Рулевой редуктор мерседес 123

Фотоотчёт переборки рулевого редуктора W123

Предварительно следует отмыть от масла корпус редуктора и отстучать ржавчину, чтобы она потом не попала внутрь.

Разборка редуктора:
1. отворачиваем 4 болта на крышке рулевой сошки. Потом отворачиваем стопорную гайку регулировочного винта полностью. Внутренним шестиграником ВВорачиваем регулировочный болт, при этом вал с сошкой выходят вместе с этим винтом. Откладываем в сторону.
2. отворачиваем 4 болта на крышке вала, к которому присоединена рулевая колонка.
Поворачиваем вал за карданчик до тех пор, пока поршень упершись в дно шахты не вытолкнет крышку. Берёмся за крышку и карданчик и тянем наружу. При этом не даём поршню свернуться с червяка, т.к. вокруг червяка расположены шарики. Если они рассыпятся, то после разборки трудно понять, что к чему. Шариков всего 24, но в реальности их бывает 23. Терять их ПРОСТО НЕЛЬЗЯ. Заменять на другие не советую, т.к. у них микронные допуски. А из-за неравномерного износа червяка другой шарик может заклинить. Уже пройдено. Вынимаем и откладываем сторону. Обратить внимание на маленький сальничек на внутренней стороне крышки, и не потерять!
3. берём поршень, не давая ему свернуться с червяка. Отгибаем ушки стопорной скобы, которая удерживает шариковый канал. Отвернув болтики, осторожно расжав отвёрткой половинки канала, вынимаем его из держателя. При этом внутри этих половинок может быть до 6 шариков. Трястись над ним и не дать укатиться. Затем медленно поворачивать червяк вперёд-назад. Остальные шарики будут вылезать из отверстий. Аккуратно собирать и складывать. Свернув поршень с червяка собираем оставшиеся шарики. Проверить их количество! Допустима потеря одного шарика.
4. моем керосином шахту и все остальные детали.
Заменять сальники по необходимости.

5. Если перепускной клапан работает нормально, то не рекомендуется его разбирать. Внутри него установлены калиброванные шайбы и пружинки. При изменении местоположения могут измениться настройки.

Для дальнейшей разборки самого поршня потребуется головка на 36. Чтобы отвернуть гайку, поршень следует обернуть в несколько слоёв тряпкой, чтобы не повредить его поверхность и зажать в тиски в части редукционного пальца. Гайка затянута крепко.
Замечу, что в редукторах использовались различные виды гаек, с которыми мне столкнуться не пришлось.
Внешняя контргайка вместо шестигранной на 64, может быть корончатой под 4 выреза, подобно коробке и заднему редуктору. На поршне также использовалась квадратная гайка с округлыми краями.

Сборка редуктора:
1. собираем поршень.
Установив в поршень подшипники и палец, являющийся частью шарикового канала, всё следует затянуть.
Усилие затяжки должно быть таким, чтобы у поршня, повёрнутого на бок редукционный палец не падал под собственным весом и не более.
Далее собираем поршень и червяк в единую шариковую систему.
Сначала берём 6 шариков и откладываем в сторону. Вставляем червяк в поршень, чтобы он был посередине. Начинаем закидывать в отверстия шарикового канала оставшиеся шарики. Пошевеливая червяк и помогая отвёрткой уводим их все в канал.
2.берём половинки соединяем их вместе и вкладываем в этот канал оставшиеся 6 шариков. Затем наклонив вбок поршень и эту сборку вставляем ее в пазы поршня. На половинках есть выступы, которые при сборке должны попасть в соответствующие отверстия в поршне. Помогаем себе шевеля червяк. Сборка должна плотно войти в посадку. Одеваем скобу и заворачиваем болтики. Ушки загибать только после 100% уверенности, что все шарики вставлены и всё верно!
Вставляем поршень в шахту, прямоугольный рычаг на нём должен попасть в паз между перепускными клапанами внутри шахты. Слегка затягиваем болтами.

3. берём вал с сошкой. Вставляем шестиграник в отверстие для рег. болта в корпусе редуктора и подведя вал внутрь, начинаем вкручивать болт и вталкивать вал с сошкой в корпус. Вводить вал следует так, чтобы средний зубец вала сошки вошёл в средний паз поршня. Для этого вдвинуть поршень до середины шахты. Заворачивать регулировочный болт до тех пор, пока люфт зубчатой пары не станет маленьким. Здесь нужно проверить, чтобы вращение карданчика приводило к перемещению сошки из одного крайнего положения в другое.

Регулировка редуктора:
1. навернуть стопорную гайку на регулировочный болт, не до конца, оставив 2 мм.
2. ставим редуктор на плоскость, которой он крепиться к кузову и начинаем ВЫворачивать шестиграником болт. Вал сошки ставим в среднее положение. Одной рукой крутим болт, а другой делать качающие движения в направлении хода рулевой сошки. Внимательно ловим ощущения. Трезубец вала сошки сначала будет давать люфт, а затем в каком-то положении люфт перестанет ощущаться. Запомнить это положение. Теперь необходимо повернуть вал с карданчиком из крайнего положения в другое крайнее. На всём пути не должно ощущаться заеданий, может лишь меняться лёгкость проворачивания.
Дальнейшая регулировка проводится в опорной чашке с контргайкой на 64. С помощью ключа с двумя зубцами затягиваем опорную чашку, покачивая при этом карданчик, и добиваемся уменьшения или полного исчезновения люфта червяка.

Для того, чтобы было легче осуществить регулировку прямо на машине я вместо обычного газового ключа решил изготовить ключ для контргайки на 64. Взяв листовую заготовку толщиной равной контргайке, я выточил 12-граник. Для регулировки на авто пришлось вырезать прорезь, в которую будет пролезать вал. Но после того как я попробовал повернуть ключ с открытым зевом на машине, он слегка разогнулся, будучи сделанным из обычной стали. Тогда он был дополнен перемычкой на болтах, которая не дала возможность разгибаться ключу. Ввиду ограниченного пространства в моторном отсеке на некоторых моделях двигателей работать с редуктором очень трудно, мешают шланги и механизмы, длина ручки ключа не должна быть больше указанной. Из-под машины работать практически невозможно, так как необходимо прикладывать большие усилия и сложно найти положение для захвата ключа, также есть опасность травмировать руки.

Собраный ключ способен одеваться прямо через карданчик, что позволяет работать с ним на снятом редукторе.

Внимание!!!
Каждый, кто пытался отвернуть контргайку на 64 на редукторе, прежде всего использовал газовый ключ как первый инструмент. Нередко грани гайки заминаются, так как она пустотелая. Если подобное произошло, то не следует пытаться её выпрямлять снятой с резьбы, потому что велика вероятность её деформирования до такой степени, что будет невозможно навернуть обратно. Деформированные грани гайки следует выпрямлять подручным инструментом прямо на редукторе, добиваясь при этом лёгкости проворачивания.

3. финальная регулировка. Снова возвращаемся к регулировке сошки.
Выворачивая болт понемногу крутим карданчик и гоняем рулевую сошку из конца в конец. Добиваемся такой степени затяжки, когда не нужно прикладывать чрезмерное усилие для поворачивания из центрального положения в крайнее в районе последней трети этого угла. В конце пути происходит нажатие на перепускной клапан. Нажатие не должно происходить раньше, чем сошка дошла до крайнего положения. Если перетянуто, то следует ослабить затяг. Слегка затянуть стопорную гайку. Перевернуть редуктор регулировочным болтом вниз и погонять сошку из края в край для полноты ощущений.

В центральном положении сопротивление меньше. Это из-за того, что машина чаще едет прямо и поворачивает на малые углы. Следовательно, износ червяка неравномерен.

На корпусе редуктора есть болт сливного отверстия. При движении поршня в шахте в этом отверстии видно углубление на поршне. При совпадении отверстий получается центральное положение рулевого редуктора. Замечу, что углы на которые поворачивается сошка влево и вправо неодинаковы. Это связано, по видимому, с тем, что леворульная машина чаще разворачивается налево, и угол поворота колёс у неё больше влево, чем вправо.

При установке редуктора на машину следует обратить внимание на тот факт, что при установке редуктора в центральное положение рулевая баранка должна иметь горизонтальное положение центральной перекладины. Если машина при этом едет вбок, то это означает, что нужно ехать на сход-развал. Так как только при центральном положение поршня гидравлическая жидкость не оказывает давления на поршень ни с какой стороны, т.е. не производит управления колёсами. Для машин без ГУРа это не существенно.

Переборка редуктора делает его мягким и лёгким в управлении и продляет ему жизнь. Для ГУРа существует спец. масло оригинальное 000 989 88 03 или аналог от Febi 08972.

Рекомендую купить 2л. Одним промыть всю систему насоса. Надо лишь проехать 10-20 км. на новом масле без фильтра. Затем слить всё, поставив фильтр и залив масло. Промывку слить в родную канистру. После отстоя грязи в течении 1-2 месяцев, его можно использовать на доливку, беря верхнюю часть жидкости. Во время промывки осмотреть систему на протечки.

На ГУР имеются различные ремкомплекты сальников и прокладок. Они несколько различны для ранних и поздних моделей редукторов.
Насколько производить разборку редуктора решать самому. Так как для этого нужны разные ключи и инструменты, а также приспособления для держания поршня.

После переборки люфт полностью не исчезнет. Износ червяка всё равно есть. Но во-первых, промывка с разбором делает его работу легче.
А, во-вторых, отрегулировать на машине правильную затяжку очень сложно, т.к. люфт в нём составной и складывается из люфта в червяке и люфта в сошке.
Также при переборке шарики, которые высыпаются и перемешиваются попадают на новые позиции и немного размазывают люфт. Он действительно становится чуть меньше.

Чаще всего люфт в сошке пытаются убрать крутя регулировочный болт, но затягивают его не контролируя конечное усилие. Кроме того, не учитывают, что перетяжка приводит к уменьшению обратной связи на руле. Он становится очень остро реагирующим на воздействие. Также, рабочие поверхности в редукторе были подвержены при изготовлении цементированию, и при чрезмерной затяжке, цементирующий слой уничтожается и износ трущихся частей резко возрастает.
Также регулировка только люфта в сошке и без регулировки червяка может привести к неправильной обратной связи руля.

Можно сказать так, что после переборки усилие затяжки выставлено в очень конкретное значение с учётом реального износа.
Также внутри корпуса много всякой гадости, которая не вымывается простой сменой масла.

Конкретные примеры.
1. пробовал до снятия затянуть посильнее болт и сделал это на глазок. Поехал по улице и разогнавшись до 120 чуть не потерял управление. Малейшее касание приводило к резкому смещению. Характеристика усилий стала совершенно нереальной.
2. до переборки редуктор держу в руках и он прокручивается с заеданием где-то в средней части. После он стал проходить намного ровнее.

Кстати, после переборки и заливки нового масла я добавил в него до полбанки такого средства.

Читайте также  Количество проезжих частей на дороге

Для устранения возможных протечек и снижения трения в сопрягаемых поверхностях.
Герметик и тюнинг для гидроусилителя руля с SMT HG7032.

После эксплуатации данного редуктора в течение двух лет, я подготовил для замены другой, перебранный более тщательно. В результате снятия было выявлен факт притирки деталей редуктора и увеличения люфта.
После выполнения регулировки люфтов в сошке и червяке я был приятно удивлён тому, что редуктор стал равномерно вращаться из одного крайнего положения в другое. Не стало уменьшения сопротивления вращения при проходе центрального положения и возрастания на краях. Поэтому после регулировки редуктора следует выполнить повторную спустя полгода-год, в зависимости от эксплуатации.

Описание и ремонт были выполнены Kit123 (Щёголев Владимир)

W123 2.3E 102.985 K-jetronic МКПП-4 1983 чёрный. 2002-20015->>>>
Купить Мерседес может каждый, а содержать избранные.
Если человек хороший, то совершенно неважно, какого цвета у него "Мерседес".

ремонт рулевого редуктора мерседес 123

В-четвертых

Автосервис «Ремонт рулевых реек» качественно и максимально быстро выполнит ремонт рулевых редукторов вашего автомобиля любой сложности.

ремонт рулевого редуктора мерседес 123 включает в себя следующее:

Диагностика всего за 1 час

Ремонт в день обращения

Гарантия на работу до 1 года

Мастера с опытом работы

Собственный токарный парк

Фотогалерея наших работ

Ремонт двухконтурного насоса ГУР BMW X5

Ремонт рулевой рейки Бмв Е39

Ремонт рулевого редуктора грузовика Вольво ФМ12

Ответим на ваши вопросы

Ремонтируете ли вы электрические рулевые рейки на мазда 6?

Добрый день. Да ремонтируем в течении одного дня.

В последнее время стал слышать стук в рулевой рейке. Это нормально? Можно самому как-то исправить?

Нет, такого быть не должно. По поводу самостоятельного ремонта таких важных механизмов – мы всегда против. Не только потому, что заинтересованы в предоставлении услуг, но и потому, что затем нам придется исправлять Ваши ошибки при самостоятельном ремонте, а это куда тяжелее. При стуках в рейке, для того, чтобы определить причину, нужно ее изначально полностью разобрать. Только зная, как должен быть устроен механизм, можно заметить его неисправность. Не каждый даже самый опытный водитель достаточно осведомлен во внутреннем строении рейки.

Руль стал плохо поворачиваться, больше нет плавности. Что это – износ деталей со временем или поломка рулевой рейки?

Дистанционную диагностику мы еще проводить не научились. Это может говорить как о первой озвученной Вами ситуации, так и сигнализировать о серьезной поломке. В автосервисе в случае временного износа Вам могут предложить проведение процедуры реставрации рейки. При этом механизм разбирается, а все устаревшие детали меняются на полностью новые. В случае необходимости ремонта мастер разберет рейку и решит, что и как менять или ремонтировать.

Четвертый вопрос

Как понять, что рулевую рейку нужно отремонтировать?

Так как с ее работой Вы контактируете непосредственно при вождении автомобиля, зафиксировать поломку не будет слишком трудно. Если не во время очередной диагностики, то во время управления автомобилем, Вы заметите шумы или стуки, люфты в рейке. Это служит прямым сигналом к визиту в автосервис.

Пятый вопрос

Все рулевые рейки одинаковые?

Нет, в зависимости от устройства механизма рейки могут быть электрические, гидравлические и механические. В каждом отдельном случае мастер должен разобраться в механизме и провести процедуру ремонта в соответствии с его строением.

Шестой вопрос

Что такое рулевая рейка, так ли она важна для автомобиля?

Да, это очень важный узел автомобиля. По научному он называется гидравлические усилитель руля, из самого термина уже понятно его предназначение. Рейка помогает Вам поворачивать руль. Она также является важной частью гидравлической системы. Теперь вторая часть ответа: как Вы думаете, сможете ли Вы нормально управлять Вашим автомобилем в том случае, если не сможете поворачивать и нормально тормозить? Вопрос о важности исправной рулевой рейки вставать даже не должен.

Ждем вас в автотехцентре

График работы с 9:00 до 18:00

+7 (985) 222 — 87 — 82

Москва, ул. Адмирала Корнилова вл.1, (ТК Автомастер, сервис Е20)

Как добраться?

  • 15 мин пешком от метро «Румянцево (Бизнес-парк)»
  • С улицы Адмирала Корнилова
  • Из центра Москвы
  • Из области

© Компания «Автосервис 60/24» 2010-2021
Карта сайта

Заявка на ремонт
Политика конфидициальности

г. Москва «___»________ 2020 года

Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее — Политика конфиденциальности) действует в отношении всей информации, размещенной на сайте в сети Интернет по адресу: https://rul-reyka.ru (далее — Сайт), которую посетители, иные пользователи Сайта могут получить о Пользователе во время использования Сайта, его сервисов, программ и продуктов.

Использование сервисов Сайта означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной информации; в случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования сервисов.

Профессиональный и быстрый ремонт рулевых реек и редукторов Мерседес Бенц, Mercedes Benz со снятием-установкой или без.

Стоимость переборки насоса ГУР можно узнать по телефону . Так же в наличии имеются некоторые насосы ГУР для Мерседес в сборе.

Для членов автоклубов и авторушников скидка на работы 20% при наличии наклейки или клубной карты.

Рулевые рейки Мерседес, испокон веков производятся фирмой ZF Lenksysteme GmbH — совместного предприятия ZF и BOSCH, которая так же производит рулевые рейки и насосы ГУР для многих автомобилей концерна VAG, Volvo, и даже Нивы и Лады. На рынке рулевые рейки и насосы ГУР производства ZF Lenksysteme конкурируют с такими брендами как TRW, Koyo и SMI. Однако на Мерседесы рулевые рейки TRW, Koyo и SMI не устанавливаются. Для Мерседесов Фирма ZF имеет свою, отличную от других, линейку рулевых реек, которой характерны свои инженерные решения и конструктив. В рулевых рейках Мерседес сделан упор на надежность, долговечность и износостойкость. Так, например, валы в рейках, которые начали устанавливать на Мерседес в 203-м кузове и позже, имеют треугольный профиль, широкий зуб и переменный шаг зубьев, что очень положительно сказывается на потребительских качествах реек. Во-первых, широкий зуб меньше изнашивается из-за большей площади соприкосновения, во-вторых, треугольный профиль и сухарь лучше фиксирует вал от вращений и предотвращает люфты, и наконец, переменный шаг зубьев позволяет иметь разное передаточное отношение рулевой рейки и уменьшить количество оборотов.

Однако современные рулевые рейки Мерседес все же имеют слабые места. Главная проблема этих реек — это коррозия внутри. Известно, что воздух переносит водяные пары, которые могут конденсироваться внутри пыльников рулевой рейки в виде влаги при условии, что внутреннее пространство рейки хоть немного соединяется с атмосферой. Возникновение влаги под пыльниками рейки неминуемо приводит к коррозии двигающихся полированных частей вала-рейки и выходу из строя сальников, трущихся по ним. Вал-рейка должен быть абсолютно гладкий в местах, где он соприкасается с сальниками! Валы реек Мерседес последнего поколения (треугольный профиль) достаточно стойки к коррозии. Но то же самое нельзя сказать о предыдущих поколениях. Особенно выделяется в негативную сторону валы рулевых реек Мерседес ML320 и ML350. Иногда они не подлежат восстановлению уже после 6 месяцев «водяной бани» под пыльниками. Вот почему первой «ахиллесовой пятой» этих реек является плотность посадки пыльников. Очень часто при замене рулевых тяг непрофессионалами, пыльники сажаются не на оригинальные металлические одноразовые хомуты, а на банальные пластиковые стяжки, предназначенные для использования в электрике. Это вопиюще! Под пыльники проникает влага, и через полгода клиент попадает уже не на замену тяг, а на замену рейки! Так нечаянно клиенту «помогают» приехать в Gidrolab.

Даваемая нашей компанией гарантия в 13 месяцев на ремонт рулевой рейки Мерседес включает гарантию на не возникновение коррозии внутри рейки, но при условии, что пыльники рулевых тяг устанавливаем мы сами с использованием оригинальных хомутов!

Вторая проблема рулевой рейки Мерседес это стуки. Причем современные рейки стучат из-за проблем с сухарем, а более ранние рейки страдали банальным износом центрального зуба. Дело в том, что во время эксплуатации автомобиль большую часть времени едет прямо. Это значит, что большую часть времени в рулевой рейке работают средние зубья. Именно они и изнашиваются первыми. Износ центрального зуба приводит к ослаблению прижима вала-рейки к зубьям винта, из-за чего появляются стуки. Характерным признаком износа центрального зуба вала-рейки является то, что стук в рейке появляется только в среднем положении. При отклонении руля на четверть оборота в сторону стук либо пропадает, либо стихает.

Стуки и люфты в современных рулевых рейках Мерседес (с треугольным валом) появляются из-за проблем с сухарем. Точнее это комплексная проблема фиксации вала рейки, причиной которой является и износ сухаря, и износ самого картера рейки. Чтобы диагностировать эту неисправность нужно взяться рукой за левый конец вала-рейки и покачать его вверх-вниз. Компания Gidrolab имеет свой фирменный способ устранения стуков реек и дает гарантию 13 месяцев без ограничения пробега. В некоторых случаях (по желанию клиента) возможно устранение стука и люфта в рулевой рейке Мерседес без снятия-установки. Это целесообразно при условии, что рейка не подтекает, на валу-рейке нет следов коррозии, а жалобы имеются только на стук или люфт рейки. Компания Gidrolab идет на встречу клиентам и позволяет сэкономить – обойтись без снятия установки рейки с автомобиля. Да и за полную переборку рейки и запчасти деньги не берутся.

Однако, если рулевая рейка Мерседес эксплуатировалась более 8-ми лет, то весь резиновый фонд (все резиновые детали) ее подверглись своему естественному старению. К сожалению, резинотехнические изделия, какие бы качественные они не были изначально, с течением времени под действием перепадов температур, агрессивных жидкостей, кислорода и пр. дубеют, усыхают, трескаются и теряют прочность. На практике 8 лет — это срок, когда целесообразно уже менять весь резиновый фонд рейки. При этом Компания Gidrolab использует оригинальные запчасти.

Фирма ZF, в отличие от конкурентов, всегда была открытой и дружелюбной к потребителю и поставляет запчасти на свою продукцию подетально, включая детали рулевых реек Мерседес. Детали реек — сальники, втулки, сухари производства ZF имеют свои каталожные номера и могут быть заказаны отдельно. Вот почему компания Gidrolab использует оригинальные запчасти при ремонте рулевых реек Мерседес от фирмы ZF.

Рулевой редуктор W 123

Рулевая колонка,рулевой редуктор газ-2410 новый.

Рулевая колонка и рулевой редуктор в сборе новые,в использовании не были.Гаражное хранение,производство СССР.Цена-рублей.Кому дорого- спасибо за просмотр.Не уверены,не звоните.

рулевой редуктор / гур

Рулевой редуктор мерседес аксор рабочий. Состояние хорошее. 0715770567

Редуктор рулевой BMV

редуктор с бмв скорее всего или 7 или 5 серии под гидрач лежит давно

Рулевой редуктор УАЗ

Рулевой редуктор с рулевой колонкой УАЗ в очень хорошем состоянии

Читайте также  При смене двигателя нужно менять документы

Рулевой редуктор УАЗ

Продам рулевой редуктор УАЗ 469(Командир) Снят с рабочей машины нужно заменить сальник ,и прокладку под крышкой регулировки.

Рулевой редуктор ВАЗ 2106. Рулевое управление в комплекте.

Рулевой редуктор (рулевая колонка) ВАЗ 2106 (классика). Б/У. Снят с рабочей шестёрки. В удовлетворительном состоянии. Именно в таком виде как был установлен на авто. В комплекте с рулевой трапецией. Как только снял рулевое управление с автомобиля, сразу на полу в гараже пофоткал. Желательно заменить малый (верхний) сальник рулевого редуктора. При установленном редукторе, поскольку он наклонён, масло (ТАД) не пропускает. Но при проверке когда редуктор перевернуть есть протекание масла. Нижний сальник не пропускает, его менять не нужно.Рулевой редуктор полностью отрегулирован, регулировка на пределе. В случае необходимости регулировка уже не допустима (регулировать уже некуда). В трапеции пальцы рулевых тяг, которые вставляются в левый и правый поворотные рычаги, желательно заменить. В остальном трапеция в хорошем состоянии. Маятник на подшипниках.Комплект как на фото.Смотрите фото.Цена 300 гривен. За весь комплект. Продаётся только комплектом.Звоните. Тел. + 38.098.1156102.Если на звонок не отвечаю, я обязательно Вам перезвоню.Переписку просматриваю, но обычно не отвечаю. Отвечаю тем, кто пишет по делу.ЗВОНИТЕ.

Рулевая колонка, рулевой редуктор Мерседес, Mercedes-Benz W123

Рулевая колонка, рулевой редуктор Мерседес, Mercedes-Benz W123

Гидравлика, для моделей 1976-1986 годов выпуска, складское хранение, завезен с Германии в 1998 году. Для Вас мы обеспечиваем качественный сервис, быструю отправку товара с гарантией на установку.

Рулевой редуктор ЛУАЗ ЗАЗ 968 запорожец рулевая колонка

Продам рулевой редуктор ЛУАЗ ( рулевая колонка )В новом корпусе — 1400 грнивен.Заводская сборка. Мягкое вращение червяка на четыре с половиной оборота . Всё новое: корпус новый, крышка новая с бронзовыми втулками, сальники, подшипники, червяк и вал сошки — СССР. Ремкомплект рулевой коллонки сто восемдесят гривен. Высылаем точно такой как на моём фото ниже. Новые рулевые колонки идут серого цвета, некрашенные.Покрашенные в красный или чёрный цвет — это реставрация !Все вопросы и заказ только по телефону ( 067 ) 479 50 44 , ( 050 ) 855 000 2В наличии все запчасти на ЛУАЗ и ЗАЗ 968.Все другие мои 50 объявлений смотрите ниже или жмите справа » Другие объявления автора» или просто наберите в браузере ( luaz.olx.ua )Отправки каждый день из Мелитополя Новой Почтой наложенным платежом.Важно! Забрать посылку необходимо в течении 4 дней с момента её прибытия на Ваше отделение. Иначе, её вернут на склад отправителя.

Мотор редуктор редуктора

Редуктора мотор редуктора как на фото цена за малый 2000 большой 3000грн . .

Рулевая колонка, рулевой редуктор БМВ, BMW 5-series E28

Рулевая колонка, рулевой редуктор БМВ, BMW 5-series E28

Гидравлика, для моделей 1981-1987 годов выпуска, складское хранение, завезен с Германии в 1998 году. Для Вас мы обеспечиваем качественный сервис, быструю отправку товара с гарантией на установку.

Рулевой редуктор ЛУАЗ ЗАЗ 968 запорожец рулевая колонка запчасти

Продам рулевой редуктор ЛУАЗ ( рулевая колонка ) В новом корпусе — 1400 грнивен. Заводская сборка. Мягкое вращение червяка на четыре с половиной оборота . Всё новое: корпус новый, крышка новая с бронзовыми втулками, сальники, подшипники, червяк и вал сошки — СССР. Ремкомплект рулевой коллонки сто восемдесят гривен. Новые колонки высылаем точно такие, как Вы видите на моём главном фото с логотипом завода изготовителя. Новые рулевые колонки идут серого цвета, некрашенные. Покрашенные в красный или чёрный цвет — это реставрация . Все вопросы и заказ только по телефону ( 067 ) 479 50 44 , ( 050 ) 855 000 2 В наличии все запчасти на ЛУАЗ и ЗАЗ 968. Все другие мои 50 объявлений смотрите ниже или жмите справа » Другие объявления автора» или просто наберите в браузере ( luaz.olx.ua ) Отправки каждый день из Мелитополя Новой Почтой наложенным платежом. Важно! Забрать посылку необходимо в течении 4 дней с момента её прибытия на Ваше отделение. Иначе, её вернут на склад отправителя.

Рулевой редуктор жук А07 (zuk)

Продам б.у рулевой редуктор жук а07.

Рулевой редуктор Мерседес 208 ЦЛК.

Редуктор в хорошем состоянии. Полностью исправен.

Рулевой редуктор жук а07 zuk

Прода б.у рулевой редуктор жук а07, 93год.

Рулевой Механизм Mercedes 123

Оригинал В отличном состоянии Работоспособность 100% Все остальные вопросы по телефону 06******40

Куплю редуктора редукторы

куплю Редуктора ЦУ 160-2,5-21КК Редуктор ЦУ 160-6-12 Редуктор ЦОН 160-6,3-1 Редуктор Ц2 750-20-22 Редуктор Ц2У М-56-51,5-22 Редуктор Ц2У 100-10-21 КК Редуктор Ц2У 100-10-23 Редуктор Ц2У 125-10-12КК Редуктор Ц2У 125-20-21КК Редуктор Ц2У 160-10-12 КК У1 Редуктор Ц2У 160-40-12 Редуктор Ц2У 160-40-22 Редуктор Ц2У 160-50-21 Редуктор Ц2У 200-40-12 Редуктор Ц2У 250-16-22 Редуктор Ц2У 250-20-11 Редуктор Ц2У 250-31,5-11 Редуктор Ц2У 250-31,5-21 Редуктор Ц2У 250-40-11 Редуктор Ц2У 250-40-12 Редуктор Ц2У 250-40-16 Редуктор Ц2У 250-40-22 Редуктор Ц2У 250-31,5-22 Редуктор Ц2Н 315-12.5-12 Редуктор Ц2У 315Н-10-21 Редуктор Ц2У 315Н-31,5-22 Редуктор Ц2У 315Н-31,5-21 Редуктор Ц2У 315Н-31.5-13 Редуктор Ц2У 315Н-40-12 Редуктор Ц2У 350-40-12 Редуктор ЦУ2 350-25-21 Редуктор 1ЦУ2 400-20-21 Редуктор 1ЦУ2 400-20-2 Редуктор Ц2Н 400-31,5-22 Редуктор Ц2У 400КМВ-31.5-22М Редуктор Ц2 750-20-22 Редуктор Ц3У 160-50-21 Редуктор Ц3У 160-200-21 Редуктор 1Ц3У 200-200-21 Редуктор Ц3У 250-31.5-11 Редуктор Ц3У 250-31,5-22 Редуктор Ц3У 250-31.5-32 Редуктор Ц3Н 355-31,5-22 Редуктор РЦД-250-16-22 Редуктор РЦД-250-25-11 Редуктор РЦД-250-40-21 Редуктор РЦД-250-31,5-21 Редуктор РЦД 250-50-21 Редуктор РЦД-350-25-12 Редуктор РМ-250-8-33 Редуктор РМ 250-16-21 Редуктор РМ-250-10-12 Редуктор РМ-250-10-21 Редуктор РМ-250-50-12 Редуктор РМ 250-50-12 Редуктор РМ куплю Редуктора ЦУ 160-2,5-21КК Редуктор ЦУ 160-6-12 Редуктор ЦОН 160-6,3-1 Редуктор Ц2 750-20-22 Редуктор Ц2У М-56-51,5-22 Редуктор Ц2У 100-10-21 КК Редуктор Ц2У 100-10-23 Редуктор Ц2У 125-10-12КК Редуктор Ц2У 125-20-21КК Редуктор Ц2У 160-10-12 КК У1 Редуктор Ц2У 160-40-12 Редуктор Ц2У 160-40-22 Редуктор Ц2У 160-50-21 Редуктор Ц2У 200-40-12 Редуктор Ц2У 250-16-22 Редуктор Ц2У 250-20-11 Редуктор Ц2У 250-31,5-11 Редуктор Ц2У 250-31,5-21 Редуктор Ц2У 250-40-11 Редуктор Ц2У 250-40-12 Редуктор Ц2У 250-40-16 Редуктор Ц2У 250-40-22 Редуктор Ц2У 250-31,5-22 Редуктор Ц2Н 315-12.5-12 Редуктор Ц2У 315Н-10-21 Редуктор Ц2У 315Н-31,5-22 Редуктор Ц2У 315Н-31,5-21 Редуктор Ц2У 315Н-31.5-13 Редуктор Ц2У 315Н-40-12 Редуктор Ц2У 350-40-12 Редуктор ЦУ2 350-25-21 Редуктор 1ЦУ2 400-20-21 Редуктор 1ЦУ2 400-20-2 Редуктор Ц2Н 400-31,5-22 Редуктор Ц2У 400КМВ-31.5-22М Редуктор Ц2 750-20-22 Редуктор Ц3У 160-50-21 Редуктор Ц3У 160-200-21 Редуктор 1Ц3У 200-200-21 Редуктор Ц3У 250-31.5-11 Редуктор Ц3У 250-31,5-22 Редуктор Ц3У 250-31.5-32 Редуктор Ц3Н 355-31,5-22 Редуктор РЦД-250-16-22 Редуктор РЦД-250-25-11 Редуктор РЦД-250-40-21 Редуктор РЦД-250-31,5-21 Редуктор РЦД 250-50-21 Редуктор РЦД-350-25-12 Редуктор РМ-250-8-33 Редуктор РМ 250-16-21 Редуктор РМ-250-10-12 Редуктор РМ-250-10-21 Редуктор РМ-250-50-12 Редуктор РМ 250-50-12 Редуктор РМ . Редуктор РМ 250-50-21 Редуктор РМ-250-50-21 Редуктор РМ 250-50-21 Редуктор РМ 250-50-21 Редуктор РМ 250-50-21 Редуктор РМ 350-40-22 Редуктор РМ 500-12-11 Редуктор РМ 500-31.5-21 Редуктор РМ 500-12-22 Редуктор РМ 500-31,5-22 (ХАХ) Редуктор РМ 500-50-21 650-16-12 Редуктор РМ 750-50-22М Редуктор РК 500-20-22 Редуктор ГПШ 400-31,5-16 Редуктор В 160-25-17 Редуктор В 400-28-17 Редуктор 400-28-17 Редуктор ВК 250-15-33КЦ Редуктор ВК 475-28-23 Редуктор ВК 475-28-13 Редуктор ПК 6,3 Редуктор С3VKF 125-16 (1-20) Редуктор C3VKF 125-15-26 (1-20) Редуктор Редуктор C3VKF 125-37 (1-20) Редуктор C3VKF 160 Редуктор Ч 80-10-51 Редуктор Ч 80-40-52 Редуктор Ч 80-20-51 Редуктор Ч 80-40-52 Редуктор Ч 80-63-51-У2 Редуктор Ч 100-31,5-51 Редуктор Ч 100-31.5-51 Редуктор Ч 100-31.5-51 Редуктор Ч 100-31.5-51 Редуктор Ч 100-31,5-52 Редуктор Ч 100-40-51 Редуктор Ч 100-40-52 Редуктор Ч 100-40-52 Редуктор Ч 100-40-52 Редуктор Ч 100-40-52 Редуктор Ч 100-40-52 Редуктор Ч 100-40-52 Редуктор Ч 100-40-52 Редуктор Ч 100-40-52 Редуктор Ч 100-40-53 Редуктор Ч 100-40-56 Редуктор Ч 100-63-53 У2 Редуктор Ч 100-80-52 Редуктор Ч 100-84-52 Редуктор Ч 125-10-52(51) Редуктор Ч 125-25-53Редуктор Ч 125-40-51(52) Редуктор Ч 160-20-52 Редуктор Ч 160-31,5-52 Редуктор Ч 160-50-52 Редуктор Ч 160-52-53 м.т 0969133523/0632907796

Рулевой редуктор мерседес 123

Вопрос:
Месяца два назад мой МБ-230 (W124) стал самопроизвольно подруливать на кочках и на разметке дороги. На сервисе заменили шаровые, обе рулевые тяги, резинки стабилизатора,аммортизатор рулевой и сайлентблоки маятникового рычага. Люфт остался прежним,а руль стал еще более жесткий. Что это может быть?

Ответ:
По всей вдимости надо выбрать люфт рулевого механизма путем отворачивания контргайки и вращении регулировочного винта (внутренний шестигранник кажется на 6) Расположен он на верхней части рулевого механизма ближе к мотору (не очень удобно но ничего снимать не надо). Вот и всех делов, да небольшой люфт —

5-10 мм по рулю надо оставить или, другими словами, не перетянуть соединение гайка-червяк.

По книжке максимально допустимый свободный ход руля (без реакции колес) 25мм для W123. Из общих соображений люфт нельзя выбирать до «0» а 25-30мм (по рулю 123) уже начинает мешать.

Инструкция по ремонту рулевого редуктора 124.460.00.00 В данном варианте описания ремонта гидроусилителя руля не рассматривается ремонт насоса, также нет фото, показывающих снятие ГУР с машины и последующую установку. Приведу вкратце описание демонтажа редуктора, для тех у кого нет книги руководства по ремонту

Для начала очистить грязь с ГУР, чтобы при отсоединении шлангов она случайно не попала во внутренние полости агрегата.
Откачать жидкость из бачка насоса, на сколько это возможно.
Снизу машины шестигранником на «6» полностью открутить винты эластичной муфты рулевого вала, заметив прежде ее положение относительно вала ГУР (пометить керном), сдвинуть монтировкой муфту со шлицев вала ГУР на вал руля.
Отсоединить съемником рулевые тяги от сошки.
Поддомкратить машину и снять левое переднее колесо.
Со стороны арки колеса торцовым ключом не 15 ослабить 3 болта крепления ГУР к лонжерону и снять два из них.
Подставить какую-нибудь емкость под штуцеры шлангов и поочередно их отсоединить, дождаться слива жидкости.
Загерметизировать штуцеры и шланги (намотать тряпку хотя бы).
Снизу машины, придерживая ГУР одной рукой, открутить оставшийся болт крепления, при этом не уроните редуктор себе на ногу.
Тщательно почистить и отмыть редуктор перед разборкой.

Перед тем, как перейти к основной теме, оговорюсь, что редуктор у меня не тек (ремкомплект не покупал и не менял) и вал сошки не имел радиального люфта. Работу по устранению таких дефектов не производил. Поэтому фоток на эту тему тоже нет. Но, в конце описания, я остановлюсь на этих моментах отдельно. Так же не разбирался узел гидрораспределителя (золотнока). Естественному износу такие вещи не подвержены, только отказам от загрязнения. Так что – стерильность и еще раз стерильность. Перед ремонтом я читал статейку с сайта mbclub, где парень дает описание своих действий по ремонту ГУР 123-го мерса. Он настоятельно рекомендует не разбирать его полностью. Со 124-ым этот номер не проходит, наверное, они устроены по разному. ГУР 124-го следует разобрать полностью, за исключением одного момента – разборки пары «винт рулевого вала – шариковая гайка». Но даже если вы случайно вывернули винт из гайки (как это сделал я) и шарики высыпались в полость редуктора, то ничего катастрофического в этом нет. Самое важное – не растерять их. По счету шариков 23 штуки. Теперь пошли дальше. Для разборки потребуется шестигранник на «шесть» с хорошим запасом прочности (я два свернул, пока попался хорошего качества) и что-нибудь типа обычного подноса, на котором нужно проводить разборку, т.к. АТФка будет сливаться без конца. Поэтому предварительно снимите заглушки со штуцеров и, держа ГУР над ведром, вращайте сошку туда-сюда до упора, чтобы слить остатки жидкости из полостей редуктора. Первым снимаем вал сошки. Откручиваем 4 болта (1, фото 1).

Читайте также  Пдд знаки дорожного движения

Они посажены на фиксирующей мастике, поэтому отворачиваются неохотно и с большим усилием. Затем откручиваем полностью контргайку регулировочного винта и, вращая последний (закручивая его в тело редуктора), выталкиваем весь вал в сборе с сошкой и крышкой из редуктора (фото 2).

Если не требуется устранения люфта вала сошки в крышке или замена манжеты, то сошку можно не снимать. Как ее снять в случае необходимости, понятно и без объяснений, причем центрирующая метка на валу уже имеется. Далее откручиваем пробку обратного клапана (3, фото 3)

вращаем вал (5, фото 3), чтобы он вытолкнул немного крышку из корпуса. Увлекаться вращением вала не следует, ибо он может вывернуться из шариковой гайки, шарики высыплются и, в дальнейшем, придется затрачивать время на восстановление соединения.

Поддев за образовавшуюся щель, вытаскиваем вал с крышкой и поршнем из корпуса редуктора (фото 4).

Неполная разборка закончена. Этого достаточно, чтобы оценить возможные причины люфтов, возникших в редукторе. Дальнейшая разборка узла рулевого вала (фото 5)

заключается в демонтаже шариковой гайки(6, фото 5). Для этого выкручиваем вал (фото 6),

при этом высыпаются шарики (не растерять!), отпускаем контргайку и откручиваем резьбовую опору подшипника (8,фото 7),

вытаскиваем корпус гайки и подшипники из корпуса поршня. Причем, если не возникает сомнений в целостности деталей этого узла, а есть необходимость только «зарядить» высыпавшиеся по неосторожности шарики, то такую разборку можно и не производить. Но гайку придется разобрать, для этого на корпусе гайки отгибаем контровку болтов (7, фото 5), откручиваем их, снимаем скобу и половинки канала шарикопровода.
Картина полной разборки редуктора представлена на фото 8.

1. Корпус
2. Сошка
3. Болты
4. Поршень
5. Шариковая гайка (в сборе)
6. Опора подшипника шариковой гайки с контрогайкой
7. Верхний подшипник гайки
8. Нижний подшипник гайки
9. Шарики (23 шт.)
10. Рулевой вал в сборе с крышкой
11. Вал сошки в сборе с крышкой
12. Обратный клапан
13. Пробка с пружиной обратного клапана Детали шариковой гайки фото

1. Корпус с кольцом подшипника
2. Сегменты шарикопровода
3. Скоба
4. Болты с конровочными шайбами

Причин люфта рулевого вала может быть три: зазоры в подшипниковом узле установки самого вала в крышке, зазоры в подшипниковом узле установки шариковой гайки в корпусе поршня и зазоры в сопряжении «вал – шариковая гайка. Учитывая качество материалов, используемое при изготовлении агрегатов Мерседеса, последняя причина видится маловероятной. Такое возможно только при использовании некачественной, либо грязной жидкости. Но в этом случае агрегат, скорее всего, придется выбросить. В первых же двух случаях зазоры регулируются. Причины их возникновения банальны – ослабляются резьбовые соединения, удерживающие подшипниковые узлы, ввиду того, что контргайки не имеют контровочных шайб (или других вариантов фиксации). Они держатся только за счет предварительного усилия затяжки, которое со временем ослабевает. Определяем люфты. Для этого, пока сборка «Вал-поршень» еще не разобрана (если не разобрана), дергаем, качаем, шатаем. Хороший стук сразу выходит наружу. Теперь переходим к регулировкам. Если люфт в узле вал-крышка, то отпускаем контргайку (9, фото 10), затягиваем гайку (10, фото 10) до исчезновения люфта (только без фанатизма), затягиваем контргайку. Для пущей надежности фиксируем соединение накерниванием (если разобрана). Изуверство конечно, но душе спокойней. Переходим к устранению люфта шариковой гайки в корпусе поршня (именно из-за него мне и пришлось разбирать свой редуктор). Для начала нужно все собрать. Нелишним будет упоминание, что все нужно производить в идеальной чистоте.

1. Вкручиваем опору в поршень (не до конца) (фото 7)

2. Устанавливаем нижний подшипник (фото 11)

3. Устанавливаем корпус гайки (11, фото 12)

4. Устанавливаем верхний подшипник (фото 12)
5. Зажимаем предварительно весь пакет, вкручивая нижнюю опору (фото 7)
6. Вставляем вал (фото 6)
7. Засыпаем в отверстия гайки шарики (сколько поместиться), переодически проворачивая вал, чтобы шарики заходили вовнутрь.
8. Располагаем узел под 45 град. (примерно), вставляем один сегмент шарикопровода и закладываем в него остальные шарики. (фото 13). Если все не поместились – не беда.

9. Устанавливаем второй сегмент, скобу и болты (фото 5).
Крутим вал туда-сюда, чтобы уплотнить шарики. Снова откручиваем болты, снимаем скобу и один сегмент. Закладываем остальные шарики, и все опять собираем. Если шарики стоят неплотно, не пугайтесь – это нормально.
10. Затягиваем и контрим болты.
11. Теперь подтягиваем нижнюю опору, проворачивая (покачивая) при этом корпус гайки, чтобы подшипники сели на свои места. Если этого не добиться, то после сборки редуктора с удивлением можно обнаружить, что люфт все еще на своем месте. Придется заново все разбирать.
12. Закручиваем контргайку опоры. Очень противный момент. Поршень круглый и скользкий, контргайка глубоко, а спец.ключа, как водится, нет. Делаем так: зажимаем поршень в большие тиски между двух деревянных брусков (при отсутствии тисков, распираем домкратом между полок верстака, или у кого, на что хватает фантазии), причем стараемся ничего не помять. Большой отверткой, или специально заточенным бородком, по которому, простукивая молотком, равномерно по всем шлицам контргайки, затягиваем ее. Далее, лишний раз, убедившись, что люфт устранен, повторяем трюк с накерниванием контрогайки.
13. Виват! Мы готовы собирать редуктор.

Сборка редуктора производится в обратной последовательности с небольшими нюансами:

1. Смазываем собираемые детали АТФкой.
2. Вставляем узел вал-поршень в корпус (фото 4), попадая поводком (12, фото 7) шариковой гайки в ролик золотника распределителя.
3. Закручиваем с предварительным натягом болты крышки, правильно ориентировав последнюю.
4. Вставляем обратный клапан (2, фото 1), удерживаем его пальцем и, вращая вал, чтобы переместить поршень, добиваемся фиксации поршня клапаном в некоем среднем положении, затем закручиваем пробку клапана с пружиной.
5. Вращая вал, отсчитываем полуобороты, чтобы найти среднее положение поршня в цилиндре корпуса.
6. Вставляем вал сошки и, вкручивая регулировочный винт (фото 2), втягиваем его в корпус, предварительно расположив вал в такое положение, чтобы его средний зуб вошел в среднее углубления рейки, выполненной на поршне. При этом крышку вала сошки надо слегка постукивать, чтобы она заходила в корпус, в противном случае она может соскочить с вала. Винт регулировочный выкручиваем ровно настолько, чтобы на нем разместилась контргайка.
7. Закручиваем болты крышки.
8. Устанавливаем сошку (если снималась).
9. Убедившись, что рулевой вал находится в среднем положении, фиксируем его.
10. Покачивая сошку в пределах имеющегося люфта (имеется в виду радиальный люфт от зазора в зубчатой паре «поршень-вал сошки»), выкручиваем винт, пока люфт на сошке не исчезнет (здесь главное не перетянуть). При этом надо различать люфт в зубчатой паре и люфт вала сошки в раздолбаной втулке крышки, который следует устранить перед сборкой (об этом ниже).
11. Контрим винт.
12. Вращая рулевой вал, убеждаемся, в отсутствии заеданий при условии отсутствия люфта сошки в среднем положении. В близких к крайним положениях, сошка имеет люфт, и это нормально.
13. Затягиваем все болты с положенным усилием (до усёру, лишь бы ключ выдержал).
14. Все, клиент готов… к установке на место. Установив редуктор в обратном порядке, и не промазав с относительным расположением вала руля и рулевого вала редуктора, дабы не ездить с перекошнной баранкой, переходим к прокачке. Заливаем новую (естессссно…) АТФ (скока влезет), вывешиваем передние колеса и, не заводя движок, крутим баранку от упора до упора, при этом, не забывая подливать жижу. Убедившись, что жидкость более не уходит, заводим движок (крышечку бачка нуна будет закрыть), и продолжаем крутить баранку. Надоело?… Закрываем капот и мчимся на испытательный трек. Да-а, с домкратов снять не забудьте. Все! Удачи и новых ощущений.

Так, нет, не все, поговорим о замене ремкомплекта и устранения люфта вала сошки во втулке крышки. Ремкмплект содержит набор различных колечек и манжет. Когда редуктор разобран, заменить их не представляет большой трудности. При этом не лезть менять колечки на золотнике, если он не тек, и вы его не разбирали. Пусть лучше останутся. Вот и все рекомендации. Хуже дело обстоит с люфтом вала сошки. Изучая конструкцию оного (фото 14),

отечественных рулевых редукторах. Нет таких втулок в наличии и в ремкомплекте.

Я чего то не заметил, недопонял (будем работать над этим).
Такой ремонт не предусмотрен, т.к., вероятно, узел спроектирован с учетом продолжительной безаварийной работы (с немцев станется). Может они и правы. Во всяком случае, опорных поверхностей с такой площадью, да еще смазываемых качественным маслом, я в «наших совковых» редукторах не видел. По сравнению с втулками маятника, которые воспринимают такие же нагрузки, конструкция вала сошки выглядит «нерушимой цитаделью». И все же, если у вас случилась трабла в этом месте, то, как вариант (для продвинутых ремонтёров), можно предложить расточить разбитое отверстие в крышке и установить туда ремонтную (желательно бронзовую) втулку. Надо только взвесить стоимость такого ремонта по отношению к стоимости новой крышки. Лично для меня такой вариант приемлем, я его при случае проделаю и, если еще буду в строю, доложусь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: