Самодельный компрессор высокого давления

Конструкция и чертежи самодельного мощного компрессора

Конструкция и чертежи самодельного мощного компрессора

Решил сделать аппарат побольше и по мощнее — из двух (спаренных) мотор-компрессоров. Найти их было не сложно — сейчас выносят из квартир (а попросту выбрасывают на улицу) работоспособные холодильники, которые, так сказать, вышли из моды.

Конструкция и описание мотор-компрессора подробно (что называется, до винтика)

Напомню их, так как эти операции придётся повторить и при конструировании более мощного агрегата.
— Сверлом диаметром 10 мм высверливается остаток нагнетающего патрубка.
— Ножовкой пропиливается по кругу обечайка кожуха (осторожно, чтобы не повредить находящиеся внутри детали).
— Из корпуса компрессора удаляется масляный насос вместе с масло-приемником, и этот объем заполняется консистентной смазкой.
— К обечайке привариваются лапки, так чтобы смазка оказалась сверху.

Было бы неплохо пропитать обмотку электродвигателя бакелитовым лаком.

После этого оба компресс-мотора монтируются на общей рамке (навстречу друг другу обмотками электродвигателей) с зазором между ними 45 — 50 мм для забора воздуха. Сам зазор закрывается мелкосетчатой решёткой (от старого кухонного воздухоочистителя).

Чертежи самодельного компрессора

Конструкция и чертежи самодельного мощного компрессора

Рамка прямоугольной формы изготовлена из стального уголка 30×30 мм. После доработки ресивера она приваривается к его корпусу.

Компоновку узлов и деталей своего компрессора выбрал классическую — как у большинства подобных бытовых агрегатов, изготавливаемых промышленностью. Основой (рамой) для всех узлов и деталей послужил довольно массивный и объемистый ресивер — именно такой потребовался для спарки мотор-компрессоров — под него приспособил 50-литровый баллон из-под сжиженного газа, рассчитанный на давление до 16 атмосфер. Раздобыть его не составляет большого труда: во многих селах сейчас идет газификация и баллоны становятся ненужными.

Из баллона удалил остатки пропана. Это сделал следующим образом Сначала отвернул вентиль. Баллон поставил «на попа», а еще выше — емкость с водой. С помощью тонкого резинового шланга с металлической трубкой на конце заполнил баллон водой, которая вытеснила оттуда не только газ. но и остатки зловонной жидкости, которую добавляют в пропан для запаха (с целью обнаружения в случае утечки газа).

У баллона удалил нижнее опорное кольцо: сначала распилил его крест-накрест, а потом лепестки отгибал по очереди до тех пор. пока они не обламывались по сварному шву. Можно было бы опорное кольцо и не демонтировать, но оно портило бы внешний вид изделия.

Перед проведением сварочных работ в цепях безопасности баллон опять поставил «на попа» и снова доверху заполнил водой — пары, образующиеся при сварке в зоне нагрева, будут при подьеме через воду охлаждаться и внутри баллона не образуется никакой гремучей смеси.

На ресивере сверху (если так можно хотя бы условно выразиться, поскольку ресивер цилиндрический и расположен горизонтально) разместил нагнетатель из спаренных мотор-комлрессоров (на своей под моторной рамке, выполненной из уголка 30×30 мм) и панель: с пускателем, реле и клеммником. Ближе к одному из краев приварил ручку, выгнутую из водопроводной трубы диаметром 20 мм для «передислокации» агрегата. С этой же целью под ресивер подвел шасси — на одном краю (под ручкой) — стойку, по форме напоминающую перевернутую букву П, а на другом — подобную стойку, но с колесиками (от детской коляски).

Первая стойка выполнена из стального уголка 30×30 мм, а вторая (назовём ее основной, а первую дополнительной) — из угопка 40×40 мм. Ко второй стойке снизу приварены еще по краям перекладины, уголковые кронштейны с отверстиями под оси колес. Соосно отверстиям с внутренней стороны кронштейнов (к их вертикальным попкам) приварены гайки М8 — для крепления осей из соответствующих болтов М8.

Сбоку баллона в его стенке просверлено отверстие диаметром 6 мм и приварен соосно входной штуцер — небольшой отрезок трубы диаметром 10 мм. К нему подсоединен через шпэнг один из отводов тройника. Два других отвода соединены такими же шлангами (кислородными, высокого давления) с отводными патрубками каждого мотор-компрессора. Соединения шлангов, штуцеров и тройника затянул хомутами.

Для удаления из баллона в процессе эксплуатации воды и масла еще один короткий штуцер с резьбой на конце приварил снизу баллона, также просверлив отверстие в стенке по внутреннему диаметру трубы. Штуцер заглушил навинчиваемой пробкой.

Латунный вентиль в торце баллона тоже дорабатывается. Во-первых, в его корпусе сверлится отверстие и нарезается резьба М14. Сюда вворачивается патрубок, а к нему с помощью специальной гайки крепится манометр. Еще один патрубок вворачивается в выходное отверстие вентиля — к нему подсоединяется шланг потребителя.

Электрическая схема самодельного компрессора

Конструкция и чертежи самодельного мощного компрессора

Электрическая часть компрессора состоит из пускателя (от стиральной машины), реле отключения пусковых обмоток (тоже от стиральной машины) и клеммника соединения проводов (от люминесцентных ламп дневного света). Все они смонтированы на единой плате из 5-мм текстолита и закреплены сверху баллона Один конец платы опирается на полочку рамки мотор-компрессоров, а другой — на еще одну опору-стойку, приваренную к баллону.

Питание — от бытовой сети переменного тока напряжением 220 В. Электрическая схема и раздельные пускатели позволяют включать или любой один из двух мотор-компрессоров или оба сразу — в зависимости от расхода сжатого воздуха потребителем.

И ещё. В процессе эксплуатации вышел из строя штатный вентиль газового баллона (теперь реверса). И его пришлось заменить. Такого же вентиля не было, а потому поставил подходящий — кран от системы жидкостного охлаждения автомобиля «Москвич». Компрессор с этим краном и изображен на фотографии.

Самодельный компрессор высокого давления

Пробежавшись по Интернет-форумам, я обнаружил множество вопросов, касающихся самодельного компрессора на базе автомобильных компрессоров. А практических ответов на них не обнаружил. Поэтому хочу предложить практическую конструкцию компрессора на базе «подножных» агрегатов от автомобилей ЗИЛ, МАЗ, КамАЗ и т. д.

Один из экземпляров данной конструкции зарекомендовал себя с лучшей стороны, проработав в течении 15 лет без какого-л. ремонта (за это время два раза долил масло). В зависимости от ёмкости ресивера и мощности двигателя данную конструкцию можно использовать для покраски а/м, работы пневмоинструмента, накачки колёс и просто сдувать пыль со станков. Человеку, у которого руки выросли откуда надо, изготовить подобную конструкцию не вызовет сложностей, поэтому хочу рассказать лишь общие черты построения и зависимости мощностей и объёмов в единицах «больше-меньше».
Компрессор от ЗИЛ 130 – 157, МАЗ можно использовать с минимальными переделками. Компрессор КамАЗ требует большой доработки, а компрессор ГАЗ, МТЗ – малопроизводителен.

Примерная компоновка и пневматическая схема включения компрессора.

В зависимости от потребностей ресивер можно применить от а/м ЗИЛ, большой – от КамАЗа, в которых уже существуют все необходимые отверстия или использовать пропановый баллон на 50 литров.

Компрессор без нижней крышки через паронитовую прокладку устанавливается на кусок швеллера шириной 200 – 250 мм, на него же устанавливается и двигатель на лапах в профрезерованные пазы (для натяга подходящего ремня). Ремень большого сечения применять не стоит, он отбирает мощность, особенно у и без того слабенького двигателя если он работает на одной фазе.
В зависимости от потребностей стоит подобрать электродвигатель. Если использовать сеть 220 В, то мин. необходимая мощность трёхфазного двигателя равна 1,5 кВт (1420 об/мин). В этом случае передаточное отношение следует выбрать 1:3. Если двигатель мощней, то передаточное отношение соответственно уменьшается и увеличивается производительность. В случае подключения на 220 вольт оптимально использовать двигатель 2,2 кВт. В случае использования 3 фаз (380 В.), мощность двигателя можно уменьшить .

В моей конструкции применён шкив а/м МАЗ, наружным диаметром 210 мм. Все другие аналогичные шкивы от авт. компрессоров — примерно такого же диаметра. Передаточное отношение шкивов влияет на производительность компрессора и зависит от мощности двигателя. Мой двигатель 1,1 кВт и передаточное отношение 210_80=2,6. Двигатель работает на пределе мощности при давлении 8 атмосфер. Максимальная производительность 260 л/мин достигается при 2500об/мин коленвала. Можно конечно раскрутить и больше, на автомобиле ЗиЛ 130 при максимальной скорости, обороты компрессора 3200 об/мин.

Компрессор пневматического тормозного привода автомобиля ЗИЛ-130.

Двухцилиндровый компрессор автомобиля ЗИЛ-130 .
Основные детали компрессора следующие: блок цилиндров, головка блока, картер, передняя и задняя крышки. Коленчатый вал компрессора, вращающийся в шарикоподшипниках , шатунами и поршневыми пальцами соединен с поршнями. На переднем конце коленчатого вала имеется сальник, а на шпонке установлен шкив, кооторый закреплен гайкой. На заднем конце коленчатого вала есть уплотнитель 7, закрытый крышкой . В стенке блока цилиндров сделано отверстие для воздуха, поступающего внутрь цилиндров через впускные пластинчатые клапаны . В головку блока над каждым цилиндром ввернута пробка, в которую помещена пружина нагнетательного клапана , установленного в седле. Нижние головки шатунов разъемные и имеют регулировочные прокладки. Пневматический компрессор поршневой, двухцилиндровый (базовая модель 130-3509). Технические характеристики компрессора:
Номинальный диаметр цилиндра, мм — 60
Ход поршня, мм — 38
Номинальный рабочий объем, см3 — 214
Частота вращения вала, мин-1:
Номинальное — 2000
Производительность, л/мин — номинальная — 210
Потребляемая мощность, кВт — 2,1

1. вход — выход охлаждающей жидкости. 2. сапун — резервуар системы смазки. 3. коленвал. 4 швеллер основание. 5 сливная пробка.

Начнём с доработки самого компрессора.
Сбоку компрессора на уровне 10 мм ниже центра коленвала следует просверлить отверстие и нарезать резьбу под пробку для заливки масла (применял М8Б) в удобном месте, с любой стороны и под пробку в швеллере, служащем поддоном для слива масла. В крышку заднего подшипника следует ввернуть штуцер с трубкой или маслостойким шлангом, который соединяется с ёмкостью, расположенной на уровне головки блока цилиндров. Я использовал бачок для тормозной жидкости цилиндра сцепления ВАЗ. Он выполняет кроме функций смазки ещё и функцию сапуна, т. к. некоторая часть воздуха просачивается в картер компрессора, и если не поставить сапун – масло из него выгонит. Во время работы излишек масла выдавливается в ёмкость и скапливается в расширительном бачке, заметны пузырьки выходящего воздуха. Для установки сапуна следует выкинуть приёмный клапан масляной магистрали.

Читайте также  Чери тигго 5 новая комплектация 2018

1. коленвал. 2. картер. 3. прокладка. 4. крепежные болты. 5. подшипник. 6. пружина. 7. клапан.
Из конструкции клапана видно, что при давлении в магистрали двигателя 2 — 4 кг/см2, давление в канале коленвала мизерно, поскольку площадь прилегания клапана 3,5 см2, а усилие прижимной пружины незначительно и основная масса масла вытекает в зазор между крышкой и стаканчиком клапана. А та доля масла которая попала в канал коленвала выдавливается в сопряженсилыие коленвал — вкладыш за счет центробежной силы создаваемой вращением коленвала. То же самое происходит если изменить конструкцию шатуна. Просверленные и раззенкованные отверстия захватывают масло из картера, а центробежная сила выдавливают его в сопряжение вкладыш-коленвал.

Для изменения системы смазки следует просверлить по два раззенкованных отверстия в указанном месте каждого шатуна в сборе с вкладышами, и по одному в крышках шатунов, для чего следует разобрать компрессор, сняв головку и отвернув шатуны.
Данных отверстий вполне достаточно для смазки вкладышей разбрызгиванием. Во время работы компрессора образуется масляный туман, которого вполне достаточно для смазки цилиндров. Аналогичная конструкция смазки применялась на тракторе Фордзон, Сталинец и др., и на моей конструкции отлично зарекомендовала себя. Никаких стуков шатунов ещё не слышал.

Разгрузка компрессора ( на шоферском жаргоне — солдатик) остаётся стандартная, ей можно регулировать необходимое давление, после которого компрессор будет отключаться. Трубка разгрузочного устройства должна быть соединена с расходным ресивером. На ресивере следует установить манометр для контроля давления. И уж что совсем хорошо – перегрузочный клапан. Все детали лучше использовать автомобильные. Если компрессор будет использоваться для покраски а/м, то стоит позаботиться об осушителе воздуха, в качестве которого можно использовать спиртушку а/м КамАЗ. Они бывают двух видов, на 250мл и 1000мл
Она должна быть расположена в ветви между компрессором и ресивером. В качестве осушителя можно использовать спирт 96%, ТОСОЛ.

Регулятор давления пневматического тормозного привода автомобиля ЗИЛ-130.

Он предназначен для автоматического поддержания необходимого давления сжатого воздуха в системе. 1 — кожух; 2 — пружина регулятора; 3 — упорный шарик; 4 — регулировочный колпак; 5 — шток клапанов; 6 — штуцер; 7 — сетчатый фильтр; 8 — фильтр; 9 — уплотнительное кольцо; 10- корпус регулятора давления; 11 -пробка фильтра; 12 — пружина клапана; 13 — впускной клапан; 14 — выпускной клапан; 15 — регулировочные прокладки; 16 — контргайка регулировочного колпака; А — впускное отверстие; Б — отверстие, соединяющее внутреннюю полость регулятора с атмосферой; В — отверстие, ведущее к фильтру.
Колпачок 4 служит для установки давления при котором компрессор переходит на холостой ход, прокладки 15 служат для установки давления при котором компрессор снова включается.

Регулятор давления соединяется отверстием В через фильтр 7 с каналом разгрузки 1. При давлении установленном на регуляторе давления колпачком 4, воздух попадает через канал 1 в под плунжерное пространство разгрузочного устройства и сжимая пружину 4 поднимает плунжеры 6. На плунжерах установлены уплотняющие резиновые кольца 7. Поднимаясь, плунжеры через свои штоки приподнимают впускные клапана и прекращают подачу воздуха в ресивер , так как воздух начинает перекачиваться из одного цилиндра в другой. Когда давление воздуха в ресивере снизится ниже уровня установленного регулировочными прокладками 15, доступ воздуха в канал В прекращается и под плунжерное пространство через канал 1 и через канал Б соединяется с атмосферой.
плунжера 6 под действием пружины 4 возвращаются в исходное положение, впускные клапана отпускаются на седла и компрессор начинает поднимать давление до уровня установленного колпачком 4 регулятора давления.

Перегрузочный клапан на шоферском жаргоне — пердун.
Устанавливается в ресивер и защищает систему от чрезмерного повышения давления в случае неисправности разгрузочного устройства. Его срабатывание устанавливается на уровне на 1 — 2кг/см больше того на которое установлено срабатывание разгрузочного устройства.

1 штуцер — гнездо клапана. 2.корпус. 3. шарик. 4. пружина. 5 контргайка. регулировочная резьбовая втулка. 7 нажимной шток.

Проставка для установки датчика.

Если возникнет желание чтобы во время холостого хода компрессора отключался двигатель, можно сделать автоматику включения — отключения. Для этого потребуется проставка между регулятором давления и каналом разгрузки, для установки порогового датчика давления. В качестве которого применяется выключатель стопсигнала (ВК12Б) от автомобилей ГАЗ, УАЗ и т.д. Его номер по каталогу -40П-37210010. Кто чувствует уверенность в работе с металлом может просверлить и нарезать отверстие непосредственно в канале 1 разгрузочного устройства. Если удастся найти датчик давления у которого контакты размыкаются при включении давления, то упростится схема управления.

Все опасения по поводу перегрева компрессора – БЕЗОСНОВАТЕЛЬНЫ, поскольку рабочая температура компрессора на автомобиле – 90 гр. С, а компрессор без охлаждения, работающий на постоянных оборотах, по опыту, редко нагревается выше 60 гр. С. Но и температура 120*С для него не критична. Не нужно проводить аналогию с ДВС, там происходят совсем другие процессы. В случае напряженной работы компрессора можно сделать испарительную систему охлаждения. Емкость на 4 — 5 литров соединенную шлангами с входом — выходом жидкости охлаждения в головку и установленную выше уровня головки. В таком случае температура не поднимется выше 100*С.

Как сделать компрессор своими руками

Компрессор для покраски авто

Для покраски авто, как правило, используется устройство для распыления краски. Это воздушный компрессор и соединённый с ним краскопульт. Если вы планируете такое оборудование для своего гаража, то можете сделать компрессор своими руками или приобрести заводскую модель.

Вполне очевидно, что купить готовое изделие гораздо проще. Это влечёт за собой меньше трудозатрат. Однако самостоятельное изготовление — это существенная экономия финансов. Кроме того, знатоки утверждают, что самодельный мощный электрический компрессор для авто с реле и ресивером может быть гораздо эффективнее и долговечнее серийного изделия. Ниже расскажем о том, как сделать компрессор для покраски авто под напряжение в 220В самостоятельно.

Компрессор своими руками

Компрессор для покраски авто своими руками

Необходимые материалы

Очевидно, что для работы нам будет необходимо собрать определённые материалы. Итак, чтобы собрать самодельный воздушный компрессор под напряжение в 220В для покраски авто, нам понадобятся следующие детали:

  • манометр;
  • редуктор с фильтром защиты от масла и влаги;
  • реле для регулировки давления;
  • фильтр очистки для бензиновых двигателей;
  • крестовина для воды с резьбой внутри;
  • переходники резьбовые;
  • хомуты;
  • мотор;
  • ресивер;
  • масло для двигателя;
  • выключатель под напряжение в 220В;
  • трубки из латуни;
  • маслостойкий шланг;
  • деревянная доска;
  • шприц;
  • средство для удаления ржавчины;
  • шпильки, гайки, шайбы;
  • герметик, фум лента;
  • эмаль для металла;
  • пилка или напильник
  • колеса от мебели;
  • фильтр моторный дизельный.

Собрать этот список несложно. После того как всё необходимое собрано, можем приступать к работе.

Собираем двигатель

Начинаем работу с самого важного элемента — двигателя, который будет создавать нужную величину давления воздуха. Здесь мы можем воспользоваться мотором от ненужного холодильника.

Его устройство включает в себя реле, которое понадобится для того, чтобы поддерживать заданную величину давления воздуха. Знатоки утверждают, что старые советские модели позволяют добиться более высокого давления, чем новые моторы импортного производства.

Извлекаем мотор из холодильника, старательно очищаем его и обрабатываем средством, позволяющим избежать окисления корпуса. После этого он будет готов для покраски.

Мотор от холодильника для компрессора под покраску авто

Снимаем мотор холодильника

Теперь необходимо произвести замену масла в моторе. Для этого вполне подойдёт полусинтетическое — оно не хуже моторного и имеет массу полезных добавок.

В моторе есть 3 трубки: 1 закрытая и 2 открытые, с помощью которых циркулирует воздух. Для того чтобы определить входной и выходной каналы, включаем мотор и запоминаем, куда идёт поступление воздуха, и откуда он выходит. Закрытая трубка используется как раз для того, чтобы менять масло.Работая напильником, делаем надпил таким образом, чтобы избежать попадания в трубку опилок. Ломаем конец, удаляем масло и вливаем новое, пользуясь для этой цели шприцом.

Чтобы загерметизировать канал после замены масла, подбираем винт подходящего сечения, наматываем на него герметическую ленту и наглухо вкручиваем в трубку.

Мотор вместе с реле крепим на толстой доске, которая будет играть роль фундамента. Выбираем такое положение, в котором он находился в холодильнике. Это необходимо потому, что пусковое реле крайне чувствительно реагирует на то, как оно размещено. На нём есть, как правило, соответствующая маркировка — придерживайтесь правильного расположения для того, чтобы реле работало стабильно и правильно.

Мотор для компрессора

Крепим мотор на подготовленную доску

Резервуар для сжатого воздуха

Воздушный резервуар — необходимый элемент, который обязательно входит в устройство компрессора. Он должен быть рассчитан на определённую величину давления, чтобы устройство работало корректно. Мы можем использовать как ресивер, старые ёмкости от десятилитровых огнетушителей — они прочны и герметичны.

Вместо пускового клапана наворачиваем на ресивер резьбовой переходник — для герметичности пользуемся специальной ФУМ-лентой. Если будущий ресивер имеет очаги ржавчины, от них нужно обязательно избавиться при помощи шлифования и обработки специальными средствами. Для того чтобы устранить очаги коррозии внутри, заливаем средство и хорошенько встряхиваем. После ставим водопроводный крестовик с применением герметика. Можем считать, что самодельный ресивер готов.

Читайте также  Полировка глубоких царапин на кузове

Резервуар для сжатого воздуха

Старый огнетушитель используем как резервуар для сжатого воздуха

Собираем устройство

Ресивер из огнетушителя вместе с мотором прикрепляем на основу из толстой доски. В качестве средств фиксации используем гайки, шайбы и шпильки. Ресивер должен располагаться вертикально. Для его крепления берём три фанерных листа, в одном из них проделываем отверстие для баллона. Два остальных листа крепим к деревянной основе и фанерному листу, который держит самодельный ресивер. На дно деревянной основы накручиваем колёсики мебельной фурнитуры для лучшей маневренности механизма.

На входную трубку компрессора надеваем резиновый шланг, к которому подсоединяем фильтр очистки для бензиновых двигателей. Дополнительные хомуты не понадобятся, поскольку величина входного давления воздуха сравнительно невысокая. Чтобы избежать наличия в потоке воздуха частиц влаги и масла, ставим на выходе масло-влагоотделяющий фильтр для дизельных двигателей. Здесь величина давления будет уже достаточно высокой, поэтому следует использовать для дополнительного крепления специальные хомуты с винтовыми креплениями.

На нижеприведённой схеме показано, как собирается самодельный автомобильный компрессор для покраски авто.

Схема компрессора

Схема компрессора для покраски авто

Далее фильтр для очистки от масла и влаги подключаем к входу редуктора, который нам будет необходим для развязки давления в двигателе и баллоне. Осуществляем соединение по водопроводному крестовику с левой или правой стороны. С противоположной стороны крестовины ставим манометр для контроля уровня давления в баллоне. На верхний конец крестовика монтируем реле для регулировки. Уплотнение всех соединений выполняется при помощи герметика.

С помощью реле мы сможем подать в ресивер нужное нам давление, обеспечив при этом ступенчатую работу механизма. Реле настраивается двумя пружинами, одна из которых задаёт верхнюю границу давления, а вторая — нижнюю.Один контакт соединяем с нагнетателем, второй коммутируем с нулевой фазой сети. Второй сетевой вход нагнетателя соединяем посредством тумблера с фазой электросети. Тумблер даст возможность включать и выключать устройство от электропитания, не вынимая вилку из розетки. Осуществляем пайку и изолируем все электрические контакты. После покраски наш самодельный компрессор для авто будет готов к испытаниям.

Компрессор для покраски машины

Самодельный компрессор для покраски автомобиля

Испытываем и настраиваем самодельный компрессор для покраски авто

Для испытаний к выходу выполняем подключение краскопульта. Тумблер ставим в выключенную позицию и включаем вилку в электрическую розетку. Регулятор реле устанавливаем на самое маленькое значение и включаем тумблер. Для контроля используем манометр. Убеждаемся, что реле исправно в нужные моменты размыкает сеть.При помощи воды с моющим средством проверяем, насколько герметичны все шланги и соединения.

Далее освобождаем ёмкость от сжатого воздуха — после падения давления до определённого уровня реле должно включить мотор. Если всё работает нормально, можно попытаться применить аппарат для покраски подходящего объекта. Смотрим на качество и убеждаемся, что аппарат работает стабильно, и его можно использовать для работы с авто.

Покраска автомобиля

Проверяем компрессор с помощью краскопульта

Заключение

Изготовление воздушного электрического компрессора своими руками не только помогает сэкономить финансы, но и позволяет создать агрегат для выполнения конкретных задач. Использовать его можно не только для покраски кузова авто. Он может быть полезен для пескоструйной обработки разных элементов авто, а также для продувания разных элементов и других задач, в которых требуется использование сжатого воздуха.

Мощный компрессор своими руками



Всем привет, в этой инструкции мы рассмотрим, как сделать мощный компрессор своими руками. Изготовленная самоделка оснащена ресивером в 60 литров. Данный баллон способен выдерживать давление до 30 бар.
Что касается компрессора , то автор использовал агрегат от грузового автомобиля, в действие он приводится трехфазным двигателем в 3 лошадиные силы. Интересен тот факт, что система оснащена принудительной смазкой компрессора под давлением, за это отвечает автомобильная помпа от гидроуселителя руля. Если проект вас заинтересовал, предлагаю изучить его более детально!

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
— старый компрессор от грузового автомобиля;
— трехфазный двигатель на 3 л.с. или подобный;
— шкивы, ремни, проводка, включатели и пр.;
— автомобильный газовый баллон или другая подобная емкость;
— листовая сталь, профильные трубы, уголки;
— колеса для садовых тележек и ось;
— трубки, шланги, фитинги, манометр, фильтры и прочее оборудование для компрессоров ;
— автомобильная помпа гидроуселителя руля (у автора от Audi 80);
— винты, гайки, фум-лента и другое;
— сетка (чтобы сделать защитный щиток);
— краска.

Список инструментов:
— торцовочная пила;
— болгарка;
— сварка;
— шуруповерт;
— дрель;
— тиски, гаечные ключи и пр.

Процесс изготовления компрессора:

Шаг первый. Устанавливаем на бак колеса
Установим на бак колеса, чтобы эту увесистую машину можно было перевозить. Для этого на бак устанавливаем надежные стальные хомуты и стягиваем их болтами с гайками. Именно к этим хомутам потом будем крепить все необходимое оборудование.








Когда хомуты будут установлены, крепим ось с колесами. В качестве оси используем прямоугольную профильную трубу, к которой привариваются круглые оси для колес. Колеса выбираем покрепче, со стальными дисками и на подшипниках, так как вес устройства довольно большой.

Также нам нужно приварить ножку в передней части машины, она делается из куска трубы, к которой приварен пятак из листовой стали.

Шаг второй. Изготовление рамы для оборудования
Компрессор, а также двигатель будут установлены сверху ресивера, крепиться они будут к хомутам. Раму делаем из уголка, а также листовой стали. Под компрессор сверлим отверстия и нарезаем резьбу, крепить к раме мы его будем статично с помощью винтов.

















Что же касается двигателя, то он должен иметь возможность ездить вдоль рамы, чтобы можно было натягивать ремень. Сверлим отверстия, а потом объединяем их болгаркой, чтобы получились щелевые отверстия. В качестве натяжного устройства привариваем к раме удлиненную гайку и заворачиваем болт. Теперь, закручивая болт, двигатель можно отодвинуть и натянуть ремень.

К раме привариваем куски стальных пластин и потом устанавливаем раму сверху ресивера. К раме можно приварить и ручку, чтобы было, за что взять компрессор, автор ее сварил из профильной трубы.

Шаг третий. Переходник
В баллоне есть отверстие большого диаметра, сюда нужно изготовить переходник, автор сделал его из листовой стали. Прикладываем бумажку к отверстию и карандашом ищем, где сверлить отверстия. Ну а далее дело техники, обрезаем заготовку, сверлим отверстия и ввариваем трубу. Очень важно, чтобы сварной шов был крепким и герметичным.









Шаг четвертый. Слив и входящая труба
В «брюхе» ресивера сверлим отверстие и привариваем гайку. В качестве «крана» будет использовать обычный винт. Эта деталь нужна для того, чтобы сливать с ресивера конденсат, который со временем непременно будет там образовываться.

Далее можно просверлить отверстие и вварить входную трубу в баллон. Само собой, тут все тоже должно быть крепко и герметично.
Для сливного винта нужно обязательно сделать прокладку.





































Шаг девятый. Покраска и испытания
Покрасим компрессор, теперь он выглядит как покупной. Пробуем запустить самоделку, давление в 6 бар достигается примерно за две с половиной минуты, при этом емкость бака составляет целых 60 литров.

Вот и все, самоделка готова. Получилось все довольно интересно, надеюсь, вам проект понравился. Удачи и творческих вдохновений, если решите повторить! Не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками!

Как сделать добротный компрессор в домашних условиях?

Нелишним в инвентаре гаража будет воздушный компрессор. При помощи него можно покрасить машину, подать воздух на пневмоинструменты, накачать шины. Рассмотрим, как сделать добротный агрегат своими руками.

Сжатый воздух – неотъемлемый помощник настоящего мастера

В гараже воздушному компрессору всегда найдется применение. Немалая часть ресурса агрегата приходится на покраску авто. И это накладывает требования к потоку воздуха, создаваемому данным устройством. Он должен поступать равномерно и не иметь примесей в виде твердых взвешенных частиц, масла или капель воды. Такие дефекты, как шагрень, зернистость и каверны на лакокрасочном покрытии бывают из-за попадания в струю различных частиц. Матовые пятна на эмали и потеки краски случаются при неравномерном поступлении смеси.

Воздушные компрессоры от производителя стоят немалых денег и обладают всеми функциями для нормальной работы аэрографа. Создать функциональную модель и при этом значительно сэкономить Вы можете, если создадите компрессор для покраски автомобиля своими руками.
Принцип работы всех моделей – как профессиональных, так и самодельных – достаточно прост. В агрегате для хранения сжатого воздуха создается избыточное давление. Воздух нагнетать можно как механизированными способами, так и вручную.
При ручной подаче можно сэкономить денежные средства, но потратить много энергии и сил на контроль над процессом. Все эти недостатки при автоматическом нагнетании быстро устраняются, остается только регламентная замена масла в помпе. Затем сжатый воздух через штуцер подается к исполнительным устройствам.

Делаем компрессор своими руками

Для изготовления потребуются:
Сосок от негодной камеры
Ремкомплект для резины
Портняжное шило
Нагнетатель – насос с манометром
Автомобильная камера – ресивер (с покрышкой или без нее)
Собрав необходимые материалы, теперь переходим к изготовлению агрегата. Берем ненужную автокамеру и, накачав насосом, проверяем ее на герметичность. Если баллон держит воздух, то Вы можете переходить к следующему этапу. Если есть утечки, нужно локализовать места повреждений и заклеить их или вулканизировать сырой резиной.
Затем в подготовленном ресивере проделывают отверстие под дополнительный сосок, впоследствии через него будет выходить струя сжатого воздуха. Вклеиваем добавочный штуцер с помощью резинового ремкомплекта, а потом соединяем с краскопультом. В краскопульте выкручиваем ниппель, чтобы поток воздуха выходил свободно. Оставляем ниппель в родном соске камеры – он будет удерживать избыточное давление, как клапан.
Далее опытным путем определяем необходимый уровень давления воздуха, распыляя краску на какую-нибудь поверхность. Эмаль на поверхность должна ложиться равномерно. Величина давления определяется с помощью манометра.
Сделать компрессор своими руками не составит труда, зато вы убедитесь в действенности ремонта с помощью этого устройства, нежели баллончиком с краской. Главное, соблюдайте правило – в автомобильную камеру и в краскопульт не должны попадать пыль или влага. Иначе они смешаются с автоэмалью, и окрасу потребуется делать снова. Собранная модель будет работать исправно, но лучше нагнетание воздуха автоматизировать и внести в конструкцию какие-нибудь дополнительные изменения.

Читайте также  Проезд на запрещающий знак поворота

Полупрофессиональный компрессор своими руками

  • Обычно самодельный компрессор имеет больший срок эксплуатации, чем модель от зарубежных и отечественных производителей. И это вполне понятно – все делается собственноручно, даже если вдруг какая-либо деталь выйдет из строя, заменить ее можно за пару минут. Рассмотрим, как сделать компрессор из доступных материалов, которые нам потребуются согласно приведенному ниже списку:
    Самодельный полупрофессонильный компрессор
    Шпильки, шайбы, гайки;
    Фум лента, герметик;
    Фильтр системы питания двигателей;
    Тумблер на 220 вольт;
    Топливный бензиновый фильтр;
    Толстая доска для основы;
    Ресивер;
    Реле контроля давления;
    Полусинтетическое моторное масло;
    Резьбовые переходники;
    Редуктор с масловлагоотделяющим фильтром;
    Преобразователь ржавчины;
    Надфиль;
    Мебельные колеса;
    Аптечный шприц;
    Маслостойкий шланг;
    Манометр;
    Латунные трубки;
    Краска по металлу;
    Двигатель агрегата;
    Водопроводная крестовина с трехчетвертной резьбой;
    Автомобильные хомуты.
    Найти все вышеперечисленные компоненты не составит особого труда, начинать стоит с нагнетателя воздуха – сердца всей системы.

Двигатель – механизм автоматического компрессора

Воспользуемся в качестве двигателя компрессором от холодильника. Обычно они оборудованы пусковым реле, что, согласитесь, очень удобно для поддержания давления в ресивере. Лучше всего сделать компрессор из холодильника своими руками.
Вытащив исполнительный блок из холодильника, очистите его от ржавчины и грязи. Далее обработайте агрегат преобразователем ржавчины, чтобы уберечь его от дальнейшего окисления. Тем самым вы подготовите корпус двигателя под последующую покраску.
Затем надо поменять масло в компрессоре. Масло можно использовать моторное полусинтетическое, оно не уступает компрессорному и имеет много присадок.
На агрегате есть три трубочки – две открытые и одна запаянная. Открытые предназначены для циркуляции воздуха, ведь одна из трубочек является входной, вторая – выходной. Чтобы определить, по какому пути воздух движется, подайте питание на агрегат. И запомните, какой воздуховод воздух втягивает, и какой выпускает.
Стоит отметить, запаянная трубочка используется для замены масла. Нужно аккуратно удалить закрытый конец. Для этого надпиливаем по кругу трубку надфилем, чтобы металлические опилки внутрь системы не попали. Затем надпиленный кончик отламываем и сливаем в какой-нибудь сосуд старое масло для определения количества под замену. Далее заливаем при помощи шприца полусинтетику в немного большем количестве.
Систему смазки двигателя надо заглушить. Для чего подбираем винтик подходящего размера и обматываем фум лентой, а затем вкручиваем в трубочку. Нагнетатель может потеть смазкой, т.е. в выходной воздушной струе заметны капельки масла. Их может задержать масловлагоотделитель. Своими руками крепим двигатель в положение, при котором он устанавливался к раме.
Реле агрегата чувствительно к положению в пространстве и зачастую его верхняя крышка маркируется с помощью стрелочки. Только при грамотной установке процесс переключения режимов будет проходить корректно.

Емкость для сжатого воздуха

Баллоны от огнетушителей лучше всего подходят для хранения сжатого воздуха. Они имеют запас прочности и рассчитаны на высокое давление, а также прекрасно подходят для установки навесного оборудования. В качестве ресивера рассмотрим металлический корпус огнетушителя марки ОУ-10 с рабочим объемом 10 л. Он рассчитан на давление в 150 бар или 15 Мпа с большим запасом прочности.
Затем отворачиваем запорно-пусковое устройство (ЗПУ) от будущего ресивера и на его место вворачиваем переходник. С наружной стороны все сделать можно быстро, а с внутренней поверхностью надо немного повозиться. Для этого в баллон заливаем специальное средство, очищающее от ржавчины, и взбалтываем содержимое. Далее вворачиваем водопроводную крестовину, воспользовавшись герметиком и фум-лентой. Теперь две детали готовы, приступаем к следующему этапу.

Монтаж деталей устройства

Имейте в виду, что для удобства хранения лучше всего расположить все части компрессора на одной базе. В качестве основы можно использовать деревянную доску, на ней мы закрепляем корпус огнетушителя и двигатель.
Двигатель фиксируем с помощью резьбовых шпилек, которые продеты в заранее просверленные отверстия, а также посредством гаек с шайбами. Располагаем ресивер вертикально, используя три листа фанеры. В одном листе вырезаем отверстие под баллон. В свою очередь, два других прикрепляем с помощью саморезов к несущей доске и склеиваем с листом, удерживающим ресивер. Под дно ресивера выдалбливаем выемку, соответствующую по размерам. Для маневренности прикручиваем колесики из мебельной фурнитуры. Затем выполняем такие операции:
Обеспечиваем защиту системы от попадания грубых частиц и пыли, для чего используем фильтр очистки топлива. Используем резиновый шланг и входную трубочку нагнетателя. Таким образом, мы сделали фильтр своими руками. Затем на выходе компрессора надо установить масловлогоотделитель, который не позволит пройти частичкам жидкости. В качестве такого элемента используем фильтр системы питания двигателей. Его следует присоединить к нагнетателю с помощью маслостойкого шланга. Поскольку давление увеличенное на выходе компрессора, для укрепления контакта используем автомобильные хомутики с затягивающимися с помощью винта креплениями.
Масловлагоотделительный фильтр следует соединить со входом редуктора. Его выход высокого давления надо скрепить с водопроводной крестовиной справа и слева.
С противоположного входа четверника вкручиваем манометр, за счет которого мы будем контролировать давление воздуха в баллоне. Наворачиваем сверху крестовины регулировочное реле. Все соединения надо уплотнить герметиком и фум лентой.
Реле позволит задавать обширный диапазон уровней давления, прерывая цепь питания нагнетателя. Можно выбрать в качестве исполнительного механизма РДМ5 или РМ5. Эти устройства включат компрессор, если давление упадет ниже выставленной отметки. Необходимое давление настраивается с помощью 2-х пружин. Один контакт мы соединяем с нагнетателем, а другой – с нулем сети 220 В.
Фазный провод сети подключаем через тумблер ко второму входу агрегата. Введение в схему тумблера позволяет отключать систему от питания. Все электрические соединения тщательно изолируем.
Теперь надо окрасить устройство и перейти к полевым испытаниям.

Регулируем давление

Собрав конструкцию, нужно проверить ее работоспособность. Для этого подключаем к выходу агрегата пистолет для подкачки шин или краскопульт. При выключенном тумблере надо включить штепсельную вилку в сеть и выставить регулировочное реле на самое минимальное давление, а затем подать питание на нагнетатель. Давление контролируем с помощью манометра.
Убедившись в том, что воздух из системы не выходит, стравливаем его из камеры. Если давление упадет ниже выставленной отметки, запуститься компрессор. Если все работает без сбоев, можно окрасить какую-нибудь деталь. Работы по подготовке поверхности тут не потребуются – здесь важно выработать навыки и разобраться с тем, какое давление необходимо на покраску изделия.
Определяем величину в атмосферах экспериментальным путем.
Как видите, создать компрессор собственноручно не вызывает особых проблем. Система пуска нагнетателя и контроля давления позволят работать, не отвлекаясь на контроль над камерой агрегата.

Чтобы компрессор служил исправно и долго, следует выполнять регламентные работы: менять масло и фильтрующие элементы.

Альтернатива выбора – купить готовую продукцию или сделать своими руками?

Сегодня рынок предложений компрессоров изобилует большим разнообразием. Вибрационные, поршневые, винтовые и прочие классы этих устройств производятся для разных целей. Готовые агрегаты Вы можете купить в магазинах автозапчастей, бытовой техники, на специализированных сайтах в Интернете. Если принято решение купить готовое устройство, тщательно изучите технические характеристики, отзывы покупателей и разброс цен.
Конечно, лучше не экономить и купить дорогостоящие изделия от известных производителей. Но такая покупка оправдывает себя, если вы планируете заниматься автомобильным ремонтом на профессиональном уровне. Выбор малоизвестной продукции влечет за собой неоправданные риски. Дешевые модели изготавливаются из некачественных материалов. Зачастую случается так, что детали двигателей мгновенно вылетают, а ремонт по гарантии занимает до 2-х месяцев.
С позиции надежности сборка своими руками выигрывает по многим параметрам. По статистике такие устройства работают десятками лет. Так может не стоит приобретать кота в мешке, а сделать устройство собственными силами? Добротно изготовленный и хорошо работающий агрегат не только порадует автовладельца, но и станет предметом зависти окружающих.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: