Схема задней подвески лифан бриз

LIFAN CLUB

Замена подшипников задней балки (осторожно — много фото)

Как оказалось – очень много написал в этом сообщении. Под конец уже совсем замотался – всё-таки более 50 выложенных фоток. Но тем, кто будет менять самостоятельно подшипники задней балки – не пугайтесь объему написанного – просто очень много картинок и старался детально расписать весь процесс замены, а вообще всё достаточно просто…

Итак, первое – для вытаскивания торсионов и стабилизатора, распрессовки/запрессовки подшипников и манжет, а также замены пальцев рычагов (при необходимости), необходимо изготовить следующие приспособления:

Здесь: со звездочкой — размеры для справок; прутки наружным диаметром 14 можно не обрабатывать, главное чтобы по ним свободно ходили детали (в которых отверстия 14.2).
Ну и к приспособлениям понадобится ещё гайка M8.
По 2 штуки сделано на случай, если одна придёт в негодность. Или, в случае со штангами — если придётся надставлять одну другой — для получения большего замаха при ударе.

В сборе приспособления выглядят так:
а) приспособление для вытаскивания стабилизатора

б) приспособление для вытаскивания торсионов

в) приспособления для выпрессовки подшипников (ближнего и дальнего соответственно) – они различаются только устанавливаемыми пластинами

г) приспособления для запрессовки дальнего подшипника, ближнего подшипника и манжеты соответственно

д) выколотка для распрессовки/запрессовки пальцев рычага

Теперь, когда всё подготовлено, приступаем к замене. Из редких инструментов нам понадобится головка на 32 (для откручивания ступичной гайки). Также надо иметь набор хороших шестигранников. Насчет остальных ключей точно не помню – вроде ничего особенного не надо – обычные ходовые ключи/головки.
Когда собирал машину – то все болты и соединения облеплял автомобильным пластилином и смазкой.

Каталожные номера запчастей для замены:

Ремкомплект задней балки — SNR KS559.00 (Exist.ru=1047,62р.; 1001z.ru=835.00 р.)
Включает в себя два подшипника (один большой — наружный, один малый — внутренний) и манжету с двумя металлическими кольцами под неё.
Это всё, что необходимо на одну сторону балки (соответственно надо покупать два ремкомплекта).

Если необходима замена пальца рычага, то его номер — Podramnik P-1203 (Exist.ru=1502,64р.; 1001z.ru=1302.00 р.)

Если необходима замены трубы задней балки, то её номер — Lifan L2916110 (примерно 5000 р.)

1. Разборка и замена
Разбирать будем, вывешивая зад машины. Отсоединять тормозные трубки не будем (чтобы не заниматься прокачиванием тормозов впоследствии). Всю работу проделал в одиночку.
1.1. Вывешиваем машину (я вывешивал на пнях) и снимаем колёса

Так выглядит задняя подвеска снизу:

Это левый рычаг:

Это правый рычаг:

1.2. Из тормозных барабанов вытаскиваем заглушку ступичной гайки

1.3. И отворачиваем сами ступичные гайки (головкой на 32)

1.4. Снимаем крышку (или как там она называется) тормозного барабана

1.5. Далее снимаем тормозные колодки, обвязываем тормозные цилиндры верёвкой (чтобы штоки не выскочили из них, и не попал воздух в тормозную систему, вследствие чего надо будет её прокачивать). Затем откручиваем шестигранником (осторожнее – чтобы не сорвать шестигранник в болтах) тормозные барабаны от рычагов.

1.6. Отворачиваем болты крепления заглушек рычагов с обеих сторон, а также пластмассовые болтики (с отверстием под звёздочку). Сами заглушки пока не пытаемся снять. Если пластмассовый болтик отломится – вместо него можно поставить заглушку облицовки зеркала от газели (я с обоих сторон поменял на эти заглушки)

Заглушка облицовки зеркала от газели (если надо будет заменить родные)

1.7. Потом с двух сторон под задней балкой вытаскиваем скобу крепления, и затем сами тормозные трубки из пазов (для того чтобы можно было опустить тормозные барабаны). Если сломаете скобу крепления, то вместо неё, как родная, подходит скоба крепления тормозного шланга ВАЗ, ГАЗ.

Скобы крепления тормозного шланга ВАЗ, ГАЗ (если надо будет заменить родные)

1.8. Затем за балкой в двух местах отсоединяем разъёмы датчиков ABS и вытаскиваем наружу ту часть провода, которая идёт к тормозным дискам. При этом запоминаем как они шли

1.9. Дальше отсоединяем тормозные тросы, провода датчиков ABS, тормозные трубки от всевозможных креплений и опускаем тормозные диски вниз (на подставки) так, чтобы они не мешались. Но и тормозные трубки при этом должны висеть свободно – не натянуты.

1.10. Теперь приступаем к следующему этапу – вытаскиваем стабилизатор из балки. Он выйдет вместе с одной из заглушек рычагов. А вторая заглушка вытащится отдельно. Для этого пригодится наше приспособление. Вкручиваем его резьбой М12 в заглушку и работаем как обратным молотком. Также с обеих сторон вытаскиваем резиновые прокладки и уплотнения.

1.11. Дальше откручиваем болты (головкой на 21), которые крепят амортизаторы к рычагам. И отсоединяем амортизаторы.

1.12. Теперь делаем то, что пригодится нам при сборке – измеряем расстояние от оси ступицы до крыла машины (с точностью не более сантиметра) на обеих сторонах машины. Это нам нужно будет, когда соберёмся устанавливать обратно торсионы. Минимальная ошибка установки торсиона (проворот в один зуб) даёт изменение данного размера примерно на 3-5 сантиметров.

1.13. Приступаем к вытаскиванию торсионов. Для этого отворачиваем гайку крепления обратной стороны торсиона (к балке) с левой стороны машины

1.14. Выкручиваем винт и достаём эксцентриковую шайбу, которые крепят этот торсион к правому рычагу

1.15. С помощью приспособления выбиваем этот торсион. И вытаскиваем этот правый рычаг.

Здесь лучше действовать так – вкручиваем приспособление резьбой М8 в торсион со стороны рычага (лицевая сторона торсиона) и начинаем выбивать (работая как обратным молотком). Выбиваться торсион будет вместе с этим рычагом. Когда обратная сторона торсиона выйдет из отверстия балки (это со стороны другого – левого рычага), отводим торсион в сторону от отверстия (в балке) и выкручиваем из торсиона шпильку.
Затем выкручиваем приспособление из лицевой стороны торсиона и закручиваем сюда на место шпильки (опять же на резьбу М8). Отводим немного в сторону и выбиваем торсион с обратной стороны – таким образом, торсион выбьется и из рычага. Когда достанете торсион, то вкрутите обратно в него шпильку (чтобы не перепутать при установке его). Также не путайте его с другим торсионом (на вид они совсем одинаковые, точнее не сравнивал)

Замечание к фото — вместо гайки М12 (на фото) лучше накрутить одну из подходящих болванок в составе приспособления.

1.16. И вытаскиваем манжету (при этом ужасаясь её состоянию)

1.17. Аналогичным образом достаём и другой торсион: откручиваем гайку крепления его к балке (обратная сторона торсиона)

1.18. С другой стороны откручиваем винт и достаём эксцентриковую шайбу

1.19. Как и предыдущий торсион — с помощью приспособления немного вытаскиваем торсион вместе с рычагом (так, чтобы обратная сторона торсиона вышла из отверстия балки)

А, затем, перекручиваем приспособление на обратную сторону торсиона на место шпильки и, отведя немного в сторону, выдалбливаем его с этой (обратной) стороны.

1.20. И также вытаскиваем рычаг и манжету.

Когда достанете торсион, то вкрутите обратно в него шпильку (чтобы не перепутать при установке его). Также не путайте его с другим торсионом (на вид они совсем одинаковые, точнее не сравнивал)
1.21. Для того, чтобы впоследствии правильно установить дальний подшипник, перед тем как выпрессовывать подшипники, замерьте расстояние от торца балки до него (до дальнего подшипника). Это можно сделать любым прутком (или можно собрать приспособление с болванкой для установки его и прямо там отметить). Я сделал это с помощью прутка

1.22. Далее выпрессовываем подшипники (для большого – ближнего подшипника собираем с большей по диаметру пластиной из состава приспособления, а для дальнего – малого подшипника приспособление собираем с меньшей по диаметру пластиной). Надеваем на приспособление нужную пластину, затем шайбу, затем накручиваем гайку. Заводим конец приспособления с пластиной за подшипник, распрямляем пластину (так, чтобы она зацепилась за подшипник сзади) и выдалбливаем (как обратным молотком) все подшипники.

1.23. Если разлетелся какой-либо подшипник и повреждено какое-либо из посадочных мест (под подшипники) балки, то необходимо заменить трубу балки (чтобы снять балку – надо открутить по два болта с каждой стороны)

1.24. Если необходимо заменить пальцы рычагов, то выколачиваем старый палец из рычага и заколачиваем новый с помощью выколотки (из состава приспособления)
1.25. Снимаем старые кольца с балки
1.26. Снимаем старые кольца с пальцев рычагов (если поменяли пальцы, то кольца уже сняты) и запрессовываем новые (из состава ремкомплекта, идущие вместе с подшипниками). Запрессовывать удобнее, надев кольцо на палец рычага и вбивая палец в трубу балки

1.27. Запрессовываем новые кольца на балку (тоже из состава ремкомплекта)
1.28. Неплохо было бы просверлить балку и установить в ней тавотницы сейчас (примерно как на этой фотке новой балки)

2. Сборка
Сборку производим в обратной последовательности.
Самое сложное, как оказалось, стало запрессовывание манжеты в кольцо (которое на балке). Для этого изменил первоначальный вариант болванки (из состава приспособления) для установки ближнего подшипника, и сделал на одной её стороне уступы для запрессовки манжеты. Мной такой вариант запрессовки не опробован.

2.1. Запрессовываем малые дальние подшипники с помощью приспособления. Примерно как на картинке выше (только накрутив на штангу другую болванку), собираем приспособление, надеваем на неё подшипник (хорошо смазанный), вставляем всё это в балку и ударами молотка запрессовываем его до нужного расстояния, заранее отмеренного в п. 1.21
2.2. Запрессовываем большие ближние подшипники аналогично (накрутив нужную болванку на штангу – как раз ту, что на картинке выше, только другой стороной). Ближние подшипники устанавливать, выравнивая их по торцу балки. Затем хорошо их смазываем
2.3. Устанавливаем оба торсиона (с завинченными шпильками) на свои места в балке. И накручиваем, а затем затягиваем гайки на шпильках.
При этом не перестарайтесь – легко сорвать или шпильки или резьбу на них. Если сорвёте и не сможете найти такую же шпильку – выкрутите сорванную шпильку, вставьте торсион на место и, вместо гайки, – вкрутите в него болт М8.
2.4. Запрессовываем одну манжету в кольцо балки с помощью приспособления. При запрессовке, между торцами манжеты и торцами кольца балки должно оставаться около 3-4 мм. Далее следите, чтобы до установки на своё место рычага, эта манжета не выскочила.
2.5. Вставляем сюда рычаг балки. Палец рычага свободно пройдёт сквозь ближний подшипник и упрётся в дальний. Перед тем, как окончательно засунуть палец в балку, набиваем туда смазки. Затем, осторожно покачивая круговыми движениями, продеваем палец сквозь дальний подшипник. Далее, отмерив расстояние, замеренное в п. 1.12, продеваем свободный конец торсиона в шлицевое отверстие этого рычага.
Затем, подбивая этот рычаг ударами молотка (можно через выколотку) сажаем окончательно рычаг на своё место, прижимая манжету. Окончательно между рычагом и кольцом балки должен остаться зазор 3-4 мм (больше не даст ширина манжеты). Вставляем эксцентриковую шайбу на своё место и закручиваем через неё винт, легонько подбивая молотком рычаг.
2.6. Делаем аналогично п.п. 2.4-2.5 для второго рычага и торсиона.
2.7. Вставляем с одной стороны стабилизатор в балку (не забываем про резиновые уплотнения) и прикручиваем заглушку балки на болты (прикрутив одним из болтов крепление троса ручника – тут можете заменить трос, если он в плохом состоянии), а также вставив пластмассовый болтик. С другой стороны балки наденьте вторую заглушку (опять же не забываем про резиновые уплотнения), также закрутив все болты и прикрутив крепление троса ручника

Читайте также  Пгу камаз 5320 1609510

2.8. Ну а остальное просто – прикручиваем амортизаторы на болты (там ещё крепление тормозных шлангов), прикручиваем тормозные барабаны на рычаги, закрепляем тормозные трубки под днищем (которые отсоединяли в п. 1.7), подсоединяем провода от датчиков ABS к разъёмам (которые отсоединяли в п. 1.8), устанавливаем тормозные колодки, прикручиваем крышку тормозного барабана и ставим заглушку.

_________________
Lifan Breez седан 1,6L (Китай 2008 г.в.)

Последний раз редактировалось Kel_Nerk Сб сен 24, 2011 6:53 pm, всего редактировалось 1 раз.

Задняя подвеска Lifan Breez / 520 / 520i с 2005 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал Lifan Breez , ремонт карданных валов Lifan Breez , дифференциал Lifan Breez , приводной вал Lifan 520 , ремонт карданных валов Lifan 520 , дифференциал Lifan 520

3. Задняя подвеска

Задняя подвеска в сборе

1,3,5,9,15 Контргайка 2. Левый кронштейн 4. Задняя опора 6,31 Торсион 7. Стабилизатор 8. Балка подвески10,34 Шайба 11. Задний амортизатор 12. Правый кронштейн 13. Опора торсионной балки 14,16,18,21,22,33 Болт 17. Опора ограничителя хода 19. Ограничитель хода подвески 20. Крепление 23. Правый рычаг подвески 24. Регулятор высоты 25. Втулка 26. Ось рычага 27. Левый рычаг подвески 28. Внутренний подшипник 29. Наружный подшипник 30. Вал рычага 32. Сальник 33. Опора пружины слева

Снятие и установка

1. Вывернуть болты крепления задних колес, но не снимать их.

2. Поднять автомобиль так, чтобы оба задних колеса находились в вывешенном состоянии.

3. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

4. Снять задние сиденья, снять напольное покрытие багажника.

5. Снять выхлопную трубу и теплозащитный экран.

6. Снять хомут крепления троса стояночного тормоза, затем снять трос.

7. Снять запасное колесо, кронштейн крепления запасного колеса и крюк кронштейна запасного колеса.

8. Отсоединить тормозные трубки.

9. Установить домкрат напротив центра соединительной трубы заднего моста.

10. Отсоединить переднюю и заднюю опоры от кузова, а затем медленно опустить винт домкрата. Снять переднюю и заднюю опор. С помощью лебедки приподнять кузов автомобиля.

11. Снять задний мост в сборе с задней подвеской.

12. Установка выполняется в обратной последовательности.

1. Поднять задний мост и снять задние колеса.

2. Снять ступицу заднего колеса: сначала снять заглушку ступицы колеса, затем снять гайку крепления ступицы, после этого снять ступицу колеса.

3. Вывернуть болты крепления тормозного суппорта к нижнему рычагу, затем снять задний тормозной механизм в сборе.

4. Снять стабилизатор поперечной устойчивости. Для этого:

  • вывернуть болт крепления нижнего рычага подвески;
  • с помощью специального инструмента 9501-ТН ввернуть винт в отверстие стабилизатора поперечной устойчивости, чтобы вывернуть заглушку; — извлечь стабилизатор поперечной устойчивости, предварительно нанести на нижний рычаг и стабилизатор установочные метки для последующей сборки.

5. Снять торсион и нижний рычаг. Для этого:

  • вывернуть болты крепления торсиона (слева и справа), предварительно нанести установочные метки (если таковых нет) на поверхность торсиона и нижнего рычага подвески;
  • снять нижний рычаг и торсион. При необходимости снять только торсион с автомобиля, когда нет необходимости снимать нижний рычаг, ввернуть резьбовую часть специального съемника 1671Т в резьбовое отверстие, расположенное на торсионе, затем извлечь торсион с помощью съемника.

6. С помощью специального инструмента снять игольчатый подшипник нижнего рычага подвески. Вывернуть верхний и нижний соединительные болты амортизатора, снять задний амортизатор и разобрать детали, как показано на рисунке.

*1. Задний амортизатор 3,6 Установочные болты амортизатора 4,5 Гайки 7. Плоские шайбы*

Проверка технического состояния

Проверка нижнего рычага подвески

В отверстия рычага запрессованы труба, ось и полуось.

1. Проверить рычаг на наличие трещин или повреждений, заменить при необходимости. Если ось на рычаге повреждена или деформирована, не варить и не выпрямлять ее, а замените новой. Во время замены пользуйтесь специальным инструментом и прессом, чтобы выпрессовать ось и установить новую.

2. Проверить шейку оси нижнего рычага на износ или повреждение. При сильном износе обратиться в специализированную ремонтную мастерскую, чтобы восстановить ее размеры или замените на новую. Замена должны выполняться с использованием специального инструмента и пресса.

3. Проверить поверхность масляного уплотнения на износ и следы ударов.

Проверка и ремонт заднего амортизатора

Задний амортизатор также представляет собой необслуживаемую часть. При течи масла или таких неисправностях, как деформация штока, ухудшение рабочих характеристик, посторонние шумы и т.д. — заменить амортизатор новым.

Кроме того, проверить поверхности амортизатора на наличие трещины, повреждения, чрезмерный зазор. Отремонтировать при необходимости.

При сильном износе внутреннего/наружного опорного подшипника трубы продольной поворотной оси или при необходимости замены трубы оси вследствие ее износа — выполнять замену игольчатого подшипника и масляного уплотнения наружного подшипника.

1. Очистить обе стороны гнезда масляного уплотнения, нанести смазку на переднюю кромку нового масляного уплотнения и установить его в гнездо на рычаге.

2. С помощью специального инструмента 9501-Т.G.4 и 9501-Т.G2 установить стопорное кольцо в задний мост и установите их на место, как показано на рисунке.

*1. Стопорное кольцо*

3. Нанести смазку на ось нижнего рычага и кольцо игольчатого подшипника. Установить нижний рычаг в трубу заднего моста так, чтобы масляное уплотнение касалось стопорного кольца.

*1. Масляное уплотнение*

4. Установить специальный инструмент 9501-Т.G3 и откалибровать инструмент для установки 9501-Т, после этого затянуть гайки.

*1. Стопорное кольцо 2. Гайки*

5. Вставить калибр 0,05 мм между 9501-Т.GЗ и соединительной трубой заднего моста и, ударяя по нижнему рычагу киянкой, установить вал рычага в трубу моста. Если зазор составляет 0,05 мм, установка выполнена правильно.

6. Установить торсион и его установочные болты в соответствии с установочными метками.

7. Установить задний тормозной суппорт и затянуть болты с моментом 37 Н·м, а затем установить тормозной барабан.

8. Снять инструмент для установки 9501-Т.GЗ и 9501-F1, установить амортизатор, не затягивать болты до конца.

9. Ввернуть болты (М8х1,25) в стабилизатор поперечной устойчивости с левой стороны, чтобы зафиксировать его для дальнейшей установки правого рычага.

10. Установить рычаг на правую сторону в порядке, указанном ниже:

  • сначала тщательно очистить рычаг и внутреннюю часть масляного уплотнения. Нанести смазку MOBILE — MPG 6 на внешнюю поверхность масляного уплотнения и установите его, затем с помощью специального инструмента 9501-Т. Н2 установить рычаг.
  • установить калибр 1 мм между рычагом и поворотным кулаком, затем затянуть гайки;
  • после того, как зазор между рычагом и поворотным кулаком будет равен 1 мм, установка будет завершена;
  • затем снять инструмент 9501-l-t2 и затянуть установочные болты с моментом 35 Нм.

11. Нанести герметик на левую и правую резьбовые заглушки и установите их на левую и правую сторону коромысла.

12. Установить колеса и опустить машину.

13. Затянуть болты крепления колеса и установочные болты амортизатора.

Снятие и установка

1. Перед снятием пружины отметить расположение пружины и амортизатора. При разборке амортизатора установить инструмент для установки 9501-Т на амортизатор и отрегулировать длину.

2. Перед снятием пружины нанести установочные метки на пружину и поворотный кулак. Изменение взаимного расположения шлица пружины торсиона и шлица отверстия поворотного кулака ведет к изменению дорожного просвета автомобиля.

3. Правильно устанавливать левую и правую пружины, т.к. они не являются взаимозаменяемыми.

4. При установке пружин нанести смазку на шлиц торсиона и установить торсион в соответствии с установочными метками, сделанными во время разборки. Если такие метки на торсионах отсутствуют, медленно повернуть торсион во время сборки, чтобы определить положение в 8 — 10 мм для его свободной установки в гнездо, затем с помощью специального инструмента установить пружины.

Количество зубцов шлицевого соединения на обоих концах пружины составляет соответственно 30 и 32, поэтому торсионы устанавливаются в два различных гнезда без изменения высоты подрамника.

5. После установки пружины торсиона на место установить стопорное кольцо и установочные болты, а затем — установочную гайку.

Проверка технического состояния

1. Пружина торсиона не должна иметь видимых деформаций и повреждений, в противном случае заменить пружину.

2. Замените пружину, если на ее поверхности есть царапины, трещины, при сильном износе ее шлица, значительной деформации, вызванной сжатием вследствие неправильной установки.

3. Выполнять замену пружины, если ее она недостаточно упругая. Узнать, ослабла упругость пружины или нет, можно по высоте задней части кузова автомобиля. Если пружина установлена правильно, а высота задней части кузова автомобиля меньше стандартного значения, это означает, что упругость пружины ослабла.

Читайте также  Оригинальное масло хендай солярис

Лифан Бриз 1.6 характеристики, ремонт, замена запчастей, аналоги и артикулы

Breez – очередной корейский автомобиль среднего класса. Имеет хорошие отзывы среди владельцев, и плохие среди завистников. Автомобиль оснащен рядным ДВС, с V=1587 см куб. Коробка – пятиступенчатая механика. Подвеска, стандартная для этого класса авто – независимая – многорычажная. С завода, обута в резину 185/65 с радиусом в 14. Габаритные данные – 4,370*1,700*1,473 м и клиренсом в 15,5 дм. Объем топливного резервуара – 51 л, и кушает при этом 8,6 л. Также имеет вариант АКПП, который не прижился на просторах России, поскольку машина теряет динамику.

  1. Ремонт ДВС Лифан Бриз 1.6
  2. Замена КПП Лифан Breez1.6
  3. Замена сцепления Lifan Бриз 1.6
  4. Замена переднего подшипника ступицы Lifan Breez 1.6
  5. Замена шаровой опоры Лифан Бриз1.6
  6. Замена ремня ГРМ Lifan Бриз 1.6
  7. Замена генератора Лифан Breez 1.6
  8. Замена свечей Lifan Breez 1.6
  9. Как поменять блок предохранителей Лифан Бриз 1.6
  10. Как выглядит схема предохранителей Лифан Breez 1.6
  11. Замена радиатора Lifan Бриз 1.6
  12. Водит ли автомобиль Лифан Бриз 1.6 по трассе?
  13. Какая электросхема у Лифан Breez 1.6?
  14. Причины, по которым троит ДВС Lifan Breez 1.6
  15. Отзывы

Ремонт ДВС Лифан Бриз 1.6

Ремонт двигателя, на любом автомобиле, это длительная, и иногда, не совсем удачная процедура. Так, что перед тем, как затевать эту операцию, хорошо подумайте, сможете ли сделать все идеально.

Процедура ремонта займет от нескольких дней до пары недель. Инструмент понадобится самый разнообразный, так что стоит захватить все, что попадется на глаза. И так, начнем:

  1. Для съема ДВС, понадобиться поднять авто. Каким способом решайте сами, но должен быть доступ снизу.
  2. Скинуть давление в топливной.
  3. Снять АКБ, и его полку.
  4. Снять воздушный фильтр.
  5. Отсоединить патрубок забора воздуха от дросселя.
  6. Сливаем охлаждайку с системы.
  7. Отсоединить патрубки охлаждения.
  8. Снять вентилятор.
  9. Снять трос и адаптер скорости.
  10. Снять выхлопную.
  11. Демонтировать стартер и генератор.
  12. Отсоединить все штекеры проводов, которые подходят к мотору.
  13. Демонтировать цепь зажигания.
  14. Снять дроссель.
  15. Снять ГУР и его элементы.
  16. Слить масло с ДВС.
  17. Демонтировать передние колеса.
  18. Снять защиту ДВС.
  19. Демонтировать приводной ремень.
  20. Вынуть полуоси.
  21. Снять компрессор.
  22. Теперь закрепляем двигатель на тельфере, или подставляем специальную тележку.
  23. Откручиваем опоры двигателя.
  24. Демонтируем нижнюю ходовую балку.
  25. Мягко и плавно вынимаем ДВС.
  26. Приступаем к демонтажу ГБЦ.
  27. Снятую головку необходимо разобрать и проверить на наличие течей.
  28. Разобрать ГБЦ, снять распределительные валы, клапаны, толкатели.
  29. Снять поддон.
  30. Снять масляный элемент.
  31. Раскрутить болты крепления шатунов и толкнуть от к/вала.
  32. Снять болты крепления коренных вкладышей.
  33. Вытянуть вал коленчатый, отдать на проверку твердости, замеры и наличия механических повреждений.
  34. Вытянуть поршня с шатунами.
  35. Отсоединить поршень от шатуна, вынув пальцы.
  36. Помыть силовой агрегат, сделать замеры и посмотреть механические повреждения.
  37. При необходимости, сделать разточку-хонинговку под ремонтный размер поршней.
  38. Проточить к/вал.
  39. Продиагностировать все детали, которые вышли со строя, и заменить на новые.
  40. Собрать ДВС и установить на автомобиль.

При правильной сборке и установке, детали будут идеально ложиться в свои посадочные места. После сборки, залить новое масло, новую ОЖ и запустить мотор. Проверить давление ДВС.

Замена КПП Лифан Breez1.6

  1. Отсоединить АКБ.
  2. Снять воздушный фильтр.
  3. Демонтировать провод «минус».
  4. Вынуть трос зажима и переключения передач.
  5. Демонтировать адаптер заднего фонаря и скорости.
  6. Приподнять ТС.
  7. Слить масло с КПП.
  8. Вынуть полуось.
  9. Демонтировать стартер.
  10. Открутить болты крепления и снять коробку.
  11. Демонтировать с нее сцепление.
  12. Заменить компоненты, или весь узел.
  13. Собрать.

Замена сцепления Lifan Бриз 1.6

  1. Демонтировать трансмиссию.
  2. Открутить болты крепления и вынуть диск.
  3. Снять корзину с выжимным.

Замена переднего подшипника ступицы Lifan Breez 1.6

  1. Открутить ступичную гайку.
  2. Демонтировать стойку.
  3. Снять рулевые наконечники и шаровую.
  4. Открутить суппорт.
  5. Разъединяем стойку от ступицы.
  6. Снять тормозной диск.
  7. Выпрессовать подшипник.
  8. Впрессовать новый подшипник.
  9. Собрать.

Замена шаровой опоры Лифан Бриз1.6

Замена шаровой опоры дело не сложное и займет небольшое количество времени. Поддомкрачуем рычаг. Вынимаем шпильку с опоры. Откручиваем 3 болта крепления шаровой. Легко постукать и она выпала. Ставим новую и собираем.

Замена ремня ГРМ Lifan Бриз 1.6

Подбираем новый ремень перед тем, как снимать старый. Заодно, можно поменять и натяжной ролик. Теперь нужны инструменты и соответствующий настрой. Процесс замены.

  1. Снять колесо, правое.
  2. Немного поднять ДВС.
  3. Открутить правую опору мотора.
  4. Снять все ремни с двигателя.
  5. Демонтировать свечные провода и крышку клапанов.
  6. Снять кожух ГРМ.
  7. Выставить метки на к/вале и р/вале.
  8. Фиксируем коленвал.
  9. Снять шкив вала коленчатого.
  10. Демонтируем натяжной ролик.
  11. Снять ремень.
  12. Собрать все в обратном порядке.

Замена генератора Лифан Breez 1.6

  1. Снять приводной ремень.
  2. Отсоединить подводящие провода.
  3. Демонтировать генератор.
  4. Собрать.

Замена свечей Lifan Breez 1.6

Замена свечей зажигание, та операция, которую может сделать любой автолюбитель.

  1. Снимаем клемму с АКБ.
  2. Демонтируем провода высокого напряжения.
  3. Выкрутить свечи.
  4. Вкрутить новые.
  5. Собрать все.

Как поменять блок предохранителей Лифан Бриз 1.6

Если знаний не хватает, то не стоит начинать эту операцию, лучше обратитесь на сервис, где вам все сделают. А если уже захотели сами, то вот небольшая инструкция.

  1. Отщелкнуть все разъемы с блока так, чтобы потом все собрать, как было.
  2. Открутить болты крепления и вынуть блок предохранителей.
  3. Поставить новый.
  4. Подсоединить все разъемы.
  5. Сделать прошивку бортового ПК, поскольку он может не увидеть нового блока.

Как выглядит схема предохранителей Лифан Breez 1.6

Схема предохранителей указана на рисунке ниже.

Замена радиатора Lifan Бриз 1.6
1. Слить охлаждающую жидкость.
2. Снять патрубки радиатора.
3. Снять переднюю верхнюю панель.
4. Демонтировать вентиляторы охлаждения.
5. Снять датчик ОЖ.
6. Демонтировать крепления и вынуть радиатор.
7. Совершить сборку.
8. Залить ОЖ.

Водит ли автомобиль Лифан Бриз 1.6 по трассе?
Нет, не водит, если все узлы и агрегаты исправны. Причиной, когда машину водит по трассе, может быть: неправильный развал-схождение, неверный угол колес, плохое состояние покрышек.

Какая электросхема у Лифан Breez 1.6?
Электрическая схема данного авто наведена на рисунке ниже.

Не так страшен, как его малюют: ремонт и обслуживание Lifan Solano

Есть у нас одна черта, которую трудно изжить: доверчивость. Кто-то когда-то где-то сказал, что китайские автомобили – это зло, другой в это поверил, а теперь подавляющее большинство российских автомобилистов непоколебимо верит, что автомобили из Поднебесной – это вечно ломающаяся, гниющая консервная банка, в которой проще погибнуть, чем доехать из точки А в бочку Б.

Давайте постараемся быть объективными: китайских автомобилей много, и то, что относится к Chery Tiggo, будет абсолютно несправедливым по отношению к BYD F30M, а то, что будет верным для Brilliance BC3, нельзя проецировать на Great Wall Hover. Поэтому отбросим в сторону предвзятость и категоричность суждений, возьмём один конкретный китайский автомобиль и посмотрим, с чем столкнётся его владелец, что придётся ремонтировать, сколько это будет стоить и на чём можно сэкономить. В роли подопытного выступит Лифан Солано 2010 года выпуска.

Чуть-чуть истории

Компания Lifan весьма наглядно иллюстрирует возможности китайского бизнеса. Основанная в 1992 году «Chongqing Hongda Auto Fittings Research Centre» (такое название носил Лифан в начале своей деятельности) занималась ремонтом мотоциклов, затем – их производством. Уже в 2003 году на свет появились автобусы этого производителя, а в 2005 китайцы порадовали мир первым автомобилем.

На фото: Lifan 320 и Lifan 520

DSC_0118.png

Двигатель

DSC_0128.jpg

DSC_0137.jpg

DSC_0130.jpg

DSC_0132.jpg

Novye-Zaglushki-Bu-3.png

Ходовая часть и тормоза

DSC_0170.jpg

Novye-Zaglushki-Bu-4.png

Трансмиссия

DSC_0166.jpg

Кузов и салон

DSC_0143.jpg

DSC_0127.png

Что в итоге?

Есть в нём что-то хорошее, что можно охарактеризовать в трёх словах: своих денег стоит. Но недолго.

DSC_0120.png

За помощь при подготовке материала выражаем благодарность ИП Буторину (автоцентр «Best», СПб, ул. Фучика, д. 17, бокс №1)

Читайте также:

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Ну да, тормоза диски в круг, не как у некоторых, Весты например.

В целом какое то время машина не заставит напрягаться. но только какое то

Только есть один нюанс: помимо задних тормозов Веста — гораздо более современный автомобиль. Нет. Просто: современный автомобиль.

Только не всегда "современные" конструкции являются надежнее, чем "старые", кстати, всё таки, что там современного? Или рассматривает современность только с позиции ВАЗа?

Интересный и что характерно объективный обзор. Спасибо. Приятно, когда люди пишут статью без предвзятого отношения к производителю. Про проблемы с рыжиками я слышал, но также есть мнение, что достаточно своевременно обрабатывать машину антикором и проблема эта нивелируется практически до нуля.

Что обрабатывать — внутренние полости дверей? Если уж гниёт, так гниет. Абсолютно отсутствует смысл покупать это творение китайских мастеров — Калина будет много более практичной покупкой.

Пипец, а Шмалина не гниет? Ну-ну!

Могу совершенно определённо ответить — не битая Калина не гниет. По крайней мере, не так безобразно.

Так не гниет или "не так безобразно"?

Новы Солано 550 т.р. в максималке с вариатором! В жопу Весту. Провода подгнивают? Да на Весте с завода некоторые вещи не подключены (динамики, обогрев лобовухи, и т.д.). Подгнивает на 5-ый год? Тазы на 3-ий гниют. Надо просто промолвить и прозрачной пленкой затянуть. Что-то там не долго ходит? Некоторые детали ТАЗов приходится менять сразу с завода. Реально не вижу у тех же ТАЗов преимуществ. Стоимость деталей вообще копеечная. Теряет в цене? Ну так а ТАЗ не что-ли?! :-))) Так что можно взять и кататься.

ТАЗ продать заметно проще и с гораздо меньшими потерями.

Соглашусь, что ТАЗ можно продать быстрее, но вовсе не с меньшими потерями. По крайней мере в Московском регионе ТАЗы нахрен никому не нужны, так что тут на них цены также падают, как на китайцев. Опять же вопрос: вы себе машину берете или чтобы продать? По мне так если лет на 5, то на китайце будет заметно комфортнее ездить.

Читайте также  Пробег 200000 какое масло лить по вязкости

Уже то как выполнена труба глушителя дает представление об уровне китайских инженеров. Мрак и ужос, Ад и израиль. Даже если бы подарили не ездил, а продал ненавистникам Весты или любителям кормить иностранных рабочих.

Уж на что я вазофоб, вместо этого корты взял бы Весту.Она хотя бы сделана инженерами, а не тупорыло скопирована.

Машине 7 лет. Давно вышли новые Лифаны.

Но даже этот лучше Весты. Просто потмоу что Весту делали косорукие ВАЗовцы, а Лифан китайцы не умничая скопировали с надежной Короллы.

Почему на фото,, шильдик,, перевёрнут,, в верх ногами. Это что бы никто не догадался? Уже создаётся первое впечатление об автомобиле.

Ну а чем Вам не угодил портвейн 777. На задней крышке так вобще шильдика нет. Его просто украли.

Автору можно только позавидовать — ему повезло с "китайцем". А если не везет, то не везет с ними по крупному. Коллега отца купил такой 4 года назад. Пробег сейчас дай Бог там тысяч 40. Честно сказать, я с трудом вспомню все проблемы, что с Solano были.

До 30 тысяч пробега успели прогнить: уплотнители, большая часть резиновых трубок, внутренние нижние части дверей и пол багажника, выхлопная система просто по всей длине рассыпалась на две части, катализатор тоже приказал долго жить.Тут хвалят двигатель и подвеску. Владелец-пенсионер, из числа тех, кто пульты держит в пакетиках, ездит на работу и с работы (не более 10 км) и на дачу в летнее время. Но подвеска задняя уже в хлам: пружины просели, амортизаторы текут. А в двигателе периодически клинит цилиндры.

С электрикой чего только не было, естественно штатные парктроники и магнитола давно мертвы. Заменить штатную магнитолу большая проблема — дело в том, что штатная магнитола фактически 1din, но с панелью 2din и она огибает трубу, на которой закреплена торпедо, т.е. поставить обычную 2din не получится, будет мешать труба.Что по кожаному салону и сиденьям, то они не многим отличны от тех, что стояли в ВАЗ 2101, как по форме, так и по материалам. Наверное, даже в "Копейке" дермантин был приятнее. А по тому, на какой высоте они установлены есть ощущение, что едешь в Лиаз 677.

С запчастями и сервисом тоже беда. Гарантии фактически нет, потому что либо нет запчастей и ждать поставки нужно несколько месяцев, либо это "не гарантийный" случай. Бороться с дилером у человека нет ни сил, ни желания. В магазинах с запчастями тоже не лучше, с подбором аналогов никто не поможет, а на форумах и в автоклубах он не сидит и вообще с компьютером совсем не дружит.

Евгений, закройте уже варежку — позоритесь. Я недавно на Калину 1,5 месяца ждал от ОД замены ступичного подшипника. Так что идите лесом со своим нытьем.

ВАЗ у нас стал вдруг мерилом качества и отличного сервиса?

Когда человек её покупал в соседнем салоне стояла годовалая Kia Ceed SW по схожей цене, но каким-то местом понравился человеку именно Lifan.

И да, помимо ВАЗа и китайцев полно других машин.

К слову, на Hyundai за 130 тысяч и 5 лет — только визиты на ТО. Стоит сравнимо с этим же Lifan.

А что это такая хорошая машина КИА за год упала до цены китайца? К стати о посадке,вот в Логане и впрямь сидишь как за барной стойкой и ни чё,кому то нравится. И ещё ,о визитах Хундаи на ТО ,у соседей сплошь КИА и Хундаи и они действительно заезжают только на ТО но на ТО они меняют практически всю ходовку ,кроме покрышек и все говорят что держать такие тачки после оканчания гарантии дело тухлое. ДА! а меняют ходовку ,они ,каждый год. Вот думаю может УАЗ присмотреть,при таком раскладе.

Вот не надоело вам из пустого в порожнее?) Сколько можно выяснять кто хуже-вазы или китайцы? Линии,обводы.пластик торпеда помягче,пара лишних лошадей под капотом.Я был таким же до 30 лет)Гонял на сивике 10летней давности и был всем доволен.А теперь я женат,у меня жена красавица и дочка лапочка.И теперь к машине совсем другие требования.Я хочу довезти из пункта А в пункт В своих девок в целости и сохранности и поэтому чуть-ли не самое главное в машине для меня это безопасность. И 1700 кг массы и 14 подушек меня оч успокаивают.Ведь как бы ты аккуратно не ехал,всегда найдётся кто-то . А китай и наш автопром в основном это оружие массового поражения,к сожалению. Чем ездить на гробах,так уж лучше дома сидеть или на метро ездить.ИМХО

Этот конкретный Лифан — 3,5 звезды ЕвроНКАП и куча подушек безопасности

Труба была переварина в гараже на коленке за пару часов. Поэтому она так и выглядит.)))

был сей девайс!120000 пробега!за это время 1 раз по гарантии замена подшибников в коробке и шестернь 4 скорости и через 10000 своими рученьками перебрал и больше не косался. потом на 60000 т коленвал пополам!после вскрытия обрыв болта на втором коренном.замена коленвала вместе с вкладышами 8000(грубо).реально менять ремень грм это целая история!1.5 часа на один болтик к котоому посто ничем не подлезишь!итог мучений 3 часа зато экономия!итог:запчасти недорогие! но чтоб еще раз китайское гавно брать. да не в жизнь.

Владею данным авто 9.2013 года, из выше перечисленного — плохо закрываются задние двери, поставил концевики от тойоты, родные резинки концевиков дубовые, сколы с нашей химией действительно ржавеют, вовремя обрабатывать и нет проблем, в остальном авто только радует, покупал за 405 ко в люксе, приора в люксе стоила 485 кр, так что думайте сами, пробег 51 т.км, заменил термостат на 40 т.км и только. За свои деньги отличный авто!

Владею таким аппаратом с 2012 года. Самая большая проблема: Невозможно продать. Покупал новую машину, т.к. не было особо опыта и требовалось ездить из А в Б без геморроя и ремонтов. Машина справилась. Сейчас хочу поменять, т.к. появилась возможность. Только продать уже 3 месяца не могу. За все время ее посмотрели всего 1 раз. Вторая проблема: Оригинальные запчасти сложнее стоек стаба не могут не подойти. Недавно менял подушку двигателя, если поставили. Третья: Кузов, о котором уже очень много было сказано.

В заключении: автомобиль требует к себе внимания. Там что-то подшаманить, там разъем подтянуть. Не для беззаботных людей. Отличный старт для тех, кому интересно устройство авто. Все просто как стальной шар: подвеска, двигатель, коробка.

Лифан Бриз

Lifan Breez 520 2010 год

Лифан Бриз 1-го поколения в кузове 520 был представлен на автосалоне в Китае в 2006 году и вскоре попал в Россию, у нас он активно собирался и продавался с 2007 и вплоть до 2013 года. В 2011 году данный автомобиль получил небольшой рестайлинг, немного изменившись внешне.

К семейству 500 также относится модель: Селия 530.

Модификации Lifan Breez 520

1.3 л LF479Q3 89 л.с. 115 Нм и 5-мкпп
1.6 л LF481Q3 106 л.с. 137 Нм и 5-мкпп

Лифан Бриз 520 вид спереди Лифан Бриз 520 вид сзади Lifan Breez 520 салон Lifan Бриз 520 задние сиденья

В ряде стран машину предлагали с более мощным двигателем 1.6 литра 116 л.с. 149 Нм

обзор Lifan BreezARTICLE

Когда-то предсерийный образец обозревали журналисты За рулем

тест авто Lifan BreezARTICLE

Разгромный тест издания АвтоРевю сохранился в блоге на Драйв2

отзыв Лифан БризARTICLE

Подборка отзывов владельцев с популярного автопортала Дром.ру

2011 Лифан Бриз.Обзор (интерьер, экстерьер, двигатель).

Технические характеристики Лифан Бриз 520

На примере седана с силовым агрегатом 1.3 литра 89 л.с. и механической коробкой передач:

Габаритные размеры и вес
Длина 4370 мм
Ширина 1700 мм
Высота 1473 мм
Колесная база 2540 мм
Передняя колея 1423 мм
Задняя колея 1424 мм
Диаметр разворота 11.0
Клиренс 155 мм
Снаряженная масса 1135 кг
Полная масса 1560 кг
Объем багажника 630 л
Грузоподъемность 425 кг
Динамика и расход топлива
Мощность мотора 89 л.с.
Крутящий момент 115 Нм
Разгон до 100 км/ч 14.5 с
Макс. скорость 155 км/ч
Расход в городе 7.5 л
Расход по трассе 4.6 л
Смешанный расход 5.7 л
Объем бака 51 л
Технические характеристики
Привод передний
Усилитель руля гидро
Передняя подвеска макферсон
Задняя подвеска торсионная балка
Размер шин 185/65 R14
Эл. помощники АБС опция
Передние тормоза дисковые
Задние тормоза барабанные

Лифан Бриз габаритные размеры

Плюсы и минусы модели Лифан Бриз

  • Привлекательная стоимость на вторичке
  • Вполне симпатичный дизайн машины
  • Хорошая геометрическая проходимость
  • Довольно насыщенные комплектации
  • По мотору и мкпп не так много проблем
  • Качество сборки местами очень низкое
  • Множество эргономических просчетов
  • Слабая стойкость кузова к коррозии
  • Плохая управляемость, ватные тормоза
  • Тугое сцепление, шумоизоляции нет

Цена Lifan Breez на вторичном рынке

Стоимость этой модели на вторичке невысока, купить такое авто можно даже за 50 000 рублей.

Год выпуска: 2008
Пробег: 250 000 км
Кузов: Седан
Цвет: Синий
Двигатель: 1.3 л / 89 л.с. / Бензин
Коробка: Механическая
Привод: Передний
Состояние: Не требует ремонта

Б У Лифан Breez 2008 года

Все тексты написаны мной, имеют авторство Google, занесены в оригинальные тексты Yandex и заверены нотариально. При любом заимствовании мы сразу же пишем официальное письмо на фирменном бланке в поддержку поисковых сетей, вашего хостинга и доменного регистратора.

Далее подаем в суд. Не испытывайте удачу, у нас более тридцати успешных интернет проектов и уже дюжина выигранных судебных разбирательств.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: