционировании индикатора замедления;

Иногда в Тойота Королла обозначают коды поломок пятизначным шифром (одна буква и четыре цифры).

Коды OBD стандарта. Первое значение – это показания, обозначающие название системы, где появилась проблема:

Читайте также  Ремонт коробок передач мкпп

P — в моторе или трансмиссии;
B — в кузове Тойота Королла;
C — в подвеске;
U — в сетевой системе.

По цифрам можно безошибочно определить, где локализирована неисправность. Такую диагностику проводят с помощью специальных компьютерных программ, а коды помогут легко подобрать верный путь устранения проблем.

Диагностика Toyota Corolla своими руками

ELM327 адаптеры

Диагностика по моделям авто Комментариев нет 07 июля 2021 Просмотров: 1132 Рейтинг:

Время прочтения

Сложность материала:

Для профи — 4 из 5

Toyota Corolla выпускается в пяти модификациях кузова: универсал, лифтбэк, пятидверный, хэтчбек, трехдверный хэтчбек, седан. Они оснащаются двигателями объемом от 1.1 до 2.4 л., мощностью от 55 до 192 л.с. Диагностика автомобиля, тип применяемого для этого сканера зависит от года выпуска машины. Для анализа подходят дилерские сканеры MONGOOSEPRO TOYOTA 2 TECHSTREAM, Toyota Mini VCI, Toyota Intelligent Tester II.

Транспортные средства имеют диагностические разъемы OBD-II, которые называются DLC 1 и DLC 2 (Data Link Connector). Элементы трапециевидной формы с 16-pin сочетаются для сканирования с кабелями «OBD-II (FULL)» или «OBD-II 24».

Данная инструкция подробно описывает процесс считывания данных с ЭБУ «Toyota Corolla». Статья так же содержит рекомендации: какой сканер или адаптер, а так же программу выбрать для диагностики. В статье имеются полезные ссылки на более подробные инструкции и обзоры диагностического оборудования.

Автор сайта elm327-obd2.ru

1. Варианты диагностики

Важно:

Автодиагностика данного авто проводится двумя методами:

  • самодиагностика электронного блока управления с опросом главных систем;
  • сканерами через OBD2 разъемы.

Проведение сервиса вторым путем подразумевает тщательный анализ узлов, электронных блоков, мониторинг их работы в текущем времени. Оснащение считывает коды неисправностей, сигнализирует о них пользователю.

ЭБУ на Тойота Королла

За управлением системой отвечает электронный блок, который на основе информации от датчиков рассчитывает параметры впрыска топлива, зажигания. Согласно прописанному алгоритму ЭБУ контролирует деятельность вентилятора охлаждения мотора, муфтой компрессора кондиционера, проводит самодиагностику и выводит ее результаты на панель.

В таблице представлена информация по применяемым ЭБУ в зависимости от двигателя, а также возможности диагностических блоков. Марки применяемых блоков на модели Королла: DENSO, Bosch, Toyota.

Модель авто Диагностируемая система Основные возможности
Коды ошибок Параметры Тесты ИМ Идентификация
Corolla, 2006-. Мотор 1ZR-FE + + + +
ABS + + +
Кондиционер + + +
Иммобилизатор + + +
Подушки безопасности + +
Стеклоподъемники + + +
Электропакет + + +
Corolla Fielder I, 2002-2006 Мотор 1NZ-FE + + + +
ABS + + +
Подушки безопасности +

На автомобиль установлен ЭБУ типа IEFI-6. При поломке деталь заменяется, так как ее части не поддаются ремонту. Параметры, алгоритмы управления хранятся в стираемом программируемом постоянном запоминающем устройстве. Вариант программы обозначен номером блока, который соответствует идентификационному номеру машины.

Каждый ЭБУ имеет собственный тип передачи информации. Все есть 5 протоколов: SAE J1850 VPW, PWM, ISO 9141-2, KWP 2000, ISO 15765 (CAN). Данный модельный ряд применяет: KWP 2000 SLOW, KWP 2000 FAST, ISO 9141-2, CAN, ISO 15765. CAN

Расположение ЭБУ Тойота Королла:

Электронный блок управления находится под консолью приборной панели со стороны бардачка. Чтобы его обнаружить нужно:

  • отсоединить «минус» с аккумулятора;
  • демонтировать облицовку под бардачком;
  • со стороны пассажирского места снять центральную облицовочную панель;
  • взяться за выступы, вывести фиксирующую скобу вдоль плоскости разъема;
  • открутить болты крепежа, извлечь колодку от управляющего элемента.

Эта инструкция потребуется при замене ЭБУ и монтаже новой детали.

Расположение ЭБУ Toyota Corolla

Расположение ЭБУ Corolla

Чип-тюнинг и прошивка Тойота Королла:

Серийные прошивки предназначаются для каждой модели для обеспечения оптимальных настроек расхода топлива, динамики работы мотора. Обновление обеспечения проводится с целью улучшения показателей авто или для замены старого (неисправного) ПО.

Замена программы позволит оптимизировать работу двигателя, трансмиссии, увеличить крутящий момент, улучшить динамику разгона, реакцию педалей, устранить провалы, увеличить предел скорости.

Проводится процедура через штатный диагностический разъем OBDII на базе следующих идентификаторов: 89663-02E72, 89663-02G42 CVN 8E05230B-2C411C65, 89663-02241, 89663-02271, 89663-02482 CVN 545E853A, 89663-02502 CVN 4AEA9FD8, 89663-02512 CVN E45FB3C8.

Загорелся Check Engine на Toyota Corolla?

Подробная статья по причинам Check Engine и как погасить Чек. Если у Вас загорелся Check Engine, срочно прочитайте эту статью. В материале рассказано, что такое Чек Энджин, что делать если он появляется, и как убрать эту ошибку самостоятельно.

Горит лампочка Чек Энджин?

ТОП-15 причин почему загорается лампочка Чек Энджин и пути решения проблемы. Прочитай статью, чтобы решить проблему Check Engine.

Пути решения проблемы, если не заводится двигатель автомобиля Toyota Corolla

Детали даже самого качественного автомобиля со временем выходят из строя. Существует множество причин, по которым Тойота Королла не заводится. Из-за поломки одной детали страдает вся система. Машина перестает реагировать на команды. Распознать и устранить проблему может не каждый водитель. Подробные инструкции помогут быстро найти сбой и справиться с ним своими силами.

Тойота Королла не заводится

Какие неисправности автомобиля могут вызвать проблему

Королла глохнет из-за разных поломок, распространенность которых зависит от года выпуска, характера эксплуатации транспортного средства.

Простейшие

Для автомобилей 1994–1995 гг. характерны неисправности свечей и насоса. Неполадки свойственны и более новым машинам, однако такой транспорт более устойчив к ним. Автомобиль может останавливаться на ходу. Этому способствуют другие причины. В зимнее время, например, ухудшаются свойства масла или топлива.

Основные

Самыми распространенными считаются следующие поломки:

  1. Сбои в работе распределителя-прерывателя зажигания. Водители называют эту деталь «трамблером». Неисправность возникает в старых и новых версиях Короллы. Способствует этому повышение напряжения в бортовой сети. Распределитель объединяет ряд важных узлов, отвечающих за пуск двигателя. Особенно часто поломка касается датчиков. Тесно связана с «трамблером» и катушка зажигания.
  2. Отсутствие искры. Свечи некорректно функционируют при критическом падении напряжения в бортовой сети. Выявить и устранить проблему можно только в автосервисе. Мастер проверяет датчики и катушку, при необходимости монтирует новые запасные части.
  3. Износ привода стартера. В таком случае машина не заводится после поворота ключа. Водитель слышит щелчок, реле движется в сторону маховика вместе с приводом. После их стыковки стартер крутится и издает звуки, однако двигатель не срабатывает. Изношенный привод требует замены.
  4. Неисправность вилки бендикса. Если в предыдущем случае маховик сцеплялся с приводом, при рассматриваемой поломке такого не происходит. Для устранения проблемы меняют весь комплекс вместе с вилкой. Можно напрямую подсоединить аккумулятор к стартеру и завести машину. Однако ездить так нельзя. Способ используется только для обнаружения другой неисправности, связанной с втягивающим реле. Деталь придется заменять.

Основные

Редкие

Иногда водитель не может понять, почему машина не заводится или глохнет сразу после запуска, даже при тщательной проверке. В этом случае причиной становится износ венца маховика. Деталь снабжена зубьями, необходимыми для сцепления с другими элементами. Механизмы и способны вызывать указанную неисправность. Ремонт изношенных зубьев достаточно сложен, однако и его можно выполнить самостоятельно. Неопытному водителю осуществлять эту процедуру самостоятельно не стоит.

Премиальные версии Короллы снабжаются клавишами запуска мотора. Их неисправности также приводят к остановке двигателя.

В таком случае реле отключают от колодки кнопки, восстанавливают зажигание от замка.

Распространенные причины, по которым не заводится Toyota Corolla

Некоторые проблемы возникают намного чаще других. Водители должны уметь выявлять их самостоятельно.

Проблемы с маслом

Плохое качество смазочного материала – главная причина отказа двигателя. Оценить консистенцию масла можно самостоятельно. Нужно извлечь щуп и осмотреть его. Загустению масла способствует снижение температуры воздуха на улице. Зимой использовать летние смазочные материалы не рекомендуется. Это относится и к маслу низкого качества или с истекающим сроком хранения. Такие материалы негативно влияют на работоспособность силового агрегата. Предлагается 2 варианта решения проблемы:

  1. Прогрев масла. Для этого машину держат в теплом гараже не менее суток. Жидкость приобретает прежнюю консистенцию. Перед зимой нужно поменять масло на то, которое выдерживает низкие температуры.
  2. Разбавление смазочного материала бензином. Способ подойдет в том случае, если замена масла невозможна. После парковки автомобиля в картер вливают 100 мл бензина. Ночью масло не будет менять консистенцию. После запуска мотора топливо испаряется, не влияя на работоспособность основных узлов автомобиля. Процедуру зимой проводят каждый вечер.

Проблемы с маслом

Слабый или севший аккумулятор

Если батарея используется более 3 лет, ее сразу заменяют. Делают это осенью, выбирая необслуживаемый аккумулятор. От разборного он отличается лучшими характеристиками. Если батарея установлена недавно, причина кроется в ослаблении клемм или промерзании кислотного состава. Токовыводы зачищают, после чего заряжают батарею в течение 6–8 часов. Если проблема после этого сохраняется, АКБ восстановлению не подлежит, ее нужно утилизировать.

Плохая работа стартера

Если батарея исправна, поломку ищут дальше. Неисправность стартера обнаружить несложно. Провода, подсоединяемые к аккумулятору, в этом случае сильно нагреваются. Проблема возникает из-за замыкания стартера. Для устранения неисправности обращаются на СТО. Мастер выполнит диагностику и ремонт. При невозможности восстановления стартер меняют, что обходится недешево.

Самостоятельно выполнить все этапы работ может только разбирающийся в работе механизма человек.

Неисправность системы зажигания

Если вал вращается нормально, во время его работы появляются хлопки, а двигатель не запускается, неисправны свечи. Эти детали очищают, после чего пытаются повторно завести мотор. Этот вариант подойдет для автомобиля с замененными недавно свечами. Исчерпавшие свой ресурс детали нужно заменить. Предварительно необходимо отрегулировать электроды, этот этап пропускать нельзя. Если ремонт свечей результата не дает, машину отвозят на сервис. Сложность системы зажигания мешает выполнению работ своими руками.

Подсос воздуха в районе ДМРВ

Для сгорания бензина требуется воздух. В целях экономии топлива между мотором и воздушным фильтром устанавливается еще одна деталь – ДМРВ (датчик расхода воздуха). От его работоспособности зависит объем впрыскиваемого форсунками бензина. Если ДМРВ неисправен, мотор сразу заводится, но быстро глохнет. Нужно проверить места подключения датчика.

Подсос воздуха

Когда контроллер обнаруживает повышенное или сниженное потребление воздуха, форсунки впрыскивают больше или меньше топлива. В первом случае свечи заливаются и не выдают искру, во втором – двигатель не может нормально функционировать.

Читайте также  Ксералик и перламутр разница

Неудовлетворительное качество топлива

Некачественный бензин вредит любому автомобилю. Особенно опасно заливать такое топливо зимой. Заправляться в холодное время года нужно в проверенных местах. Недобросовестные поставщики разбавляют топливо водой или бензином худшего качества. Посторонние жидкости при низких температурах конденсируются и создают пробки. Решение проблемы одно: прогрев автомобиля в гараже снаружи и изнутри. Если машина все равно не запускается, доливают более качественное топливо. Бензин с низким октановым числом испаряется в недостаточных для появления искры количествах.

Проблемы с электропитанием

К таким неисправностям относятся:

  1. Повреждение кабелей. Нужно поднять крышку капота, осмотреть провода на наличие пробоев. Можно пошевелить клеммы, чтобы понять, насколько плотно они прилегают. При наличии нагара его удаляют.
  2. Окисление токовыводов аккумулятора. Слой удаляют наждачной бумагой.
  3. Протекание свечей. Нужно проверить каждую деталь.

Проблемы с системой автоматики

Современные версии Короллы снабжены множеством электронных элементов. Каждый узел работает под контролем бортового компьютера. На мониторе отображаются данные о состоянии каждой детали. Поломка приводит к включению соответствующего индикатора. При критических неисправностях компьютер отправляет команду на остановку мотора. Запуск автомобиля становится невозможным. Решить проблему поможет мастер СТО.

Варианты решения возникших проблем

Когда сбои в работе двигателя и системы зажигания возникают слишком часто, нужно обратить внимание на качество обслуживания машины. Важно выбирать соответствующие марке и модели горюче-смазочные материалы, запасные части. Пытаться решить сложные проблемы неопытному водителю не стоит. Так можно усугубить ситуацию и вывести из строя важные элементы системы. Причин проблемы много, выявить некоторые из них без посещения СТО невозможно.

Фактический ресурс двигателя Тойота Королла 1.4, 1.6

Автомобили от японских производителей давно известны своей надёжностью и неприхотливостью. Toyota Corolla можно уверенно назвать одной из самых популярных машин. История модели длится больше полувека, на сегодняшний день известно одиннадцать поколений Тойота Королла. Безупречные технологические качества автомобиля, а также отличное соотношение цены и качества подкупают ежегодно десятки тысяч автолюбителей.

Сегодня статистика говорит о том, что за всё время производства было продано около 50 миллионов экземпляров авто. Возникает вопрос: действительно ли хороша эта машина, и, каков реальный ресурс двигателя Тойота Королла?

Линейка силовых агрегатов

Японские движки громко о себе заявили еще в 90-х годах прошлого столетия. Инженерам компании Toyota удалось на то время создать действительно выдающуюся конструкцию, которая отличалась своими небольшими габаритами и большой мощностью. Кроме всего прочего, силовые агрегаты Тойота Королла известны малым расходом топлива и тяговитостью. Базовым считается 1.4-литровый мотор 4ZZ-FE с цепной передачей. Он имеет много общего с 1.6-литровым двигателем 3ZZ-FE. Производителем было принято решение установить меньшего размера коленвал и изменить ход поршня, таким образом, получился в конструктивном плане схожий, но менее мощный двигатель с объёмом 1.4 литра.

Наиболее популярным и востребованным считается силовой агрегат 1.6 1ZR FE. Конструктивно он состоит из четырех цилиндров и шестнадцати клапанов. Эта установка предопределяет наличие цепной передачи, что положительно сказывается на ресурсе двигателя. В основном его устанавливали под капот Toyota Corolla E150, E160. Технологически получился совершенный силовой агрегат, который сконструировали с учетом предыдущего опыта, но уже по более современным технологиям. Газораспределительная система двигателя оснащена системой VVTI, что способствует наиболее качественному питанию мотора.

Сколько “ходят” движки на Toyota Corolla

Первые 250 тысяч километров, как правило, оба движка проходят без каких-либо существенных проблем. Главное, вовремя осуществлять замену моторного масла. Производитель рекомендует менять смазывающее вещество спустя каждые 10 тысяч километров пробега. Но, как показывает практика, для сохранения эксплуатационных характеристик автомобиля и продления ресурса двигателя проводить плановую замену лучше всего через каждые 7.5-8 тыс. км.

Распространенные неисправности моторов 1ZZ, 3ZZ, 4ZZ-FE:

  • Повышенный расход масла. Наблюдается преимущественно среди силовых установок, выпущенных до 2002 года. Проблема заключается в маслосъёмных кольцах, которые лучше всего заменить образцом 2005 года, либо более новыми. Доливается масло до уровня, после чего проблема исчезает;
  • Повышенный шум, стук двигателя 1ZZ. Возникает на рубеже первых 150 тыс. км, и решается путем замены цепи ГРМ. Клапана на моторах Тойота Королла стучат в редких случаях, и в частой регулировке не нуждаются;
  • Нестабильность оборотов решается путем промывки дроссельной заслонки и клапана холостого хода;
  • На некоторых движках часто возникает вибрация, устранить её получается не всегда. Нужно проверять заднюю подушку двигателя.

Если сравнивать в плане ресурса силовые установки различных поколений, то, безусловно, движки серии 3ZZ, 4ZZ существенно выигрывают у более старой модификации 1ZZ. Они поддаются расточке и гильзовке, что является несомненным плюсом. А вот моторы 1ZZ часто отказывают в обслуживании, они практически не поддаются капитальному ремонту, либо же проведение такой работы получается нерентабельным занятием. Именно по этой причине многие отечественные автолюбители недолюбливают силовые установки 1ZZ.

Отзывы владельцев

В России часто можно встретить Toyota Corolla с системой VVT 1. Такая модификация была собрана с учетом климатических и других особенностей региона. Она также имеет четыре цилиндра, оснащена инжекторной системой питания. Бесспорное преимущество – идеально отрегулированные фазы газораспределения. Благодаря этому двигатель получился достаточно экономичным, не потеряв при этом своих заводских динамических характеристик. Японские инженеры уверяют, что их движки без проблем ходят как минимум 250 000 километров, так ли это на самом деле? Расскажут отзывы владельцев.

Двигатель 1.4

  1. Максим, Москва. Долгое время ездил за рулем Toyota Corolla e150 2008 двигатель 1.4 л в паре с механической коробкой. Могу с уверенностью сказать, что в большинстве случаев механического воздействия движки этой серии требуют при проходе 200-250 тысяч километров. Очень многое зависит от того, в каких условиях эксплуатировался автомобиль. В первую очередь изнашиваются маслосъёмные кольца и колпачки, также цепь ГРМ требует замены спустя 120-150 тыс. км, как повезет. Это не капитальный ремонт, а, фактически, переборка двигателя. Так как герметизация цилиндров остается на этом рубеже еще на хорошем уровне.
  2. Игорь, Краснодар. За рулем Тойота Королла с 2011 года. Пробег уже составляет 220 тысяч километров, двигатель по-прежнему бодрый, машина хорошо идет по трассе, произвожу замену масла через 5-6 тыс. км, лью только синтетику, рекомендованную производителем. Придерживаюсь спокойной манеры езды, по городу не лихачу, с таким отношением к машине, думаю, что она пройдет, по меньшей мере, 350-400 тысяч км, а дальше посмотрим, что делать.
  3. Вячеслав, Тамбов. У меня рестайлинговая версия Toyota Corolla e150 с движком 1.4 л 4ZZ-FE. За время эксплуатации понял одно, что своевременная замена масла играет важную роль. При условии проведения своевременного обслуживания движок будет ходить долго. Я всегда заливаю синтетику и практически не отклоняюсь от рекомендаций производителя. Пробег составляет 280 000 км, что, безусловно, хороший показатель. За это время два раза поменял цепь ГРМ, расход топлива адекватный, в редких случаях превышает официальную норму. В общем, машиной я доволен, динамика также на хорошем уровне по истечении такого количества времени.
  4. Василий, Ростов. Единственный недостаток тойотовского движка – отсутствие возможности проведения капитального ремонта. Я на своей Toyota Corolla e160 с мотором 1.4 прошел 300 000 километров, после чего решил продать. Двигатель был, считай, в идеальном состоянии, но решил сменить автомобиль, так как захотелось новый. Слышал, что всё-таки находятся умельцы и кустарно гильзуются изношенные движки, поэтому здесь проблем не должно быть. Нужно следить за состоянием силового агрегата и вовремя реагировать на любые неисправности. Тогда 300-350 тыс. Тойота Королла точно пройдет.

Отзывы владельцев подтверждают факт высокого ресурса силовых установок. Многие автовладельцы проходят 300 и более тысяч километров на моделях E150, E160. В очень редких случаях наблюдается повышенный расход топлива и масла, что чаще всего вызвано несвоевременным реагированием на возникшие поломки в системе.

Двигатель 1.6

  1. Валентин, Челябинск. Владею Toyota Corolla 2008 года с движком 1.6 и механической коробкой. Пробег 300 000 км, с учетом непростых климатических условий, считаю, что это великолепный показатель стойкости и стабильности двигателя. Движок работает стабильно, обороты не плавают, масло не «ест». Всё время заливал моторное масло в железной банке с синей этикеткой 0W20, недавно перешел на 5W20, и нисколько не жалею об этом. Бензин только АИ-95 «Лукойл», динамика, как и прежде, на высоком уровне.
  2. Егор, Чита. В свое время ездил на Королла с двигателем 1ZR-EE. Без проблем прошел 350 000 км и решил обзавестись седаном нового поколения. С уверенностью могу сказать, что движок моей предыдущей машины пройдет еще столько же, если ему будут уделять должное внимание. Масло не «кушает», расход горючего всегда в норме, слабых мест у движка практически нет.
  3. Кирилл, Москва. В свое время я также задавался вопросом, каков ресурс моторов Короллы при условии умеренной эксплуатации. Много читал, выискивал информацию в интернете, видел различные отзывы и мнения. В конечно счете решил, и приобрел Toyota Corolla с двигателем 1.6 л в паре с механической коробкой. Прошел на ней больше трехсот тысяч километров, есть небольшая вибрация на холостом ходу, нужно смотреть подушку двигателя. Расход топлива и масла в норме, не доливаю. В среднем смазывателя уходит 1 литр на 10 км, с учетом протекающего переднего сальника (некогда заменить). Топлива 8 литров АИ-92. Менял цепь ГРМ два раза и всё.
  4. Антон, Воронеж. Владею Toyota Corolla 1.6 с двигателем 3ZZ-FE. Перед покупкой меня уверяли в том, что реальный ресурс силового агрегата 250 тысяч километров. На своем опыте убедился, что можно отъездить 300 000 км. Мол, за это время сильно страдают стенки цилиндров, фактически капиталке короловские движки не поддаются. Но на самом деле всё намного надежней и оптимистичней. Смотря, как ездить, и что заливать в двигатель.

1.6-литровые силовые агрегаты Тойота Королла фактически способны пройти 300 – 350 тысяч километров. Ресурс установок зависит от условий эксплуатации, своевременности и качества проведения ТО.

Тойота Королла 2008 — отзыв владельца

За рулем с переменами с 18-ти лет. Получив права, катался на отцовском mersedes E190, механика 1.8 литра 1992г, до сих пор, как первая любовь, считаю лучшим автомобилем, которым я управлял. Затем была BMW e34 1995 года рестайлинговая, в идеальном на тот момент состоянии. Она мне показалось капризной бабой по сравнению с мерсом, но все же немцев тех времен ни с чем не сравнить — авто на века. После попробовал японский автопром на вкус — lexus rx300 1999 года со мной так и не подружился — большой и страшный, так еще и с такой непривычной автоматической коробкой, не чувствуется контроль над авто, она сама едет, а ты крути руль и смотри на всех свысока :)

Читайте также  Расширительный бак в машине

Потом, как говорится, обучающий этап кончился, настала пора брать своё авто. Выбирать надо было крайне быстро, потому что как раз был тот момент, когда доллар резко взлетел, а накопления были именно в нём. 2 вечера проштудировав матчасть, выбор пал на Тойоту на роботе. Я почитал о ее проблемах и что должно быть меняным чтобы не попасть на хорошую копеечку в замене частей коробки. Пару гайдов как выбирать авто и в путь, первая же просмотренная королла была мной куплена. Конечно, оборачиваясь назад, я понимаю, что я совсем не выбирал, а просто улыбка расплылась на лице во время просмотра и уже ничего не было важно)

Первый вечер, порядка 25 км, проеханных в городе, перекресток. Загорелась шестеренка, авто не едет. Испугался, выключил-включил, поехала. Проблема с роботом настигла меня в первый же день.

Давайте теперь поговорим о самой коробке. Робот это не отдельный вид коробки, это объединенный в одно название класс экспериментальных решений производителей по структуре трансмиссии. И у каждого производителя этот «Робот» разный. Нельзя, поездив на тойоте с роботом, судить например, тот же volkswagen passat — там система совсем другая. Объединяет их только проблемность на первых версиях комплектующих. Вдаваться в дебри не буду, объясню простым языком про коробку в Toyota Corolla:

Внутри этого японского чуда стоит по сути та же механика, только роль вашей левой ноги, выжимающей сцепление, исполняет Актуатор сцепления, а роль вашей правой руки — Актуатор выбора и переключения передач. Управляет всем этим делом Электронный блок управления (ЭБУ, Мозги) вкупе с парой тройкой датчиков. Собственно, все, что описал выше, и является проблемой нашего Робота.

Хотя, назвать это именно проблемой сложно. Ресурс сцепления — около 100000 км — как и у любой механики, Актуатора сцепления (первая версия) — 100000 км. Вроде как нормальный ресурс работы.
Проблема была именно в людях. На время выхода этой модели у людей было четкое разделение на «автомат» и «механика», поэтому, считая робот «автоматом», они отказывались воспринимать ее как надо и тем самым, сами того не зная, ушатывали коробку кто за 50, а кто и за 20 тыс. км.

Почитайте соседние отзывы, особенно более давние. «РОБОТ ТУПИТ, ТУПАЯ КОРОБКА, ДАВЛЮ ПЕДАЛЬ ОНА ЕЛЕ ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ, ТУПАЯ, НЕ СЛУШАЕТСЯ, ЧЕЗА***НЯ». Это люди, которые думали, что купили авто на коробке автомат, не вдаваясь в простейшие подробности как и что у них в авто устроено и почему стандартный стиль вождения тут не подойдет.

Ключевой момент в том, что переключение передачи занимает 0,3 — 0,5 секунды и в этом момент не надо думать что это «тупеж», в этот момент работает тот самый робот. По-хорошему в этот момент надо отпустить педаль газа и дать коробке выполнить переключение без насилования ногой со стороны водителя. Если к этому прибавить воздержания от резких ускорений и торможений, буксирования и пробуксовок — робот провозит вас не одну сотню тысяч километров.

Теперь расскажу дальнейшее развитие событий со своей короллой. Вылетание шестеренки на остановках происходило все чаще и чаще. Обзвонил город, нашел человека с диагностическим прибором, говорит — все делают «инициализацию» и все становится нормально. Хорошо — еду делаю, отдаю 1000р, выезжаю на дорогу, в первой же пробке — шестеренка. Почуствовав себя лохом, смирился и стал разбираться дальше. Симптомы указывали либо на сцепление, либо на актуатор сцепления. Диск предыдущий хозяин менял, Тойота центр подтвердил опасения, заменил актуатор сцепления в сборе. 2 года проблем с коробкой не знал, кроме как непонятных вылетов шестеренок именно в жаркую погоду (+23 и больше). На следующий год проблема остановок в жару пропала намотано 22000 км без проблем и тут случилось ЭТО :)

На трассе, проехав 600 км на заправке вылез индикатор Check, на приборке написало «проверь двигатель». Думаю, вот это да, умудриться сломать тойотовский двигатель надо было постараться. Но не тут то было. Как оказалось в итоге после месяца разбора и нервов, что накрылся датчик хода, и следом за ним выжимной подшипник (элемент сцепления в сборе). Казалось бы причем тут двигатель, но такая уж замудренная тут электроника. В итоге, заменив сцепление в сборе, уточнив, что актуатор выбора и переключения в норме, я уверен, что авто готово к следующей сотне тысяч а может и к двум.

Про ходовку и двигатель не пишу, если честно, писать-то нечего. Только расходники, только в приличный промежуток времени, никаких сюрпризов. Если интересуют ньюансы, почитайте там отзывы о короллах на механике или автомате после рестайла, но более чем уверен, что и там-то ничего плохого вы о них не прочтете.

Как на этой коробке езжу я:
В обычном режиме ставлю ручное переключение, мне так удобнее, все переходы контролируешь. Если нужно ответить на телефон или просто настроение «впадлу» — просто на ходу ставлю Е (местный автомат) и еду как на автомате. Причем, если жмете педаль сильно, обороты будут набираться до 4000 на каждой передаче, если жать легонько, то на 40км/ч она уже будет ехать на четвертой передаче. Если нажать кнопку Es, то даже при легком нажатии педали обороты будут доходить до 3,5-4к оборотов — это если нужна динамика и автомат.

Подводя итог, могу сказать, что несмотря на неприятные поломки — автомобиль очень достойный. За 2 года я вложил в него около 80к в общем. Много или мало — судить вам. Если уметь выбирать подобные модели — можно и вовсе только расходниками обойтись и косметикой. Автомобиль для ленивых любителей механики, которые хотят контроля, но не хотят болтать ногами) Также подойдет людям, основной пробег наматывающие на трассе и любителям неспешной езды по городу. Главное принять ее и не считать автоматом, подружиться и подстроиться друг под друга.

Как выбирать автомобиль на роботе:
1. Первым делом спрашивайте что менялось по коробке. Если менялся только диск сцепления и моторчик актуатора, то машите рукой — это полумера, которую делают с целью продажи — авто проходит максимум полгода, потом начнутся неприятности.
2. Убедитесь, что есть документы замены/покупки элементов коробки. Если их нет, но авто очень нравится — везите на сервис. НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую диагностировать коробку в тойота центре, т.к. с 100% уверенностью могу сказать, что 90% людей, которые говорят «привозите, посмотрим» максимум умеют делать инициализацию, ничего путного они вам не скажут. Программа минимум — компьютерная диагностика. Обязательно спросите сколько показывает подводок сцепления, если значение будет от 0 до 5 и сцепление стоит не новое — переходим к п.4. Программа максимум снятие коробки. Обязательный элемент к проверке помимо сцепления — актуатор выбора и переключения передач. (процедура дорогая, но 4к рублей на проверку это меньше 80к за новый актуатор, так что будьте внимательны)
3. Уточните, какая версия ЭБУ стоит. Должна быть 292 (цифры в конце). Самому можно глянуть при осмотре, если подлезете под бардачок, который надо будет снять. 290-ый убивает сцепление крайне быстро, пропадает помощь при старте, переключения сопровождаются дерганиями. 291-ый годный, но он был полумерой между 290 и 292. Если продавец затрудняется ответить, то он 100% ничего не знает про свою коробку, следовательно, обещаниям надежности верить не стоит.
4. Спросите, делал ли он инициализацию, если да, то как часто. Если скажет что делает раз в 10000 или 20000км — проходите мимо, коробку он убил и больше 15000 она не пройдет до поломки чего-либо. Почему — опишу немножко позже
5. В идеале должны быть меняны: Актуатор сцепления (модернизированый), сцепление в сборе (диск,корзина, выжимной), ЭБУ, если стояла не 292 изначально. Если нет идеала — повод для торга от 30к до 100к.
6. Все остальное как и при выборе любого другого авто.

P.S. на самом деле сейчас золотое время для выбора Corolla на роботе. Пробеги у всех таковы, что либо там все уже меняное, либо автомобиль не едет либо едет очень плохо :)

Как проводить ТО и диагностику коробки.
1. Крайне рекомендую все ТО, связанное с роботом проводить в Тойота-центре. Если не хватает денег на тойота центр, при выборе СТО ОБЯЗАТЕЛЬНО спрашивайте, работали ли они до этого ИМЕННО С ЭТИМ роботом. Если работали, то спросите, что конкретно они ремонтировали. совпало с вашей проблемой — везите. Если отдадите на шару «толковым парням», то будьте готовы, что через годик у вас загорится шестеренка и вы пойдете писать гневные отзывы про робота, попутно пытаясь найти бушный актуатор на разборе. Даже толковые мастера, но не работавшие с нашим роботом, могут профукать миллиметр и установить элемент неправильно, тем самым запустив процесс неизбежной поломки.
2. Инициализацию нужно делать ТОЛЬКО если пропала помощь при старте. На 292 блоках она если и пропадает вообще, то максимум раз в 50000, на 290ом каждые 5000. Но помните, что при каждой инициализации вы убиваете сцепление. ОБЯЗАТЕЛЬНО делайте полностью все процедуры (всего 4). И крайне советую не тыркаться скрепкой и делать ее вручную — ничего путного вы не сделаете.
3. Масло в коробке меняйте только если при снятии коробки вам это посоветовали в тойота-центре. А вообще, оно ходит до 200к без проблем, а то и больше
4. если хотите изучить матчасть, просто вбейте в любой поисковике «Все, что мы уже знаем о ММТ». Там вам и руководства, и номера последних модернизированных деталей, а также мелкие ньюансы выдаст.

Если что вдруг вспомню, то обязательно дополню. Адекватная критика принимается — все-таки первый отзыв. Если интересуют еще какие-то моменты — задавайте их в комментариях

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: