Сцепление в самом начале причины

сцепление начинает брать у самого пола!

У меня такая проблема : когда переключаю передачи на своём авто сцепление начинает брать в самом начале хода педали, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой ? пробег 86 000 км авто — Suzuki Grand Vitara ( коробка — механика ). Если кто знает подскажите как отрегулировать сцепление, чтобы оно брало ну где нибудь на середине хода педали.

lordtu

засланый

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

не хренась себе проблема. Если машина недавняя, то паря у тебя там походу дела новое сцепление стоит, само притрется. (имеется в виду, что начинаешь отпускать и машина сразу трогается) не вижу проблемы. Регулировать можно, но хер подлезишь, можно ход педали отрегулировать, это просто бошку под панель с рукой засунь, там над педалькой регулировочный болт

Toha15

Продвинутый новичок

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

У меня была такая проблема. Выяснилось, что сломалась вилка (она штампованная). Менял сцепление полностью.

krolik131287

Местный

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Toha15

Продвинутый новичок

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

krolik131287

Местный

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Бывает здесь

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

добрый вечер
Чешу репу.
а разве не наоборот, это говорит о том что сцепление подношено.
у меня такая же ситуация, брать начинает в 3,5 см от пола,
по книге пишут что должно быть 6 см.
я все таки думаю что это износ диска.
мой пробег 165 т. км.

Добавлено через 8 минут
[QUOTE Регулировать можно, но хер подлезишь, можно ход педали отрегулировать, это просто бошку под панель с рукой засунь, там над педалькой регулировочный болт[/QUOTE]

из легионовской книги педаль сцепления должна быть выше педали тормоза на 2 см.
у меня этот размер выдержан.
свобоный ход педали регулируется длиной штока главного цилиндра.
у меня он правда на 1 см больше нормы, я пока не стал заморачиваться.
а где там регулировочный болт, что-то я его не обнаружил

krolik131287

Местный

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Бывает здесь

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

машину брал с пробегом около 70 тыс. так что остальное все мое.
брал через салон, так что и сервисная книжка и вся история прозрачна.
сцепление никто не менял.

наше сцепление может регулироваться только длиной штока в главном цилиндре
по мере износа появляется все больший зазор между выжимным, диском и маховиком, и в определенный момент просто не хватает объема жидкости чтоб отжать диск, поэтому и выжим сцепления происходит в самом конце нажатия педали.
поправьте если не прав.

krolik131287

Местный

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

машину брал с пробегом около 70 тыс. так что остальное все мое.
брал через салон, так что и сервисная книжка и вся история прозрачна.
сцепление никто не менял.

наше сцепление может регулироваться только длиной штока в главном цилиндре
по мере износа появляется все больший зазор между выжимным, диском и маховиком, и в определенный момент просто не хватает объема жидкости чтоб отжать диск, поэтому и выжим сцепления происходит в самом конце нажатия педали.
поправьте если не прав.

magician_eire

Местный

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Привет форумчане, в поиске искать некогда было эту тему, поэтому и пишу здесь

У меня такая проблема : когда переключаю передачи на своём авто сцепление начинает брать в самом начале хода педали, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой ? пробег 86 000 км авто — Suzuki Grand Vitara ( коробка — механика ). Если кто знает подскажите как отрегулировать сцепление, чтобы оно брало ну где нибудь на середине хода педали.

над педалью болт — этот болт упирается в педаль сцепления, болт нужен для регулировки свободного хода педали . чоб не болталась

шток мастер цилиндра подсоединен к педали при поможи вилочки, шток сам в вилочку входит по резьбовому соединению, но там контргайка, расконтриваем и вращаем шток до полного удовлетвоения, законтриваем, регулируем болт над педалью
если не помоголо,
попробовать прокачать с заменой жидкости, на предмет потери своих свойств жидкостью и пузырьков в системе

если не помогло — больщой износ узлов сцепления, каких — вскрытие покажет = готовимся к замене

Добавлено через 4 минуты

vitarat

Наш человек

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Сцепление "берет" у пола-диск новый-ездить и ездить:thumbsup:.
Берет в конце хода педали-готовимся к заменеРыдаю!.
При условии,что правильно отрегулировано.

Dimarik

Бывает здесь

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Вот сегодня тоже возникла такая проблема — сцепление схватывается у самого пола, вверху ход педали сильно свободный, я бы сказал, что сантиметра 4 вверху педаль просто болтается. Передачи переключаются хуже, чем обычно . Сцепление далеко не новое — прошло уже около 45 000. Регулировать еще не пробовал — все сильно мокро-грязно — ВЕСНА. Кто поможет советом?

krolik131287

Местный

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Dimarik

Бывает здесь

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

В общем, долил тормозухи, прокачал и все стало нормально.

Замечательный мужик

Новичок

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

У меня то же педаль сцепления всю дорогу (с 90 тык до 160 тык) брала и берет у самого пола. А недавно стал мучаться с недовыжимом сцепления (передачи включаются с огромным усилием). На износ дисков не тянет (тогда бы сцепление буксовало), поэтому решил не попадать сразу на большие деньги (замена аукнется в 15-20 тыщ) и прокачать рабочий цилиндр. Пыльник слетел, значит велика вероятность попадания песка и износ стенок цилиндра, соответственно, либо подсос воздука, либо перепускание жидкости. после прокачки все стало как было (назовем — норма), т.е. включается все на ура, но педаль в полу как и раньше. Через два дня езды стали снова появляться симптомы недовключения (особенно это ощущается при втыкании задней передачи). Грешу, соответственно, на рабочий цилиндр. Буду менять, потом отпишусь. Машина 2001 года.

PSV65

Продвинутый новичок

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Тоже мучаюсь с проблемой включением передач в основном в пробках видно сцепление греится и возникает эта проблема.При обычной езде проблем нет.Пробег 72000км,брал машину с пробегом в 30000км и проблема уже была.Сцепление берёт в низу считаю,что диску износиться ещё рано (на Шеви Ниве менял при пробеге в 100000км),хотя официалы приговорили к замене,но считаю,что это развод (33000руб).Отпишись,что дала замена цилиндра.

Добавлено через 51 секунду

krolik131287

Местный

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Zubrin

Редкий гость

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Это мой первый пост на Сузуки-Клаб по теме ремонта. Неделя — как пересел с Авенсиса На СГВ ’04. Обнаружил, что сцепление выключается только, когда педаль фактически касается коврика, т.е. сцепление "ведет". Одновременно передачи МКПП переключались с повышенным усилием, нежели это было на Тойоте. Т.к. положение педали сцепления было похожим на штатное по информации мануала, я решил немного удлинить шток главного цилиндра, дабы уменьшить немного свободный ход педали. Вроде все просто, но раскрутить контргайку штока главного цилиндра сцепления из салона возможным не представилось. Пришлось выкрутить болты крепления главного цилиндра, извлечь его со штоком в подкапотное пространство и тут нормально ухватившись двумя гаечными ключами операция удалась. Жидкость при этом не сливал, и трубку не откручивал. Шток выкрутил примерно на 5мм. После сборки сцепление стало включаться в положении педали примерно 5см от коврика. МКПП стала лучше переключаться. Дальше будем наблюдать.

Сцепление в самом начале причины

Сообщение ZuRaB172 » 06 июн 2013, 22:56

Сообщения: 443 Зарегистрирован: 28 июн 2010, 00:00 Откуда: иркутск-тюмень Стаж: 2004 Авто: ТОЙОДА :
Награды: 1

Рейтинг: 506
Репутация: 0

Благодарил (а): 11 раз

Сообщение тимурриэлт » 06 июн 2013, 22:59

Сообщения: 3820 Зарегистрирован: 22 янв 2009, 00:00 Откуда: Оттуда Стаж: с августа 2009 Авто: SE + SE :
Награды: 1

Рейтинг: 9 957
Репутация: +8

Благодарил (а): 291 раз Поблагодарили: 86 раз

Читайте также  Расписка в случае дтп

Сообщение ZuRaB172 » 06 июн 2013, 23:00

Сообщения: 690 Зарегистрирован: 31 мар 2013, 00:00 Стаж: 2004

Рейтинг: 4 350
Репутация: +3

Благодарил (а): 304 раза Поблагодарили: 67 раз

Сообщение alex363 » 06 июн 2013, 23:04

Сообщения: 443 Зарегистрирован: 28 июн 2010, 00:00 Откуда: иркутск-тюмень Стаж: 2004 Авто: ТОЙОДА :
Награды: 1

Рейтинг: 506
Репутация: 0

Благодарил (а): 11 раз

Сообщение тимурриэлт » 06 июн 2013, 23:10

Сообщения: 690 Зарегистрирован: 31 мар 2013, 00:00 Стаж: 2004

Рейтинг: 4 350
Репутация: +3

Благодарил (а): 304 раза Поблагодарили: 67 раз

Сообщение alex363 » 06 июн 2013, 23:23

значит на замену. имхо лучше все в комплекте: корзина, диск и выжимной подшипник. На ниссане вместе с работой в прошлом году у меня в десятку обошлось.

кстати ниссан 2006 года примерно такого же возраста. появился гул, примерно как ступичный подшипник, чуть сильнее. приехал на сто, сказали ппц сцеплению твоему.

Сообщения: 158 Зарегистрирован: 17 дек 2009, 00:00 Стаж: 2004 Авто: НовьЁ. :
Награды: 1

Рейтинг: 158
Репутация: 0

Сообщение Tolstok » 06 июн 2013, 23:27

Сообщения: 443 Зарегистрирован: 28 июн 2010, 00:00 Откуда: иркутск-тюмень Стаж: 2004 Авто: ТОЙОДА :
Награды: 1

Рейтинг: 506
Репутация: 0

Благодарил (а): 11 раз

Сообщение тимурриэлт » 06 июн 2013, 23:31

Сообщения: 158 Зарегистрирован: 17 дек 2009, 00:00 Стаж: 2004 Авто: НовьЁ. :
Награды: 1

Рейтинг: 158
Репутация: 0

Сообщение Tolstok » 06 июн 2013, 23:37

Сообщения: 15243 Зарегистрирован: 06 дек 2010, 00:00 Откуда: тюмень-центр Стаж: 1976 Авто: очень нравится :
Награды: 3

Рейтинг: 105 579
Репутация: +197

Благодарил (а): 1234 раза Поблагодарили: 1339 раз

Сообщение Григорьич » 06 июн 2013, 23:37

Мы никогда не получим то.чего мы хотим,пока не будем благодарны за то.что имеем!

Осим хаим!

Рейтинг: 6 723
Репутация: +16

Благодарил (а): 29 раз Поблагодарили: 36 раз

Сообщение daskatzchen » 07 июн 2013, 00:55

Сообщения: 87 Зарегистрирован: 13 мар 2008, 00:00 Откуда: тюмень Стаж: 2006 Авто: lancer X

Рейтинг: 87
Репутация: 0

Сообщение IgorR » 07 июн 2013, 01:41

Сообщения: 443 Зарегистрирован: 28 июн 2010, 00:00 Откуда: иркутск-тюмень Стаж: 2004 Авто: ТОЙОДА :
Награды: 1

Рейтинг: 506
Репутация: 0

Благодарил (а): 11 раз

Сообщение тимурриэлт » 09 июн 2013, 10:45

Сообщения: 1081 Зарегистрирован: 27 авг 2011, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: c 10 лет Авто: GLE63 :
Награды: 1

Рейтинг: 3 272
Репутация: +3

Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 30 раз

Сообщение Fe-JI-iX » 09 июн 2013, 21:36

Сообщения: 443 Зарегистрирован: 28 июн 2010, 00:00 Откуда: иркутск-тюмень Стаж: 2004 Авто: ТОЙОДА :
Награды: 1

Рейтинг: 506
Репутация: 0

Благодарил (а): 11 раз

Сообщение тимурриэлт » 09 июн 2013, 22:31

Сообщения: 430 Зарегистрирован: 13 мар 2011, 00:00 :
Награды: 1

Рейтинг: 792
Репутация: +1

Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 5 раз

Сообщение роман884 » 09 июн 2013, 22:35

Сообщения: 1081 Зарегистрирован: 27 авг 2011, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: c 10 лет Авто: GLE63 :
Награды: 1

Рейтинг: 3 272
Репутация: +3

Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 30 раз

Сообщение Fe-JI-iX » 09 июн 2013, 22:37

Сообщения: 443 Зарегистрирован: 28 июн 2010, 00:00 Откуда: иркутск-тюмень Стаж: 2004 Авто: ТОЙОДА :
Награды: 1

Рейтинг: 506
Репутация: 0

Благодарил (а): 11 раз

Сообщение тимурриэлт » 10 июн 2013, 23:34

Сообщения: 16 Зарегистрирован: 28 ноя 2009, 00:00

Рейтинг: 22
Репутация: 0

Сообщение ghost72 » 11 июн 2013, 09:04

Сообщения: 4182 Зарегистрирован: 20 июн 2011, 00:00 :
Награды: 1

Рейтинг: 12 806
Репутация: +43

Благодарил (а): 122 раза Поблагодарили: 86 раз

Сообщение NEPTUN » 11 июн 2013, 09:10

Сообщения: 80 Зарегистрирован: 19 окт 2009, 00:00 Откуда: Тюмень столица деревень Авто: Shkodish. Praktisch. Gut :
Награды: 1

Рейтинг: 330
Репутация: 0

Поблагодарили: 3 раза

Сообщение tr011_tmn » 11 июн 2013, 12:12

в воскресение столкнулся с таким же счастьем, к концу дня машина прекратила практически ехать. Замена сцепления решила вопрос. цена вопроса 5600 (корзина+ диск+ выжимной + салонник + колодки задние взял за компанию ) + 3000 работа. Проблема ушла но появилась другая педаль не моя стала мягкая как для девочек и берет в самом начале хода педали буду привыкать ездить по новому, а то пока доехал от мастерской до работы как новичек ехал первый раз за рулем.

Неисправности сцепления: признаки, причины, способы устранения

Сцепление(устар. назв. «муфта») является одним из основных узлов любого автомобиля, от развозного пикапа до тяжелого грузовика. Как известно, оно обеспечивает плавное начало движения и отсоединение силового агрегата при переключении скоростей.

неисправности сцепления

Как любой сложный механизм, сцепление время от времени выходит из строя. Ниже перечислены типы поломок, их признаки, причины из-за которых это происходит, а также даны советы по устранению.

  1. Как работает сцепление
  2. Неисправности
    • Педаль проваливается, передачи не включаются
    • Подгорают накладки
    • Обороты растут, а скорость — нет
    • Муфта шумит
    • Вибрация
    • Рычаг КПП двигается тяжело, со скрежетом
  3. Заключение

Как работает сцепление

Неисправности сцепления

Водителям со стажем хорошо известны устройство и принцип работы сцепления. Но среди новичков подобным знанием может похвалиться не каждый. Поэтому, прежде чем рассказывать о неисправностях, есть смысл разобраться с тем, что это вообще такое.

Модель …

Физический принцип, на котором основана работа муфты, заключается в наличии силы трения между соприкасающимися поверхностями. Упрощенную модель данного устройства можно представить в виде двух соосных дисков, ведущего и ведомого. Один из них может перемещаться под действием управляющего рычага. Первый соединен с приводом. Второй подключен к трансмиссии.

Начиная движение, водитель «выжимает муфту» и диски расходятся. Ведомый неподвижен, т.е. сцепление находится в позиции «выключено». Затем водитель включает первую передачу, добавляет газ и постепенно отпускает педаль. Диски сближаются. В какой-то момент их поверхности начинают контактировать между собой, но пока еще с проскальзыванием.

Поэтому ведомый тоже начинает вращаться, но его крутящий момент меньше, чем у ведущего. Далее первый диск плотнее прижимается ко второму, проскальзывание уменьшается, ведомый вращается все быстрее. После полного прижатия дисков друг к другу проскальзывание равно нулю, угловые скорости одинаковые. Сцепление включено.

… И в реальности

По сравнению с описанной выше физической моделью, муфта автомобиля будет посложнее. Хотя принцип действия — тот же. Основными узлами являются:

  • Корзина. Прикручивается к маховику. В ее центре находятся поджимающиеся лепестки, с внутренней стороны — подвижный нажимной диск.
  • Диск ведомый на валу КПП. В его центре по кругу стоят демпферные пружинки. С одной стороны находится маховик, с другой — корзина.
  • Подшипник подвижный выжимной. Заставляет подгибаться лепестки.

Для лучшего контакта, на обоих дисках выполнены широкие кольцевые поверхности с повышенной шероховатостью. То же — на маховике.

Если сцепление включено и мотор соединен с трансмиссией,нажимной диск прижимает ведомый к маховику. Когда шофер утапливает педаль муфты, чтобы его выключить, подшипник подгибает лепестки.Диски расходятся в стороны. Соединение мотора с трансмиссией прерывается.

Когда педаль полностью отпущена, нажимной возвращается в исходное положение. Плоскости трения снова касаются одна к другой и остаются в таком состоянии, сообщая крутящий момент от мотора на КПП. Т .о. сцепление автомобиля является нормально включенным механизмом.

Неисправности

В приведенном ниже тексте поломки муфты располагаются в убывающем порядке. Сначала описаны популярные, в конце – те, что происходят нечасто.

Педаль проваливается, передачи не включаются

Неисправности сцепления

Среди частых неприятностей со сцеплением встречается ситуация, когда педаль, после нажатия на нее ногой, не оказывает сопротивления и проваливается в пол. Мотор уже работает, а передача не включается. В этом случае неисправен привод муфты

Т.е., порвался трос либо поврежден гидропривод. Возможно, вилка оделась на шарнир из-за того, что протерлась. Ремонт заключается в замене поврежденной детали. Потом надо отрегулировать узел. Вилку иногда можно исправить наваркой.

Подгорают накладки

При старте, ускорении или на подъеме водитель чувствует неприятный запах. «Горят» накладки. Диск с пружинами изношен до такойстепени, что от поверхности трения уже практически ничего не осталось.

Неисправности сцепления

Могут просто сильно износиться пружины. Но подобное бывает редко, разве что на технике очень старой или китайского производства.
Что делать? Выход один — заменить ведомый диск. Притом, чем скорее, тем лучше. Иначе, из-за проскальзывания плоскостей корзина и маховик износятся очень быстро. Поскольку процедура требует снятия КПП, то желательно одновременно поменять еще и выжимной подшипник.

Читайте также  Остановка в пдд определение

Срок его службы приблизительно такой же, как и ведомого диска, стоит он сравнительно недорого. А чтобы поставить новый, надо коробку снимать. Так лучше уж сразу, чтобы вскорости не пришлось снова демонтировать КПП – это сложно и дорого.

Обороты растут, а скорость — нет

Бывает, что на значительной скорости, когда включена высокая передача, водитель резко добавляет газ и мотор, как положено, «взвывает». А скорость почему-то не изменяется. Причина данной поломки аналогичная— накладки износились до предела.

Ну а пресловутый запах? Его ведь не слышно! Правильно, ведь авто едет быстро. Двигательная секция и днище хорошо продувается. В очень редких случаях причиной описанных выше неисправностей является замасленное сцепление.

Муфта шумит

Еще одна неприятность — когда водитель выжимает муфту, со стороны данного узла слышны непонятные звуки. Доносится какой-тонепонятный скрежет или гул, что-то шумит и т.п. В подавляющем большинстве случаев это износился подшипник. Технология ремонта зависит от автомобиля. На новых машинах поврежденную деталь придется заменить. На старых можно набить его смазкой.

Теоретически, с такой поломкой можно ездить довольно долго. Ну, звуки будут неприятные, ладно, чего уж там. Практически, надо учитывать вероятность полного заклинивания подшипника. В общем, лучше сразу поставить новый. Можно проварить выжимной в тугоплавкой смазке. Но это — ненадолго.

Неисправности сцепления

У названной «беды» есть варианты. Если во время нажатия на педаль слышен звук на высоких тонах (противный писк) то подшипник полностью заклинил. Менять надо срочно, иначе «полетит» корзина сцепления и ремонт обойдется намного дороже.

Если слышен тихий писк и, возможно, скрежет, то не исключено, что разрушился подшипник маховика. Правда, такое бывает редко. Обычно указанную деталь меняют во время капремонта мотора или, когда снимают сцепление.

Вибрация

Бывает, начинаешь ехать или на ходу переключаешь скорость, и тут появляется вибрация с характерным неприятным частым постукиванием, машина дергается. Это может происходить из-за выхода из строя подушек мотора. Если же они целые (или их заменили, а вибрация не исчезла), тогда дело в муфте:

  • Демпферные пружины ломаются или сильно изнашиваются.
  • Диск с пружинами полностью разрушен либо частично осыпались его фрикционные накладки.
  • Корзина треснула.

На двухмассовом маховике тоже случаются неполадки. Еще одна возможность – неправильная настройка выжимных лапок. Но это очень редкий случай, т.к. последние пару десятков лет корзины с лапками ставят только на УАЗы. Чтобы разобраться, что именно произошло, придется снимать коробку и разбирать сцепление.

Неисправности сцепления

Вариантов решения вопроса два. Можно сразу купить сцепление в сборе, а, может быть, и двухмассовый маховик, и все поменять. Получится дороже, зато быстро. В противном случае, сначала надо разобрать муфту и найти причину. А уж потом заказать то, что вышло из строя, и поменять.

Так получится намного дешевле, но дольше. И, опять же, рекомендуется по ходу работы заменить выжимной подшипник. Иначе, не исключено, придется через какие-нибудь 10 000 км еще раз снимать сцепление, так что еще неизвестно, что дешевле.

Рычаг КПП двигается тяжело, со скрежетом

Если во время переключения для перемещения рычага КПП надо прилагать большое усилие, плюс прослушивается скрежет, это признак того, что сцепление выключается не полностью. Диски как следует не разводятся, сателлит продолжает вращаться.
Дальше — классика: «кто виноват?» и «что делать?»

  • Воздух в гидроприводе. Прокачать систему.
  • Вилка чрезмерно износилась либо деформировалась. Ремонту не подлежит, только замена.
  • Неправильная регулировка сцепления. Отрегулировать.
  • Выжимной подшипник выплавился из кожуха. Заменить.

Заключение

Знание характерных признаков помогает определить вид неисправности. А значит — быстро и сравнительно недорого восстановить сцепление. С другой стороны, игнорирование угрожающих симптомов приводит к тому, что со временем вместо небольшого ремонта приходится менять весь узел.

Неисправности системы сцепления: признаки и способы решения проблем

Известно, что сцепление — важная составляющая трансмиссии автомобиля. От состояния сцепления зависит комфорт и безопасность движения. Сцепление, ничто иное, как “расходник”, потому как состоит из фрикционного диска, корзины с лепестками и выжимным подшипником — все эти детали вращаются и двигаются, а значит изнашиваются. Далее узнаете, какие неисправности бывают в системе сцепления, какие факторы, указывают на критический износ и как диагностировать неисправность деталей сцепления самостоятельно.

Почему сцепление изнашивается быстро

Основной причиной считается небрежное отношение водителя, сопровождающееся резким стартом, долгим удержанием педали сцепления в пробках, а это выводит из строя быстрее всех самые уязвимые детали — выжимной подшипник и фрикционный ведомый диск сцепления. Если выжимной дает о себе знать характерным шелестом подшипника при нажатии на педаль, то ведомый диск издает запах жженого фрикциона.

Немаловажен факт качества комплектующих. Если решились сэкономить над одной из комплектующих, например оригинальная корзина и дешевый диск с выжимным, то на ресурс это скажется пагубно для всего узла в сборе. Настоятельно рекомендуется приобретать оригинальные комплекты сцепления и сопутствующие детали, либо придерживаться качественных производителей, как LuK, Valeo, Sachs, в крайнем случае можно обойтись недорогим, но качественным аналогом фирмы Hola.

Есть и третий случай — неправильная установка деталей, а именно:

ведомый диск установлен обратной стороной;

ведомый диск не отцентрован;

выжимной подшипник неверно установлен в посадочное место.

Какие признаки бывают у неисправного сцепления

Неисправность сцепления регламентируется по прямым и косвенным признакам, однако для этого требуется произвести диагностику как на ходу, так и на подъемнике. Подробнее о признаках, указывающих на износ и неисправность сцепления:

выключение сцепления происходит не полностью. Такой момент в автомобильном мире называется “сцепление ведет”. Происходит это по причине того, что при нажатии на педаль, ведомый и ведущий диск размыкаются не полностью, потому происходит соприкосновение рабочих поверхностей. Результатом такого действия является хруст коробки передач при переключении и затрудненное переключение без дополнительной перегазовки;

буксует ведомый диск. В процессе работы двигателя ведомый диск плотно прилегает к маховику, а когда этого не случается, то при нажатии на педаль акселератора, обороты двигателя значительно повышаются, а скорость еле набирается, если набирается вообще. Вдобавок вы ощущаете сильный запах жженого фередо;

посторонний шум и вибрация. Когда демпферные пружины диска сцепления сильно изнашиваются, то при нажатии на педаль сцепления вы ощущаете вибрацию и посторонний звук;

рывки. При включении сцепления, трогаясь с места или на ходу могут возникать рывки, однако связаны они с системой управления сцепления (главный и рабочий цилиндр сцепления или тросовый механизм).

Способы проверки сцепления

Если Вы активный автолюбитель, и управляете автомобилем с механической коробкой передач, то далее узнаете, по каким признакам определить неисправность сцепления.

“Ведет” или “не ведет”

Произвести диагностику, в данном случае, просто. Запустите двигатель, выжмите педаль сцепления, включите первую или заднюю передачу. Если передача включилась с затруднением, параллельно ощущаются посторонние звуки — то сцепление ”ведет”. Такую же проверку можно устроить и при движении под горку или в загруженной машине.

Пробуксовка сцепления

Проверка происходит когда автомобиль стоит. Запустите двигатель, включите передачу и включите ручной тормоз. Плавно отпустите педаль сцепления и наблюдайте: если двигатель глохнет моментально, то сцепление исправно, в другом случае требуется замена комплекта сцепления. Дополнительная диагностика производится только со снятием коробки передач.

Проверяем степень износа сцепления

Проверка осуществляется довольно просто:

Запустите двигатель, педаль сцепления и включите первую передачу.

Отпускаете плавно педаль сцепления, и в случае исправного состояния, вам удастся тронуться без подгазовки.

Степень износа определяется довольно просто: если оно “схватывает” как только начали отпускать педаль, то износа, практически нет. Схватывание ближе к середине говорит об износе порядка 50%, и чем позже схватывает — тем критичнее износ. Однако заранее удостоверьтесь, чтобы рабочий цилиндр сцепления или трос были исправны.

О причинах износа сцепления

Зачастую автовладельцы узнают о неисправности сцепления только при обнаружении явных признаков, и вот список таковых:

изношен ведомый, ведущий диск или узел в сборе. Нормальным ресурсом сцепления считается 100 000 км, при условии качественных деталей и умеренной эксплуатации авто;

слишком жесткая эксплуатация авто. В это понятие входят такие моменты, как постоянное трогание в режиме “газ в пол”, бросание педали сцепления при переключении передач, длительная езда на крутых подъемах, перегруз автомобиля;

Читайте также  Кикстартер что это такое

выжимной подшипник неисправен. Из-за неисправности выжимного, начинает “съедать” лепестки корзины сцепления, а значит ведомый диск постепенно перестает отходить от маховика;

вибрация. Ведомый диск оборудован специальными пружинами, которые работают на стабилизацию вращения диска, не допуская колебания. Как только пружины растянулись, колебания сразу дадут знать ощутимой вибрацией.

Как понять какая именно деталь сцепления вышла из строя

Если с комплектом сцепления все в порядке, то необходимо зрительно оценить состояние привода сцепления. Если у вас тросиковый привод, то попросите помощника нажать на педаль сцепления, а сами оцените, насколько четко передвигается трос, и двигается ли вилка сцепления.

Если привод гидравлический, то оцените внешнее состояние главного цилиндра сцепления, качество тормозной жидкости, после, нажимая на педаль сцепления, оцените как работает шток рабочей сцепления, и насколько хорошо он упирается в вилку сцепления.

Что делать, если проваливается педаль сцепления

Что делать, если проваливается педаль сцепления Авто, Ремонт, Совет, Длиннопост

С проблемой провалившейся педали сцепления часто сталкиваются владельцы отечественных авто, но и в иномарках такая неисправность встречается довольно часто. Причины могут быть самыми разными, но если у вас провалилась педаль сцепления, то проблему нужно решать как можно быстрее, ведь езда на авто будет невозможной. Из этого материала вы узнаете, как решить неисправность и что для этого нужно.

Итак, если в вашем транспортном средстве упала педаль сцепления, то для начала нужно определить причину поломки.

Причин может быть много, поэтому ваша задача, как автомобилиста, достоверно выявить их:

1. Первой и одной из самых распространенных причин является обрыв тросика сцепления. Обычно трос обрывается в районе наконечника, со стороны моторного отсека. Подобную неисправность вполне можно решить своими силами и прямо на месте, но для этого вам понадобится сам трос. Подробнее о замене вы узнаете далее.

2. Выход из строя возвратной пружинки системы сцепления (далее – СС), которая могла либо лопнуть от износа, либо попросту слететь. В том случае, если пружина лопается, то выход остается один – только замена, поэтому до ближайшего СТО вам нужно ехать либо на буксире, либо так, как мы расскажем далее. Если же пружинка просто слетела, то можно попытаться ее найти и установить на место.

3. Часто педаль проваливается при попадании воздуха в гидропривод. Движение на таком автомобиле также будет невозможным до удаления воздуха из системы. Кстати, инструкция по прокачке системы имеется на нашем ресурсе, с ней вы можете ознакомиться здесь.

4. Выход из строя вилки СС также может стать причиной того, что упала педаль сцепления. Решить неисправность на месте вряд ли получится, разве что если вы являетесь мастером по ремонту авто. Выход один – замена элемента.

5. Некорректная работа главного цилиндра СС, в частности, появились дефекты зеркала, износилась или вышла из строя манжета. В данном случае провалилась педаль сцепления, но периодически ее можно вернуть на место путем резкого нажатия. Для нормальной езды на авто необходимо произвести замену непосредственно основного цилиндра системы.

6. Поломка ведомого диска. В результате этого, если провалилась педаль сцепления, то она будет очень мягкой, вы это почувствуете. Выход из строя ведомого диска может быть обусловлен появлением дефектов, механических повреждений или деформации элемента. Кроме того, причиной может служить и утечка жидкости из гидравлической системы СС или поломка трубопровода. В данном случае ведомый диск мог выйти из строя и в результате поломки основного и рабочего цилиндров, или одного из них.

Методы решения проблемы

Если при движении на авто проваливается педаль сцепления, то способов решения проблемы не так уж много. Рекомендуем ознакомиться со всеми методами, чтобы при соответствующей поломке вы знали, как себя вести.

Замена тросика

Для замены тросика вам потребуется сам трос, а также гаечные ключи и плоскогубцы. Желательно использовать накидной или рожковый ключ, так будет значительно удобнее.

Но если накидного и рожкового ключей у вас не оказалось под рукой, то можно использовать и обычный гаечный:

1. Откройте капот вашего авто. В моторном отсеке вам необходимо найти то самое место, куда крепится тросик на наконечнике. Поскольку произошел обрыв, то скорей всего, наконечник остался в месте установки, а сам тросик болтается. Вам необходимо демонтировать наконечник при помощи гаечного ключа.

2. Затем залезьте в салон авто и отсоедините трос непосредственно от педали сцепления. Извлеките трос.

3. Возьмите новый тросик и установите его на место старого, вся сборка происходит в обратной последовательности.

4. Вам необходимо замерить свободных код педали, после чего осуществить регулировку установленного элемента. Показатель свободного хода должен составлять не более 3 см, а общего – не более 14.7 см. Ход акселератора регулируется при помощи гаек на наконечнике троса в моторном отсеке.

Если лопнула пружинка

В том случае, если лопнула возвратная пружинка, то порядок действий будет другим. Для замены вам потребуется сама пружина, если вы не возите ее с собой, то придется пройтись до ближайшего магазина с запчастями.

Как поменять пружину:

1. Откройте капот и при помощи гаечного ключа (удобнее использовать накидной) выкрутите гайку троса. Вам необходимо извлечь его.

2. Осторожно, чтобы остатки старой возвратной пружинки не рассыпались, извлеките их. Соблюдайте при этом все правила безопасности.

3. Возьмите новую деталь и установите ее на место старой. Это также нужно делать аккуратно, поскольку в этом случае очень легко можно повредить руку или пальцы.

4. Затем установите на место тросик. Закрутите гайку. После этого отрегулируйте свободный и общий ход педали. Заведите двигатель и попробуйте проехаться.

Как добраться до СТО своим ходом?

Разумеется, для водителя будет лучше, если эта поломка застала его неподалеку от дома, тогда можете считать, что вам повезло. Но если это произошло на дороге, а ближайшая станция техобслуживания не так близко, чтобы можно было дотолкать авто до нее, то это уже проблема. Но из каждой ситуации есть выход, поэтому если педаль сцепления проваливается, доехать до ближайшего СТО все-таки можно и сейчас мы расскажем как.

Для езды на первой передаче – если необходимо восстановить работоспособность педали, то можно проделать следующие действия:

1. Рычаг переключения скоростей коробки передач необходимо выставить из нейтрального положения на первую передачу. Газ при этом нужно сбрасывать.

2. Начните проворачивать ключ в замке зажигания. Когда мотор попытается завестись, поддайте газу, но сделайте это так, чтобы машина не заглохла.

3. Когда автомобиль начнет двигать, не пытайтесь переключить на следующую передачу. Это чревато поломкой КПП, а ее ремонт, уж поверьте, обойдется дороже, чем вызов эвакуатора.

В целом такой же способ позволяет начать движение и на второй скорости.

Но перед тем, как сделать это, ознакомьтесь с некоторыми важными моментами:

1. Когда педаль провалилась, сделайте все возможное, чтобы остановить машину на спуске или на прямой дороге, но чтобы авто не катилось назад.

2. Прогрейте мотор перед тем, как начать двигаться.

3. Перед тем, как начать двигаться, тщательно продумайте весь свой маршрут движения, ведь вам нужно учесть все нюансы. Это и количество перекрестков, светофором, откуда и куда вам поворачивать и так далее. Удобнее будет ехать только по главной дороге, чтобы не пришлось останавливаться для пропускания других авто.

4. Включите световую сигнализацию (аварийку).

5. Избегайте лишних маневров и помните о том, что кроме вас никто не знает об этой проблеме. Лучше лишний раз остановиться и повторить процедуру, чем нажить себе более серьезные проблемы.

6. Если вы не уверены в том, что сможете справиться своими силами с такой задачей, то может есть смысл вызвать эвакуатор или оттянуть авто на СТО на буксире?

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: