Приора после замены поршневой

Как переделать на безвтыковые поршни двигатель Приоры. Видео

Как переделать на безвтыковые поршни двигатель Приоры. Видео

Сегодня мы рассмотрим Приору, оснащенную двигателем 21126 пиковой конструкции (фото 1), а это означает, что в случае обрыва ремня ГРМ поршни встречаются с клапанами и другими элементами, а это, в свою очередь, приводит к нежелательным последствиям. Конечно, многих водителей это не устраивает, к тому же, заводской ресурс ГРМ в 200 тыс. в реальности практически не достигается. В подтверждение к этому, известны случаи, когда обрыв ремня случается при пробеге, начиная от 30 тыс. км., без каких-либо видимых причин для этого.

Таким образом, при обрыве ремня ГРМ, хозяин получает новую возможность вложить свои финансовые ресурсы в дорогостоящий ремонт, который предполагает: замену клапанов, снятие головки и многое другое. Поэтому хозяева Приор, транспортные средства которых оснащены 16-м и 26-м двигателем, готовы пойти на некоторые переработки мотора, чтобы получить безвтыковые силовые устройства.

Варианты переделки поршней двигателя Приоры

Это можно выполнить тремя способами:

  • первый подразумевает замену стандартной ШПГ (шатунно-поршневой группы) Приоры на ШПГ от 124-го двигателя, (если говорить проще, то это мотор 12-ка объемом 1.6 с десятым шатуном и 124 поршнем). В то же время, нужно учитывать, что силовое устройство, при этом, расходует больше топлива, а низ, вследствие увеличивающейся массы, начинает давать больше вибрации, чем у Приоры. В целом, нужно сказать, что минусов этот способ имеет больше, чем плюсов. Главный плюс – это безвтыковость мотора;
  • второй вариант менее бюджетный, поскольку подразумевает замену поршней на ковку с большими цековками. Комплект таких поршней обойдется примерно в 6000 рублей;
  • третий вариант – это замена поршневой Приоры на «Автрамат» (Харьков). Стоимость комплекта равна, примерно, 2000 рублей. Это, можно сказать, копия поршней Приора. Они устанавливаются на родной шатун, имеют свои поршневые кольца и стыковки под клапана. Также в этих устройствах есть вытеснитель, с помощью которого производители попытались компенсировать снижение уровня сжатия.

Знакомство с ШПГ Приоры.

Рассмотрим теперь более детально стандартную ШПГ Приоры. В нашем случае она снята с автомобиля, который прошел немногим больше 50-ти тыс. км. Вкладыш по краям несколько изношен, что для Приоры, впрочем, нормально, потому что, как известно, шатун центруется не по коленвалу, а по поршню, который свободно двигается в цилиндре. Также на фото ниже можно наблюдать задиры на «юбках», которые также возникают от износа этой автомобильной детали.

Перейдем теперь конкретно к процессу замены. Для этого мы воспользуемся третьим вариантом из предложенных. Стандартную ШПГ Приоры мы заменим харьковскими поршнями «Автрамат». Для начала отметим, что они имеют «юбку» шире, чем заводские, что вызывает предположение об увеличении ресурса и более плотно закрепленном поршне в горшке, поскольку заводской Т-образный поршень после некоторого времени, на протяжении которого происходит его износ, начинает болтаться в цилиндре.

В целях ознакомления поближе рассмотрим и сами ролики.

Выше показан натяжной ролик, полуавтомат, китайского производства. Ниже – царазитный ролик. Если брать во внимание пробег автомобиля, то видно, что состояние роликов, мягко говоря, среднее, поскольку присутствует небольшой люф, а также уже начала понемногу подсыхать смазка.

Поближе познакомимся и с натяжным роликом ремня генератора, который, одновременно, на Приоре выполняет роль приводного ремня для гидроусилителя руля. Видно, что его состояние – плохое (на практике это можно понять по подсохшей смазке, а также самому ролику, который шуршит). В случае необходимости, его можно наполнить смазкой и некоторое время он еще сможет прослужить.

Как провести замену поршней Приоры

Перейдем непосредственно к процессу замены поршней. На фото мы видим, что один из харьковских поршней уже установлен. Поршни украинской компании не продаются вразнобой, как этого иногда хотелось бы владельцам, поэтому в данном конкретном случае мы возьмем устройства группы С. На втором и третьем цилиндре, при более детальном ознакомлении, можно увидеть вертикальные задиры. Приблизительно в этих же местах на «юбке» поршней также присутствуют задранные места, что может быть следствием гонок на холодном двигателе.

На фото можно увидеть заводские форсунки охлаждения поршней, которые размещены под наклоном и бьют заднюю часть поршня. Как видно, состояние шатунных шеек коленвала достаточно неплохое как для своего пробега. Отметим также, что поршневые кольца остались заводские и замен был только один поршень и прокладка ГБЦ (головки блока цилиндров).

Если вас интересует вопрос, требует ли замены прокладка выпускного коллектора, то ответ отрицательный. Она металлическая и строк ее службы продолжительный. Необходимо также отметить более высокую чистоту заводской фрезировки блока и головки (по сравнению с первыми заводскими экземплярами), подходящую под металлическую прокладку.

Что касается конкретно взятой головки, с пробегом немногим выше 50-ти тыс. км, то, как видно на фото, она находится в хорошем состоянии. Когда поршни Приоры будут заменены на аналоги «Автрамат» с углубленными цековками, плоскость понадобится почистить и поставить на свое место.

Нужно обязательно отметить, что поршни «Автрамат» идут без пальцев и без специальных стопорных колец, поэтому устанавливаться будут только заводские компоненты. Как видно из фото, износа на пальцах нет, поэтому устанавливать новые пальцы нет никакой необходимости.

Как размещены шатун и поршень относительно коленвала и блока.

На шатуне размещена специальная пупырышка, которая должна смотреть на шкив ГРМ. То есть в блоке шатун и поршень размещены таким образом, чтобы слева, где на фото размещена рука, находился привод ГРМ.

Но это не единственный способ, с помощью которого можно ориентироваться на шатуне. Обратить внимание следует также на замок вкладышей. Этот замок должен находиться спереди и смотреть на вас. С помощью этого приспособления вы сможете проверить самого себя, потому часто случается так, что на вазовских шатунах маркировка перепутана. Для этого нужно ориентироваться на замки вкладышей, которые обязательно должны находится спереди.

Что касается непосредственно поршня, то, если взять «Автромат», на них есть специальный знак в виде поршня.

Наверху поршня направление показано стрелкой, но ориентироваться можно и по выемках: впускные выемки по размеру больше. Таким образом, используя все эти подсказки, вы оденете поршень правильно, соответственно метки на шатуне.

Если взглянуть на заводские поршни, то на них нет никаких маркировок.

Ориентироваться можно только по стрелке, нарисованной на поршне.

Она показывает на привод ГРМ. Также можно дополнительно ориентироваться по впускных цековках, которые в заводских поршнях больше по размеру, чем выпускные, как и в «автраматовских».

После того, как блок будет готов, вы получите безвтыковую Приору. Даже если оборвется ремень ГРМ, клапана не пострадают. Владелец сможет, в случае необходимости, просто поменяет ремень или ролик и продолжить путь. В этом случае не понадобится проводить дорогостоящий ремонт ГБЦ.

Представленный вариант замены имеет несколько плюсов:

  • относительная экономичность;
  • возможность сохранения родного приоровского длинного шатуна, который обеспечит высокую мощность мотора, а также высокий крутящий момент.
  • сохранится низкий расход топлива.

Так выглядит собранный двигатель с поршнями «Автрамат» с увеличенными цековками под клапана, с залитым маслом и тосолом. Обратите внимание, что двигатель должен пройти, так называемую, первичную обкатку на холостом ходу (примерно 1 час). После этого автомобиль можно будет использовать в обычном режиме.

Безвтыковые поршни на Приору: особенности, виды и правила замены

Проблема обрыва ремня ГРМ и повреждения клапанов знакома многим владельцам новой Приоры с облегченным шатунно-поршневым механизмом.

Избежать проблемы можно при своевременной диагностике состояния ремня и его замене при необходимости. Но даже ответственные владельцы отечественного транспорта отмечают, что проблемные ситуации даже при тщательном изучении внутренних систем полностью не исчезают.

Поэтому правильным решением станут поршня безвтыковые на Приору, установка которых может производиться в салоне или самим автомобилистом.

Качественные поршни безвтыковые на Приору: особенности изделий и советы владельцев

Главным достоинством запчастей является наличие глубоких выемок под клапаны, которые в случае обрыва ремня ГРМ не позволяют элементам двигателя выходить из строя. Таким образом, полностью предотвращается возможная поломка и необходимость ремонта.

Читайте также  Топ видеорегистраторов до 3000 рублей

Качественные безвтыковые поршни Приора помогают не только избежать проблем с авто, но и траты крупной суммы на последующее восстановление. Проблема с клапанами будет решена навсегда.

Среди наиболее популярных изделий автомобилисты отмечают костромские поршни на Приору безвтыковые с доступной стоимостью. Обезопасить авто с ними получится и быстро, и недорого. Поэтому большинству владельцев Лады с 8-ми клапанным двигателем приобретение понравилось и своей практичностью. На изменения в работе агрегата установленные элементы никак не влияют.

Менее популярны безвтыковые поршня на Приору СТК, которые обладают более высокой стоимостью. Правда, нареканий на износостойкость и любые другие качества изделий нынешние владельцы не имеют. Рекомендуют данного производителя и многие автомастерские. Поэтому при выборе важно учитывать мнение и специалистов, и опытных водителей.

Дополнительным нюансом при выборе подходящих изделий должны стать размерные отличия и сам комплект. Можно купить безвтыковые поршни на Приору с номинальным диаметром в 82 мм или же ремонтные модели с большим размером.

Также имеются и определенные классы, которые отличаются параметром зазоров. Стоит учитывать и наличие дополнений: для проведения установки можно использовать старые шатуны и стопора, только если они не повреждены.

Как производится замена поршней Приора на безвтыковые своими руками?

Правильная и качественная замена поршней на Приоре на безвтыковые должна начинаться с полного удаления масла, разбора ГРМ. Процедура замены довольно сложная и требует тщательной проработки каждого этапа.

При неправильной установке могут возникнуть сбои в работе двигателя или даже поломка агрегата. Если владелец не уверен в своих силах, то следует обратиться в ремонтную мастерскую. Если же водитель опытный и не первый раз занимается ремонтом, то нужно приступить к выполнению следующих заданий:

1. Снимается головка блока цилиндров, отсоединяются шатуны.

2. Изымается шатунно-поршневой механизм.

3. Удаляются старые и устанавливаются новые поршни.

4. Проводится замена поршневых колец и шатунных вкладышей.

5. На головку блока цилиндров устанавливается новая прокладка.

6. Производится сборка блока, заливается новое масло и выполняется обкатка.

Не стоит также забывать о смазывании трущихся деталей во избежание проблем при холостом запуске двигателя. Новые поршни на Приору безвтыковые при правильном монтаже прослужат без каких-либо проблем еще долгие годы. Но владельцу стоит не забывать о проверке состояния ремня ГРМ.

Несмотря на повышение безопасности шатунно-поршневого механизма, оставлять другие важные детали авто без внимания не следует.

Как поменять поршни на Приоре

Не единожды говорилось о проблеме лопнувшего ремня ГРМ (газораспределительного механизма) и системе клапанов на «Приоре». Но при этом опускался один аспект. Зачастую при ударе страдают не только клапаны, но и поршни «Приоры». И их тоже приходится менять. Да и вообще, это вопрос, замена поршней «Приоры», стоит рассмотреть пристальней.

Для чего меняют поршни

Существуют три причины, подвигающие автовладельца затеять такую глобальную операцию:

  1. Неисправность поршней.
  2. Предусмотрительная замена.
  3. Тюнинг двигателя.

Сейчас вкратце пойдёт разбор этих причин.

Неисправность поршней

Обычно это или банальный износ трущихся частей или механическое повреждение. Например, при обрыве ремня ГРМ. Часто, при этом поршни разрушаются, осыпаясь обломками внутрь мотора «Приоры». Это, естественно, приводит к замене.

Предусмотрительная замена

Зачастую рачительный владелец «Приоры», знающий об этой неприятной особенности двигателя ВАЗ 2170 и модификаций, заранее проводит замену поршней.

Тюнинг двигателя

Это в основном молодёжный вариант, хотя и не на 100%. многим хочется заиметь спорткар. А под рукой «Приора». И тут начинается тюнинг. Для увеличения мощности мотора есть много различных приёмов, и один из обязательных, это установка поршней другой конфигурации.

Признаки неисправности и диагностика поршневой группы

Конечно, если поршни разрушились после удара по ГРМ, то автомобиль просто не заводится, и всё. Но как определить обычный износ, или прогорание поршня, требующее его замены? Первым признаком возможного износа поршневой группы служит падение мощности мотора. Конечно, это может быть признаком и множества других неисправностей. Например, системы подачи топлива. Но проверить состояние поршней «Приоры» не повредит.

Даже в нынешнее время, век тотальной компьютеризации и повального применения электроники состояние поршней проверяется старым, добрым компрессометром. Это манометр, снабжённый специальным клапаном который «собирает» давление в цилиндрах с нескольких тактов.

Как измерить компрессию поршневой «Приоры»

Проводить эту работу нужно вдвоём. Один из участвующих в процессе находится за рулём «Приоры». По сигналу напарника нужно выжать до упора педаль газа и включить стартер, вращая двигатель до тех пор, пока второй участник не даст отмашку.Проверяющий компрессию, предварительно вывернув свечи зажигания, вставляет в освободившееся отверстие наконечник компрессометра.

После этого, подаётся сигнал и напарник вращает стартер. Прибор покажет состояние поршней, и требуют ли они замены.

Какие поршни брать для замены

Обычно берут эти детали с маркировкой по номеру ремонта. Но эти детали может определить только опытный механик. Но есть одна особенность которая непременна должна быть у поршней для замены. Обязательно должна присутствовать проточка под клапаны. При замене на такие поршни, в случае обрыва ремня ничего не пострадает внутри мотора.

Как заменить поршни

Это довольно серьёзная операция, подходящая к категории капитального ремонта. Она требует приложения как умения, так и просто физической силы. Кроме того, довольно большого объёма инструментов и приспособлений. Что понадобится ремонтнику:

  • Комплект поршней для замены с кольцами.
  • Пальцы и стопоры.
  • Сальники коленчатого вала.
  • Полный слесарный набор ключей.
  • Съёмники стопорных колец.
  • Молоток и выколотка.
  • Моторное масло.
  • Ёмкости для масла и антифриза.
  • Чистая ветошь.

Некоторые аспекты будут упомянуты кратко, так как описаны в отдельных статьях. Итак.

Работу лучше всего проводить на стационарном подъёмнике. В крайнем случае на хорошо оборудованной смотровой яме.

Подставив ёмкости слить антифриз и масло из картера. Эти детали довольно подробно описаны в отдельных статьях. Как и снятие коробки передач (КПП). Которое идёт следующим этапом. После снятия коробки наступает черёд работы с мотором.

Отпускается ремень генератора и выкручивается, головкой на 17 болт крепления демпфера. При снятии демпфера, его нужно проверить на необходимость замены. Снять крышку и последовательно ремень и шестерню коленвала ГРМ. Теперь выкрутить все болты, держащие поддон для масла. Демонтировать маслозаборник. Вот теперь полностью открыт доступ к коленчатому валу. Ключом вывернуть 10 болтов крепления шеек 5 коренных вкладышей и отложить их в сторону.

Когда крепления сняты можно, наконец, извлечь коленчатый вал в сборе с поршнями и шатунами для замены. Перенести его на чистую поверхность и протереть ветошью. Съёмником вытащить стопорные кольца пальцев для поршней, после чего аккуратно, пользуясь выколоткой выбить пальцы и снять поршни.
Провести замену всех поршней группы. Установить согласно меткам на место новые поршни. Вставить пальцы и зафиксировать кольцами. Собрать всё в обратном порядке, уделив особое внимание очерёдности установки вкладышей шейки. Установить на место ремень ГРМ, это очень ответственная операция, и имеется отдельная статья по её выполнению. Заменить сальники коленчатого вала. Залить масло и антифриз и можно пробовать делать запуск.

Замена поршней «Приоры» при тюнинге

Никаких особенностей здесь нет, кроме уникальности самих поршней. Обычно они имеют более короткую юбку и небольшие конструктивные отличия. Все они сводятся к увеличению мощности мотора. Но главное, они должны иметь проточки под клапаны. Это непременное условие при выборе замены. Иногда, их называют «турбо-поршни». Но это уже специализация молодых «автогонщиков» и обслуживающих эту категорию слесарей.

Замена поршней на Приоре на безвтыковые. Делаем это правильно

Даже для относительно недавнего владельца данной марки авто замена поршней на Приоре на безвтыковые быстро становится привлекательной и привлекательной. Слишком все напуганы многочисленными страшными историями о последствиях, которые влечет за собой лопнул ремень ГРМ. А они весьма печальны: в результате встречи поршней с клапанами двигатель получает значительные разрушения, ликвидировать которые можно только путем капитального ремонта с заменой огромного количества деталей.

Читайте также  Что выбрать тигуан или спортейдж

Столкновения вызывается еще заводской недоработкой: родные поршни имеют чрезвычайно мелкие циковки (выборки под клапана). Кто-то может возразить: следить за ремнем нужно лучше.

В чем-то это мнение справедливо, однако даже тщательная и регулярная диагностика не дает 100%-ной гарантии, что распространенная беда вас не коснется.

  • «Гнет клапана на Приоре 1.6 16 клапанов»;
  • «На каких двигателях ВАЗ не гнет клапана».

Замена поршней на Приоре на безвтыковые полностью устраняет вероятность встречи клапанов и поршней. Выемки на последних довольно глубокие, и при обрыве злосчастного ремня без труда предотвращают катастрофические последствия.

Что выбрать?

На российском рынке представлены 3 разновидностями.

  • СТИ. Производятся с помощью горячего прессования. Владельцами Приор принимаются не очень. Во-первых, степень сжатия у них низковата, во-вторых, площадь камеры сгорания слишком велика. Это сказывается на КПД движителя в сторону его снижения. Кроме того, сплав, из которого они изготавливаются, имеет пониженное содержание кремния (что делает поршни менее устойчивыми к температурам) и никеля (что уменьшает их ресурс). Дополнительным минусом является то, что на авто с установленными СТИ очень часто случаются обрывы приводного ремня кулачкового вала.
  • «Автрамат» харьковского производства делается путем литья. Поршни имеют состав, в точности совпадает с приоровскими. Сжатия имеет расчетные величины, КПД, хоть и понижен счет увеличения площадей на выборки, но незначительно – на 0,1 см2.
  • Самарские. У них практически те же показатели с Автраматом». Уступают детали харьковским по весу: они тяжелее (это вообще-то нежелательно). Зато выигрывают по цене, поскольку стоят на треть дешевле.

Выбор, конечно, за вами, но наша рекомендация: СТИ избегать. С ценой этих безвтыковок не все понятно: в некоторых областях они самые дешевые, в других – дороже даже «Автрамата». Однако не стоит соблазняться низкой стоимостью – как бы не пришлось покупать новые.

Меняем поршни

Разбирать придется много, но оно того стоит – гарантия безопасности движка вдохновит на подвиги даже ленивых. Впрочем, если денежных трудностей нет, можете воспользоваться услугами автомастерских: вам поменяют поршни по 7,5-10 тыс. руб. в зависимости от того, сколько дополнительных манипуляций добавится в процессе работ.

  • До начала всех работ движок тщательно чистится от всех накопленных наслоений;
  • Снимается кронштейн опоры двигателя справа. Для этого ключом «13» свинчиваются его болты;
  • Берется ключ «15»; им откручиваются крепления древка генератора с передней опорой. Этот кронштейн тоже убирается;
  • Отсоединяются: трубопровод, за ним – ГБЦ, вслед маховик и, наконец, масляный фильтр;
  • Подводящая труба от помпы к блоку цилиндров демонтируется;
  • Снимается картерный поддон вместе с масляным насосом и приложенной к нему маслоприемником;
  • «Десяткой» откручиваются болты на держателе заднего сальника коленчатого вала. Он снимается легко – нужно просто подцепить отверткой под приливы на корпусе;
  • Выкручиваются все винты на шатунных крышках;
  • Шатуны вместе с поршнями вытягиваются;
  • Далее демонтируются кольца с поршней. Если они деформированы или повреждены, их следует при обратной сборке заменить;
  • Поршневой палец выпихивается оправкой на 16-18 мм. Теперь можно снять поршень с шатуна.

На этом этапе могут потребоваться дополнительные действия. Если ваша Приора уже не слишком новая, нужно сделать замеры нутромером как в поперечном, так и продольном направлениях движка. Контрольные точки – 3, 10, 60, 112 мм от верха соответствующего цилиндра. Степень его износа определяется разницей между каждым измерением. При равномерном и не чрезмерном истирании (до 0,05 мм) износ считается допустимым: он компенсируется монтажом немного большего, чем стоял раньше, поршня.

Если же разница значительная (0,15 и выше), понадобится растачивать цилиндры. После установки новых поршней все запчасти собираются в обратном направлении. Когда замена поршней на Приоре на безвтыковые закончена, нужно не забыть залить свежее масло, немного погонять двигатель на холостых оборотах, а ближайшие 2000 км ездить аккуратнее: с оборотами не выше 3-3,5 тыс и на скорости не выше 90 км/ч. Если все сделано верно, проблем с поршнями в обозримом будущем не предвидится.

Приора после замены поршневой

Часть 10 (http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=58267)
Часть 9 (http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=57429)
Часть 8 (http://http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=56872)
Часть 7 (http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=56177)
Часть 6 (http://http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=55422)
Часть 5 (http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=53698)
Часть 4 (http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=50748)
Часть 3 (http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=49710)
Часть 2 (http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=39235)
Часть 1 (http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=21136)

Часть 11 началась

Уважаемые специалисты по моторным делам, извините за оффтоп, но нужна ваша помощь.

У брата в машине ВАЗ-21053 появился посторонний стук в двигателе на холодную. Когда заводит на холодную примерно минуту явно и отчетливо слышен посторонний стук в двигателе (по-моему похож на звук работы дизельного двигателя). Спустя минуту прогрева стук затихает. Я его почти не слышу потом, а брат говорит что тихо, но все равно слышит посторонний стук. Появился стук несколько дней назад. Брат просто оставил машину на ночь во дворе, а утром когда завел услышал этот стук.
Понимаю что двигатель не приоровский и писать по этому поводу надо бы на другом форуме. Но я подумал что возможно кого-то из вас не затруднит послушать стук и подсказать в чем может быть причина. Заранее спасибо!

Ребят, поменял поршни на стк(в зеленой коробке), ставили следующую группу- почему-то расход вырос на 1 литру, У кого нибудь было так? Проехал уже 4 т.км.

А ты расход зимой на зимней резине меряешь? Тогда все нормально, зимой на литр — два всегда больше чем летом.

А ты расход зимой на зимней резине меряешь? Тогда все нормально, зимой на литр — два всегда больше чем летом.

прошлой зимой 8.5 максимум было, летом 7.4, а сейчас уже 9.5. не может же это быть из-за поршней стк. на 124 все пишут на о.5 увеличивается, а у меня на целый литр!

Добавлено через 27 секунд
Расход чего вырос? масло топлива ?

vitalek.n, все дело в том, что обкатка нового мотора и мотора с новыми поршнями проходит по-разному — мотор с новыми поршнями требует более долгой обкатки, чем просто новый мотор. Короче, катай дальше и не заморачивайся.

перечитал кучу статей, большинство рекомендуют 2500-3000 тыс.км, а я уже 4000 проехал, вот и задумался может что не так!

Всем привет! во впускных каналах масляная пленка-1й и 4й явно в масле,в чем причина может быть?

Если в рукаве тоже есть масло значит из сапуна летит, скорее всего кольца. Если там сухо то кроме как через сальники клапанов попасть ему в каналы неоткуда больше.

Ребят подскажите а если при замене поршней за место "С" поставить "Д" размер,не приработается? что будет? какие минусы?

Минус один — если зазор поршень-цилиндр окажется меньше 0,025 возможен "прихват" поршня. Тогда по всей видимости поршни в мусорку а блок точить на следующий размер. Хотя может я и не прав, но тогда гуру меня поправят))

"прихват" поршня.
через какое время это может проявиться?

При температуре срабатывания электропривода охлаждения, ато и раньше. А с группой С у тебя какие поршни? Родные или уже другие ставились с такой группой. Если родные, то можно смело ставить, т.к. группа С родных аналогична группе Е альтернативных. Но желательно померять микрометром поршни при поупке и нутромером цилиндры (если таковых нет, то руководствоваться вышеуказанным, но сначала ответь про поршни).

При температуре срабатывания электропривода охлаждения, ато и раньше. А с группой С у тебя какие поршни? Родные или уже другие ставились с такой группой. Если родные, то можно смело ставить, т.к. группа С родных аналогична группе Е альтернативных. Но желательно померять микрометром поршни при поупке и нутромером цилиндры (если таковых нет, то руководствоваться вышеуказанным, но сначала ответь про поршни).

Читайте также  Управление климатом рено меган 3

У меня ситуация такая! где-то в 40 тыс.км мне поменяли поршня с группы "В" на "С" (федины родные) из-за стука поршней. Потом где-то через 20 тыс.км без замера, просто вставили в цилиндр(вроде ход был легким) поменяли на СТК(зеленая коробка) группы"Д". уже намотал 4000 км, вентилятор еще не включался т.к. холодно

У меня ситуация такая!

В твоей ситуации катайся дальше и не заморачивайся, на альтернативных (СТК, СТИ и прочие) группа Д это что-то среднее между В и С оригинальных. А почему интересуешься?

В твоей ситуации катайся дальше и не заморачивайся, на альтернативных (СТК, СТИ и прочие) группа Д это что-то среднее между В и С оригинальных. А почему интересуешься?

Переживаю, вдруг зацепит. всё таки потом ремонт и для меня деньги не малые. Да и по ощущениям после замены кажется как буд-то за зад кто-то держит-тупее стала, да и расход примерно где-то на литр вырос!

поменяли на СТК(зеленая коробка) группы"Д".

Алексей_Павлович, на приоро моторе без графита ее всегда дерет ,по этому потом графитом и начали обрабатывать

и покрытые дерёт плохое масло и есть авто с непокрытыми 2008г, пробег 90 т км на хорошем масле, намёка нет на стук.

Скажите, с какого года пошли с покрытием?

Гарантийный случай: «Стук поршней двигателя»

• С середины 2012 года внедрены поршни фирмы Federal Mogul с графитовым покрытием юбки. Данное покрытие обеспечивает приработку поршня и цилиндра с минимальными зазорами и исключает задиры поршней при холодных пусках.

дам дельный совет

Таких советчиков полная тема про масло.

shuval73, Стучал так постоянно? У меня стучит первую минуту при запуске, а то и больше — стук напрямую зависит от минуса мороза. По мере прогревания работает чисто. Ты со стуком долго ездил?

Добавлено через 2 минуты
на бывших поршнях износ юбки только на выпуске,что это значит?По логике одна сторона поршня должна больше изнашиваться.

shuval73, Стучал так постоянно? У меня стучит первую минуту при запуске, а то и больше — стук напрямую зависит от минуса мороза. По мере прогревания работает чисто. Ты со стуком долго ездил?

Добавлено через 2 минуты
По логике одна сторона поршня должна больше изнашиваться.

сначала только на холодную потом стал стучать постоянно, а в недавние морозы похоже совсем все плохо стало,поршни были :poop: проездил 10тыс. На родных поршнях задиры были и на впуске и на выпуске почти одинаковые,а на этих только на выпуске дикий износ, а на впуске не единой царапинки.

а у меня как стучал на горячую так и стучит=) на холодную тихо,в мороз часто пока масло не отойдет чутка гидрики могут подстукивать секунд 10-30 в зависимости от мороза. А вот поршня как стучали на горячую на 5 тысячах так и стучат уже за 150 тысяч=) и износ есть на одной стороне юбки,а компрессия как была 15 так и есть =))))) хорошо тогда почитал книжки умны и не полез в движок , до сих пор не работает,когда к колпачкам лазил решил голову снять посмотреть состояние цилиндров
https://pp.vk.me/c628031/v628031274/10ff8/qTYJTPsSaZ0.jpg

это был тысячах 130-140 помоему летом в общем. На этих таблетках без обработки так постоянно, по этому потом и начали и начали это делать с 12 года или даже попозже ,у меня 11 года машина и там стоят обычные без напыления поршня

shuval73, масло! ноподало из-за большого износа нагруженной юбки поршня!
стерлась! маслосьемное кольцо уже не смогло снимать масло!
Обратите внимание, что поршень у которого юбка не сильно стерлась, нагара мало!
кольца коробчатого типа стояли.
вариант А! хон не соответствует (грубый)
вариант Б! поршни плохого качества
ВАРИАНТ С ! МАСЛОФОРСЫ

PS! та же картина у меня была с поршневой СТК! не скрою на холодную давал 3,14здюлей! как потертости стали доходить до маслосьемного кольца , так появился нагар и расход масло

90 тыщ..начала жрать
как так то.

пробег 190 с чем-то там тыщ
и это с 80 тыщ через раз в отсечке

shuval73, Сейчас у меня стоят поршни ТАЯ 21126. Пробег на сегодняшний день 13т.км. Меня очень обрадовало, что они не стучат. Были морозы -27 тоже не стучали. Масло не потребляет. кольца завод.

пробег на СТК был 12 тыс.

stm48, воот,а у меня 11тыс.на СТИ. Щас Мотордеталь,тишина. Мотор так не работал когда новым был,обкатываю,но чувствуется тяга есть,не тупой. Надеюсь на лучшее,тьфу тьфу тьфу. А то второй ремонт уже за 47 тыс.пробега.

тоже стоят поршня мотор деталь . поставил их когда делал капиталку движку после загиба клапанов на своей приоре. проехал уже 50тысяч. тянет на ура. работает тише нового. сравнивал у друзей у кого стоковая приора. масло от замены до замены хавает в районе литра. после капремонта прошил под124двигатель мозги. по трассе расход 5.1-5.2 до ремонта с заводской прошивкой тупая была и расход такой же был по трассе. короче поршнями доволен. они хорошего качества.

что такое может быть?

Прежде чем ответить на твой вопрос. Какое масло залил, какой фильтр поставил? И САМОЕ главное. При сборке ГБЦ МАЗАЛИ МАСЛОКАНАЛЫ. (не надо этого никогда делать!) Если мазали, то возможно лишний герметик в них ушел. И еще маленькая неприятна весчь — на маслоприемнике колечко могли забыть. А так чтобы не задавали еще глупых вопросов, замерь давление масла. А про остальные "страхи". Ты сначала обкатай моторчик, а уж потом будут тебе и тяга и маленький расход.

Компрессию бы померить для начала.

Да кстати ни разу вообще не мерил на приоре этой. попытаюсь завтра доехать, до компресометра и отпишусь. Свечи кстати без нагара, только в 1 цилиндре немного было, но во впуск хорошо кидает.

Чую к "мастерам" скоро опять надо будет ехать.
Пробег после ремонта составил 160 км — двигатель стараюсь сильно не нагружать, обороты не задирать. На низах тянуть стала хуже. Если трогаться в горку — около 2тыс надо держать. Кроме того стал наблюдать следующую картину:
иногда при сбросе газа загорается лампа давления. Т.е. еду я, к примеру, на 3ей передаче — обороты в районе 3 тыс., выжимаю сцепление для переключения — обороты начинают падать и в районе 1500-2000 кратковременно вспыхивает лампа аварийного давления. На хх ничего не горит.
что такое может быть?

Небольшое дополнение. Лампа недостаточного давления масла чаще всего загорается при торможении двигателем принажатии на педаль сцепления.. Т.е выглядит это так: обороты в районе 3 тыс., торможение двигателем (расход — 0), оборотыо пустилис до 2тыс, выжимаю сцепление и в районе 1500 кратковременно всплывает масленка.

Небольшое дополнение. Лампа недостаточного давления масла чаще всего загорается при торможении двигателем принажатии на педаль сцепления.. Т.е выглядит это так: обороты в районе 3 тыс., торможение двигателем (расход — 0), оборотыо пустилис до 2тыс, выжимаю сцепление и в районе 1500 кратковременно всплывает масленка.

замерь давление масла механически.

Приехал я к тем товарищам, которые делали. Пробег составляет около 400 километров. Манометра, как я понял у них нет, однако посовещавшись, пришли к выводу, что виноваты распредвалы — прослаблены. Лампочка на хх теперь уже так активно моргает (почти горит). Обнадеживает тот факт, что распредвалы мерить и шлифовать или наращивать будут не они, а где-то в мастерской.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: