Правила езды по бездорожью

Что нужно знать прежде чем ездить по бездорожью

Для многих людей, которые владеют внедорожниками, бездорожье это что-то неизведанное и страшное. Удивлены? Ведь зачем тогда внедорожник. Но так уж получается, что многие владельцы внедорожников, которые потратили не малые деньги на полноприводный автомобиль, никогда в своей жизни не выезжали на бездорожье и даже ни разу не включали пониженную передачу для преодоления сложных участков дороги.

В большую часть времени огромное число владельцев внедорожников эксплуатируют свои автомобили по асфальту. Попробуем это исправить с помощью основных правил и навыков, которые могут освоить владельцы внедорожников, которые еще не знают что такое бездорожье. Может быть, наша статья поможет кому-нибудь развеять свои страхи и наконец-то начнет использовать полноприводную машину по назначению.

Что такое 4WD и как тяга помогает на бездорожье?

Термин — полноприводный автомобиль на самом деле вводит автолюбителей в заблуждение. Многие из автовладельцев полагают, что раз их автомобиль полноприводный то, заехав в грязь, машина без проблем выберется с плохой дороги, так как крутящий момент передается на все четыре колеса.

Полноприводная система в машине означает, что крутящий момент двигателя делится между передними и задними колесами с помощью дифференциалов, которые и передают получаемую мощность на колеса.

Когда поворачиваете на автомобиле, то ваши внешние и внутренние (по отношению к углу поворота) колеса двигаются с разной скоростью в связи с тем, что внешним колесам при повороте необходимо проехать больше расстояние, чем внутренним.

Система передачи крутящего момента на колеса настроена таким образом, чтобы передавать мощность на то колесо, которое имеет меньшее сопротивление. На асфальтовом покрытии это незаменимая вещь. Но когда машина выезжает на бездорожье, передача мощности на все четыре колеса (пускай и с разным крутящим моментом) не поможет, чтобы без проблем проехать сложной участок дороги.

Например, если вы будете проезжать скалистый неровный участок дороги, когда некоторые колеса внедорожника могут не иметь сцепление с дорогой, то без блокировки дифференциала вам будет сложно проехать без проблем неровную дорогу.

Для того чтобы ваш внедорожник чувствовал себя уверенно на бездорожье необходимо, чтобы машина была оснащена системой передней и задней блокировки дифференциалов. К сожалению, подобной системой оборудованы не много внедорожников. Часть продаваемых на рынке полноприводных машин могут быть оснащены такой системой только в качестве опции, за которую необходимо заплатить не малые деньги.

Но не волнуйтесь. Многие современные внедорожники и некоторые кроссоверы в настоящее время оснащаются эмулированием блокировки дифференциалов. Как правило, подобная имитирующая система определяет на какое колесо необходимо послать максимальный крутящий момент, а какое колесо должно быть полностью отключено от передачи мощности. То есть электроника внедорожника самостоятельно определяет, какому колесу в определенный момент времени необходима мощность больше всего.

Максимально медленное передвижение по бездорожью

Самая большая проблема при передвижении по бездорожью это слишком быстрая езда. Помните, что чем быстрее вы передвигаетесь по плохой дороге, тем больше рисков, что машина получит повреждения и застрянет.

Для того чтобы понимать, почему по бездорожью необходимо ездить на максимально медленной скорости, давайте представим, что вы переезжаете лежачий полицейский. Если вы едите слишком быстро, то ваша подвеска может не справляться со смягчением от неровности, что приведёт к жесткому удару, что принесет вам дискомфорт. Проезжая лежачего полицейского на медленной скорости, подвеска легко поглотит удар от неровности, делая ваше передвижение на автомобиле комфортным.

Тоже самое происходит и с внедорожными неровностями. Например, если вам нужно проехать по большой неровности или камню то, проехав этот участок на большой скорости, вероятнее всего вы повредите ваш автомобиль. Если же вы подъедете к камню на бездорожье на медленной скорости, подвеска вашего автомобиля сможет подстроиться под неровность и сохранить сцепление ваших колес с дорогой.

В школе мастерства передвижения по бездорожью Land Rover учат такому правилу «Двигайтесь максимально медленно, но не менее чем это необходимо для движения».

Например, вам не нужно проезжать какие-то неровности на бездорожье, когда требуется ехать на максимально медленной скорости, а вы собираетесь забраться в какую-нибудь гору или холм по грязи. Большинство неопытных водителей для этого будут нажимать педаль в пол и буксовать в грязи в надежде, что благодаря мощности внедорожника покорят возвышенность.

Если вы хотите все-таки забраться в горку на грязной дороге, то вы должны знать правильную технику вождения по бездорожью. Самое главное, что вы должны знать при движении по бездорожью в гору, это выбор правильной (но не максимальной) скорости.

Скорость не должна быть медленной (есть риск остановиться на половине пути, и тогда все придется начинать сначала) и слишком быстрой (слишком большая скорость может привести к пробуксовки колес, что, соответственно, приведет к застраиванию машины).

Используйте низкий диапазон крутящего момента или пониженную передачу мощности

Вождение по бездорожью связано с ситуациями, с которыми вы никогда не столкнётесь в обычном мире при движении по асфальту, в городе или на шоссе. На бездорожье вы будете постоянно сталкиваться с различными неровностями и другими препятствиями, которые необходимо преодолевать.

Чаще всего ваша машина будет иметь дело со склонами и оврагами. Лучшее решение для оптимального преодоления препятствий на бездорожье, это включение пониженной передачи крутящего момента на колеса.

К сожалению, многие современные внедорожники не оснащаются раздаточной коробкой, с помощью которой можно включить пониженную передачу крутящего момента на колеса. Поэтому используйте в таком случае для передвижения по сложным участкам дороги самую низкую скорость в коробке передач.

Большинство старых и 4WD внедорожников и пикапов оснащены возможностью включить пониженную передачу крутящего момента с помощью дополнительного рычага рядом с ручкой коробки передач. Некоторые автомобили вместо отдельной ручки включения пониженной передачи оснащены электронной кнопкой или имеют режим включения непосредственно на ручке коробки передач.

Этот режим пониженной передачи крутящего момента может вам помочь пройти такие участки дороги, на которых вы не можете проехать на полноприводной машине, не имеющую возможность движения на пониженной передаче.

Но помните, что вы не должны включать пониженную передачу или ехать на самой низкой передаче, если вы собираетесь проехать несложные участки дороги. Например, вы не должны включать пониженную передачу крутящего момента, если собираетесь проехать небольшую колею на бездорожье.

Вы должны использовать низкий диапазон передачи крутящего момента только тогда, когда хотите проехать сложный участок бездорожья. Например, собираетесь забраться на холм или гору, в грязь или проехать каменистый участок дороги.

Также вы можете использовать низкую передачу крутящего момента при спуске с горы. Особенно на крутых спусках. Это позволит вам тормозить машину двигателем, предотвращая перегрев тормозной системы, и сохранить контроль над автомобилем.

Если ваш внедорожник имеет автоматическую коробку передач и не имеет режим пониженной передачи крутящего момента, то для того чтобы проехать тяжелый участок бездорожья или спуститься с крутого склона, вы можете включить «1» передачу или режим «L».

Также вы можете отключить электронную систему контроля тяги. Некоторые автомобили имеют электронную систему помощи при спуске, которую вы также можете включить, если столкнетесь с проблемой спуска по грязи. В крайнем случае, если у вас что-то не получается при спуске с горы, вы можете выключить двигатель и спускаться накатом, контролируя автомобиль с помощью педали тормоза.

Снизьте давление в шинах

Если ваши колеса накачаны как баскетбольный мячик, то конечно от любых неровностей ваша машина будет отскакивать, что не способствует легкому движению по бездорожью. Если вы снизите давление в колесах, то снизите отскок колес при ударе о неровности. Помните, что сильно накаченные колеса будут создавать лишнюю ненужную энергию отскока, что будет способствовать лишней инерции машины.

Когда вы едете в городе по асфальту, хорошо накаченные колеса помогают автомобилю без лишнего сопротивления катиться по дороге. Из-за небольшого сопротивления колес автомобилю необходимо меньше энергии, чтобы передвигаться по дороге. Это способствует экономии топлива и предсказуемой управляемости.

Но когда вы оказываетесь на бездорожье, съехав с идеального ровного асфальтового покрытия дороги, высокое давление в шинах будет подбрасывать ваш автомобиль на неровностях, создавая вам дискомфорт и сложности при прохождении сложных участков дороги.

Шины с небольшим давлением не только лучше передвигаются на бездорожье, но и лучше поглощают удары о неровности, уменьшая риск повреждения покрышек и поломку автомобиля.

Кроме того, слегка спущенные колеса имеют более большую площадь сцепления с поверхностью дороги. Это особенно очень важно, если вы, например, передвигаетесь по песку или грязи. По такой дороге шины с низким давлением позволяют лучше распределять вес автомобиля. Также за счет большего сцепления с поверхностью у вас будет больше шансов не застрять на труднодоступных участках бездорожья.

Обычно опытные владельцы внедорожников советуют накачивать колеса для поездок по бездорожью на 75 процентов от рекомендуемого давления производителем для поездок в городе. Но помните, что спустив давление для передвижения по трудным участкам дороги, вы не должны оставлять низкое давление, если снова выезжаете на асфальт.

Нет, конечно, если вы ненадолго выедите с бездорожье на асфальтовое покрытие, то нет необходимости накачивать колеса. Но если вы закончили свое движение по бездорожному участку, то лучше все-таки восстановить необходимое давление в шинах.

Спуская давление в шинах, будьте осторожны, чтобы не переборщить, поскольку ваша резина держит машину, предотвращая от движения на ободах или дисках. Помните, что если вы слишком снизите давление в колесах, то на неровной дороге вы можете повредить колесный диск.

Не бойтесь перевернуться и повредить автомобиль

Некоторые водители думают, что один из самых ярких признаков, что автомобиль часто ездит по бездорожью это различные повреждения на кузове. Но это не так. На самом деле, если вы видите внедорожник со многими повреждениями от поездок по бездорожью, это говорит о том, что его владелец не умеет эксплуатировать машину на плохой дороге.

Именно из-за неправильного понимания многие владельцы внедорожников не хотят использовать свои проходимые машины на бездорожье, считая, что если выехать на плохую дорогу, то даже опытный водитель повредит машину.

Это одно из самых основных заблуждений, которое и отпугивает многих водителей от поездок по бездорожью.

Но на самом деле, если вы будете подходить к поездке со здравым смыслом и не будете торопиться, то маловероятно, что вы повредите свой автомобиль.

Если вы нервничаете, выезжая на бездорожье, и боитесь на каком-то участке дороге ошибиться и повредить автомобиль, помните что вас никто не заставляет проезжать участки, где вы не уверенны, что проедете. Если в процессе передвижения вы столкнетесь с участком, который для вас сложен, и вы не уверенны, можете просто развернуться и не рисковать.

Кроме того, советуем вам не выезжать на бездорожье в одиночку. Отправляясь в поездку, возьмите с собой единомышленников или друзей, которые помогут вам проехать сложные участки дороги без повреждений.

Например, если вы на каком-то участке дороге опасаетесь, что вашему автомобилю не достаточно клиренса для беспрепятственного прохождения бездорожья, то вам может кто-нибудь подсказать снаружи, как нужно проехать опасный участок дороги. И если вашей машине угрожает опасность повреждения, вас заранее предупредят.

Читайте также  Минеральное моторное масло состав

И помните, что опасаясь повредить автомобиль, вы лишаете себя острых ощущений, которые могут дарить внедорожники. Ведь автомобиль можно повредить не только когда он движется. Перестаньте бояться бездорожья. Пора начать использовать свой внедорожник на полную.

10 советов эксперта по езде на бездорожье

Паспортная грузоподъемность Mitsubishi L200 — 920 кг. Владельцы возят на таких пикапах и по 1100–1200 кг. Для ровного счета мы взяли тонну — двадцать 50-килограммовых мешков с песком. Грузчику, чтобы положить первые мешки к дальнему борту, да еще друг на друга, приходилось работать на корточках. Это потому, что наш пикап оборудован опциональным кунгом.

Были сомнения, что в кузов войдут все двадцать мешков. После загрузки оказалось, что места хватает еще как минимум на десяток. Но больше грузить нельзя: пикап и так задрал нос, угрожающе просев задком.

Как им управлять?

Ездить на таком автомобиле с тонной «за плечами» нужно учиться заново. И разгоняется, и поворачивает, и тормозит машина совсем не так, как без нагрузки, — неохотно. Зато крупные неровности («лежачие полицейские», например), проходит изумительно мягко. Правда, возникает «паразитная» раскачка — кузов еще пару раз коротко покачивается. Когда привыкаешь к новым особенностям поведения пикапа, ездить на нем получается так же свободно, как и без груза. Даже на плохой дороге. Главное — не слишком резвиться.

А теперь — в реку!

Но нашей-то задачей было именно как следует порезвиться. И не на асфальте, а на бездорожье. Друг-оффроудер, ведущий школы внедорожной езды на YouTube Григорий Алешин, завел на трассу, по которой любят кататься московские и подмосковные джиперы, — в районе Никитских (или Мартьяновских) каменоломен под Домодедово.

Только увидев припавший на корму L200, Гриша хмыкнул: «Точно сядешь, но давай попробуем». Чтобы увеличить пятно контакта и улучшить самоочищаемость колес, снижаем давление в шинах до 1,2 атмосферы. И снимаем передний номер, чтобы его не «смыло» в броде. Вот и вся подготовка к оффроуду.

Дальше пригорок и глубокая извилистая колея, прерывающаяся канавами и застрявшими джиперами. Увидев эту тропу, я был уверен, что не проеду по ней и сотни метров. Но пикап не спасовал: даже не на внедорожных, а на обычных зимних шиповках Brigestone Blizzak 265/60R18, просто на полном приводе, без понижаек и блокировок, да еще и с «чайником» (по меркам оффроудеров) за рулем он прошел несколько километров. И только потом сел.

Сесть-встать

Известно, что колею нужно пропускать между колес. Соскользнешь — нужно как-то выходить из колеи. На подготовленном внедорожнике это делается легко: «зубастые» шины вгрызаются в стенки и вытаскивают машину. Асфальтовые шины (даже зимние, с крупным рисунком) — набирают грязи («замыливаются»), теряют контакт, срываются в пробуксовку.

Я случайно свалился в колею и пропустил момент, когда из нее можно было выехать. Дальше колея стала еще глубже, и L200 надежно «заякорился» за горб по центру колеи фаркопом и динамическим демпфером. Он стоит под задним карданом и гасит колебания при сбросе/добавлении газа.

Попытки выехать своим ходом оказались безуспешными даже после включения понижайки и всех блокировок. Дергать тросом полностью груженую машину было также бесполезно. Пришлось заняться физкультурой — выгрузить половину мешков и загрузить их обратно после того, как выдернули L200. Желание довести эксперимент до конца победило соблазн бросить груз в лесу. А что, те же джиперы были бы рады мешкам с песком.

Демпфер и фаркоп

Обратно возвращались «шепотом» — ехали по темноте, застревать совсем не хотелось, как и отрывать что-то от машины. Внедорожный эксперт особенно советовал беречь передний бампер, который можно оторвать, «раскорячившись» в колее и приложившись передком о ее стенку. Пороги (подножки), по его словам, выдерживают многое.

Фаркоп мешает на бездорожье, особенно когда машина нагружена «под завязку», как у нас. С другой стороны, он необходим, чтобы выдергивать L200. Буксировочной петли сзади нет.

На бездорожье работает «плугом» и динамический демпфер, увеличивающий комфорт на асфальте. По идее, его можно демонтировать без потери гарантии. Если собираетесь часто ездить на L200 по бездорожью, так и сделайте у дилера.

Но вообще Mitsubishi L200 удивил. С тонной груза, вброд и по отсутствующей дороге… Этот пикап способен на многое — доказано личным опытом.

Попытки «вывесить» машину оказались безуспешными: боковой крен кузова уже устрашающий, но все колеса до сих пор на земле. Сказываются и загрузка, и впечатляющая длинноходность подвески.

10 советов эксперта по бездорожью

1. Многие водители автоматически пристегиваются ремнем безопасности, едва заведя двигатель. На бездорожье также стоит пристегиваться. Но перед бродом (!) ремни безопасности лучше отстегнуть — чтобы не терять время, если машина начнет тонуть.

2. Чтобы увеличить проходимость, стравливаем давление в шинах — максимум до 1 атмосферы. С обычными шинами лучше не увлекаться — велик риск разбортировать колеса. Но снижать давление нужно обязательно — так увеличится площадь «опорной» поверхности и улучшится самоочищение шин.

3. Чтобы снизить давление в шинах, можно обойтись обычным ключом от машины, нажимая на ниппель. У нас есть еще более удобный инструмент — ключ от кунга. Однако лучше всего специальный инструмент, дефлятор — продается в автомагазинах. Самые удобные (но и самые дорогие) модели — совмещенные с манометром.

4. Обычный буксировочный трос для бездорожья не подходит. Нужен так называемый «динамический», или рывковый, в виде эластичной стропы, выдерживающей большую нагрузку. Чтобы рассчитать, какой трос нужен вам, максимальную полную массу автомобиля нужно умножить на 3. В нашем случае это 9 тонн.

5. Закрепив трос такелажной серьгой (шаклом), ввинчивающийся палец стоит ослабить на пол-оборота. Это поможет без проблем снять трос, если серьга деформируется от нагрузки.

6. Чтобы стропа не выстрелила при разрыве и не попала в машину или человека, на нее стоит накинуть гаситель, которым может стать обычный напольный коврик, ватник или старая куртка.

7. Форсировать брод на автомобиле можно только тогда, когда нет другого пути по суше. Для развлечения это делать точно не стоит. Мы же делаем это по служебной необходимости.

8. Перед бродом нужно отключить вентилятор радиатора или дать двигателю остыть, чтобы он не нуждался в охлаждении при преодолении водной преграды.

9. Выехав с оффроуда, колеса придется подкачивать. Позаботьтесь о том, чтобы у вас был хороший компрессор.

10. Кроме дефлятора, манометра, компрессора, динамического троса и лопаты перед вылазкой на бездорожье нужно запастись непромокаемыми сапогами (можно полиуретановыми) и сменной одеждой. Лучше потерять несколько минут и переодеться, чем безуспешно пытаться отчистить хорошие вещи.

Смеяться после слова «лопата»: как ездить на «пузотерке» по бездорожью

Ставшим модными «псевдовнедорожникам» бездорожье противопоказано, однако тысячи людей регулярно штурмуют на всяких переднеприводных кроссоверах, «кросс-седанах» и «кросс-хэтчбеках» раскисшие колеи поселковых грунтовок, лесные и полевые тропинки, берега озер и речек. Мы собрали воедино все рекомендации, которые позволят владельцу моноприводной и низкой легковушки иногда осознанно съезжать с асфальта без фатальных последствий.

Б езусловно, мы прекрасно понимаем, что для забивания гвоздей предназначен молоток, а не пассатижи, и лучше всего задача решается тем инструментом, который для нее изначально спроектирован… Хотите на бездорожье – покупайте полный привод и тюнингуйте его, увеличивая потенциал проходимости. Но также мы знаем и многочисленные примеры компромиссных решений. «Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое», говаривал знаменитый путешественник Филеас Фогг. Давайте посмотрим, какой набор максимально бюджетных покупных или вовсе сделанных своими руками приспособлений и инструментов нужно иметь в моноприводной «пузотерке», если на ней планируется иногда перемещаться по лесам и полям.

Колесные цепи

Сегодня многие недооценивают возможности старых добрых цепей на колеса, считая их ушедшим в прошлое дедушкиным нафталином. Однако хоть раз прокатившись на цепях, они кардинально меняют свое мнение. «Джипом» моноприводный городской седан на шоссейной резине, конечно, не станет, но проходимость возрастает радикально. Главное — помнить о малом клиренсе и жестко контролировать педаль газа, чтобы не зарыться и не сесть на пузо.

Volkswagen Polo в лесу

Нам нужен самый простой «советский» вариант типа «лесенка», выполненный из цепей с крупными заваренными звеньями и с мощным эксцентриковым замком. В конструкции не должно быть тросиков, резиновых и проволочных натяжных крючков и прочей мишуры, облегчающей установку. Все это свойственно современным цепям, сделанным по европейскому образцу и предназначенным в основном для относительно чистой, но покрытой льдом или укатанным снегом дороги. «Европейские» цепи, в отличие от «старосоветских», тонкие и слабые, плохо гребут на реальном бездорожье и легко рвутся на раскисшей лесной дороге, когда в грязи попадается мощный корень дерева или булыжник.

Альтернативный вариант — «браслеты» на колеса. Лучше, чем ничего, но гаджет этот нежный и хлипкий. Его слабым местом является замок натяжки ленты (его лучше выбирать не литым из цинкового сплава, а штампованным из толстой стальной пластины), да и сама цепь часто слишком тонкая и хилая. К тому же «браслеты» затруднительно использовать на штампованных дисках, где они задевают за тормозной суппорт, а ремень может оказаться разрезанным кромкой отверстия в диске.

цепы для колес

Главный минус цепей – «грязная история» с их монтажом и демонтажем и вызванное этим желание максимально оттянуть момент, когда нужно лезть за ними в багажник. Часто такая тактика кончается застреванием в грязи, где надевать цепи уже и невозможно, и бессмысленно.

Рывковый трос

Если вы целенаправленно лезете на бездорожье на не предназначенной для этого городской машине, категорически важно иметь при себе качественный правильный трос, за который вас смогут в случае чего выдернуть добрые и отзывчивые люди. Увы, в багажниках подавляющего большинства легковых автомобилей лежит хилая буксирная 5-метровая «ленточка», которой можно дотащить заглохшую машину до сервиса или бензоколонки по ровному и чистому асфальту, но выдернуть из грязи застрявшее авто почти нереально – дешевый буксировочный тросик лопается даже при легком рывке.

Для правильного выдергивания застрявших автомобилей нужен так называемый рывковый трос (также называемый динамической стропой) длиной 8-10 метров. Буксирный трос дает жесткий рывок с риском обрыва или выламывания проушины, динамический же эластично удлиняется в процессе рывка, плавно накапливая энергию, а в момент, когда запас удлинения исчерпан, резко сжимается. Поймав миг прекращения удлинения, водитель автомобиля-буксира жмет на тормоз, и сокращающаяся стропа по сути сама выдергивает застрявшую машину. Таким образом удается даже вытаскивать тяжелый автомобиль более легким.

Главная трудность в работе с динамической стропой – ловля того самого момента, когда водителю автомобиля-буксира нужно бросить газ и тормознуть. Без знания и опыта это непросто, но еще сложнее, когда за рулем буксира сидит посторонний человек, не имеющий понятия о работе динамической стропы. Так или иначе, бюджетный тысячерублевый рывковый трос российского производства даже в отсутствие навыков его использования будет надежнее и правильнее трехсотрублевой китайской «ленточки» из набора автомобилиста с красивыми блестящими крючочками на концах.

Volkswagen Polo на тросу

Кстати, крюками хорошие тросы оснащаются редко, обычно на их концах петли. Для крепления тросов к буксировочным проушинам удобна скоба-шакл, и многие приобретают их в хозмагах, радуясь привлекательной цене в 50-70 рублей за штуку. Но безымянные китайские шаклы, отлитые из переработанного стального мусора, нередко лопаются и выстреливают на тросе с энергией пушечного снаряда, грозя искалечить людей и машины. Чтобы не случилось беды, нужно либо покупать высококачественные шаклы, или, как вариант, те же беспородные китайские, но с заведомо избыточными габаритами, рассчитанные на нагрузку вдвое больше разрывного предела троса. Или же использовать скобу так, чтобы ее кольцо не подвергалось прямому разрывающему усилию, и при обрыве рывкового троса она не отправилась бы в полет.

Читайте также  Человек который думает что за ним следят

Volkswagen Polo бампер трос

Сэндтраки

Сэндтраками именуют подкладываемые под колеса автомобиля панели, призванные помочь преодолеть рыхлый грунт или препятствие — выползти из песка, грязи, уменьшить углы въезда и съезда, грозящие повреждением бампера, проехать через глубокую, но неширокую канаву. Серьезные джиперы возят с собой 2-3 пары сэндтраков, но пара штук — крайне полезная вещь и для «пузотерки», которая попала в чуждую для нее среду.

Сэндтраки легко приобрести в любом в «офф-роудном» магазине, но для городской моноприводной машины их однозначно целесообразно не покупать, а изготовить самостоятельно без лишних затрат. Берем обрезную доску сечением 150х40 мм и отпиливаем от нее два куска длиной примерно 1,2-1,5 метра. Отрезки длиной 1,2 метра влезут в багажник большинства легковушек, более длинные лучше перевозить привязанными к накрышному багажнику.

В принципе, в самом простейшем варианте пары мощных досок вполне достаточно. Если же хочется повозиться, то можно использовать доску чуть пошире, насверлить вдоль по кромке отверстий с шагом 15-20 сантиметров и «прошнуровать» ее крепкой веревкой, сделав поверхность доски более зацепистой для протекторов колес.

Volkswagen Polo колесо

Лебедка

Электролебедку, встроенную в силовой бампер, принято считать аксессуаром серьезно подготовленного внедорожника. Однако простейшая ручная рычажная лебедка в паре с удлинительной веревкой длиной 8-10 метров позволит вытащить на более-менее твердый грунт застрявший в лесной колее седан, хэтчбек или переднеприводный городской кроссовер, и даже развернуть его на месте в обратную сторону.

в лесу лебедка

в лесу лебедка

Главное, чтобы вокруг было достаточное количество деревьев, за которые можно «лебедиться». Ибо в отличие от джиперской электролебедки, ручная рычажная имеет барабан небольшой емкости и короткий рабочий отрезок троса, обычно ограниченный двумя-тремя метрами. В чистом виде её использовать не получится – только с дополнительным удлиняющим тросом, привязанным к дереву (причем вышеупомянутый динамический трос не подойдет – нужна именно жесткая буксировочная веревка или стропа). Вытаскивать машину придется в несколько приемов, постепенно подматывая и укорачивая закрепленную за дерево веревку после того, как лебедка протащила машину пару метров, выбрав весь свой запас троса.

Volkswagen Polo в лесу лебедка

Якорь

Якорь незнаком большинству асфальтовых автолюбителей. Это традиционный джиперский инструмент. Если вы решили пересечь поле, дабы добраться с удочками до заветного озерца, но сели на брюхо, лебедка не поможет – цеплять ее просто не к чему. Когда вокруг никого, а до ближайшей трассы или деревни с трактором – с десяток «кэмэ», якорь для самовытаскивания станет спасением и для владельца «пузотерки».

лопата в лесу

лопата в лесу

Массивные якоря заводского изготовления типа «плуг» в магазинах джиперского снаряжения стоят достаточно дорого. Для редких выездов на природу на седане, хэтчбеке или переднеприводном «кроссовке» их приобретать нерационально. Но если вы обладаете навыками работы с болгаркой и сваркой, то стоит погуглить популярный у полноприводной публики так называемый «грузинский якорь». Он является «конструкцией выходного дня», не занимает много места в багажнике и легко изготавливается из подручного металлолома. Якорь представляет собой заостренный стержень с приваренными крыльями и куском стального троса. Забиваем его кувалдочкой в грунт под углом так, чтобы трос выходил на поверхность ниже уровня земли через прокопанную лопатой канавку, и успешно «лебедимся».

Volkswagen Polo в лесу

«Смеяться после слова лопата»

Съезжая с дороги, не забудьте про три главных инструмента – один шанцевый и два плотницких: лопату, топорик и ручную пилу по дереву с крупным зубом. Стоит заранее убедиться, что топорик не болтается на топорище, а пила остра: они помогут вам разрезать упавшее поперек дороги дерево, нарубить веток, чтобы заполнить глубокую колею, и так далее. Лопату желательно иметь с поперечной рукояткой на черенке – именно такой удобнее всего подкапывать грунт под колесами и порогами. Не ленитесь хорошенько выровнять ямы-канавы под колесами и на пути вытягивания машины, даже если на помощь идет тяжелый внедорожник с мощным тросом. Это избавит от повреждений порогов, бамперов и защиты двигателя.

Volkswagen Polo лопата в багажнике

Заранее проверьте буксировочную проушину на своей машине на предмет острых кромок, и если они есть, обработайте их наждачкой. Задняя проушина часто выполнена из отштампованного металла, и ее кромки способны перерезать синтетический трос, если он закрепляется петлей или узлом. Переложите съемную переднюю резьбовую проушину из ниши под полом багажника в доступное место в салоне, чтобы не выкладывать на землю гору вещей и снаряжения, добираясь до нее, когда потребуется.

Volkswagen Polo застрял в лесу

Ну и главный совет – если уж съезжаете с шоссе на «пузотерке», трезво оценивайте ограниченные возможности своего автомобиля вне асфальта. Промеряйте глубину штурмуемых луж с помощью резиновых сапог и палки, не ленитесь заранее пускать в ход цепи, сэндтраки и лопату, не надейтесь на великое русское «авось». Едва ли ведро подберезовиков или килограмм плотвы стоят оторванного бампера, промятого порога или многочасового кормления комаров в ожидании помощи.

Как правильно ездить по бездорожью: советы и правила

Покупая кроссоверы или внедорожники, их владельцы самонадеянно считают, что защищены от всех возможных невзгод на дорогах и за их пределами. Но это мнение ошибочно. Любая машина может вести себя непредсказуемо вне асфальтового покрытия, в самых безобидных ситуациях. Чтобы справиться с возникающими проблемами, необходим опыт и знание правил езды по бездорожью.

Что необходимо знать перед выездом.

Первое, о чём должен помнить обладатель кроссовера – это величина дорожного просвета, именуемого клиренсом. У некоторых моделей он лишь на несколько миллиметров превышает клиренс обычных легковушек. А некоторые производители эти данные вообще не афишируют. Зато величину дорожного просвета легко вычисляют с помощью тест-драйвов, а потом представляют результаты на сайтах и форумах. Нужно поинтересоваться значением клиренса автомобиля, на котором планируется выезд в условия бездорожья.

Теперь надо отделить мухи от котлет. Это значит, что кроссовер «нежнее» внедорожника, джип проходит кочки на скорости, паркетник со своими тонкими рычагами не вынесет грубостей бездорожья. Плюс уязвимости под днищем, а заводская металлическая защита двигателя устанавливается не на все модели. Низкие бамперы, выпирающие бензобаки, торчащие элементы выхлопной системы, уязвимый задний редуктор – всё это после езды по бездорожью может обернуться в необходимость дорогого ремонта.

Ещё надо учитывать не только клиренс и систему полного привода, но и возможности шин. От этого тоже зависит проходимость кроссовера. Зачастую предназначенные для него покрышки практически ничем не отличаются от покрышек, предлагаемых для легковых автомобилей. Они даже в условиях лёгкого бездорожья могут моментально забиться грязью, и машина засядет.

Положитесь на электронику.

Как правило, электроника сама решает, когда при начале пробуксовки подключить привод на вторую ось, и когда его отключить. Но нынче выпускают паркетники, на которых подключение возможно и вручную, принудительной блокировкой межосевой муфты. Нажать клавишу и повернуть ручки на центральной консоли следует перед тем, как въезжать на сложный участок бездорожья. И отключить, выезжая с него. На некоторых моделях муфта имеет свойство быстро перегреваться, и система её отключит, превратив машину в моноприводную. А если это произойдёт в самый неожиданный момент? Поэтому нужно выяснить, сколько может выдержать установленная в автомобиль муфта без перегрева.

Во время спуска по скользкому склону лучше положиться на электронику. Во многих кроссоверах есть специальная система. Она поможет в опасных ситуациях. При поддержке безопасной скорости тормозами можно потерять управления из-за блокировки колёс.

Электроника выручит и на подъёме в гору. Для этого есть специальная система, она не позволяет кроссоверу скатываться назад на подъёме в гору. А моделям с МКПП можно трогаться без пробуксовки, плавно, не сжигая сцепление. Кроссоверы с АКПП тоже трогаются в гору без проблем.

Некоторые производители позаботились о системах, в задачу которых входит регулировка манёвров машины на разных видах бездорожья. Это тоже электроника, но у всех моделей свои возможности. Кому-то «подарили» возможность изменять чувствительность педали газа в зависимости от выбранного режима движения (по асфальтовому покрытию, песку, по грязи и колее, или траве, снегу, гравию), а кто-то не получил даже блокировки дифференциалов и увеличения клиренса пневмоподвеской.

Правила езды по грунту, песку и воде.

Обычно автовладельцы сталкиваются с раскисшей просёлочной дорогой. При наличии колеи есть вероятность сесть на днище. Тут нужно вспомнить о клиренсе. Он ведь не обязательно выше, чем у машины, которая прошла по этой колее ранее. При отсутствии колеи машину может вышвырнуть в дерево или на ещё более глубокую обочину. Лучше всего выбрать движение поверху, чтобы один из желобов проходил между колёсами. Если машина скатиться в колею – главное, не торопиться. Звук скребущегося днища – сигнал к движению задним ходом. Но не разворачиваясь! Потому что машина, подвешенная по диагонали, — это самая сложная комбинация, когда электроника буксующие колёса подтормаживает. Блокировка межколёсных дифференциалов может оказаться лишь имитацией, да и поможет это вряд ли.

Двигаться задним ходом по колее надо, используя приём одновременного добавления газа с выворачиванием колёс. Машину должно выбросить из колеи, но и после этого спешить не стоит. Нужно двигаться медленно, не допускать пробуксовки. Не исключено, что ускорение понадобится для освобождения задних колёс, но это делают очень осторожно.

Чтобы не скользить на спуске следует включить систему помощи при спуске. Если такой системы нет, то лучше дать газу: автомобиль будет управляемым, если скорость вращения колёс сравнится со скоростью, с которой машина движется. После восстановления контроля над машиной можно замедлиться снова.

Перед въездом в сухой песок следует наполовину снизить давление в шинах. Движение начинают плавно, руль держат прямо. Пробуксовать или замедлить движение будет означать закапывание машины.

Что касается водных объектов, то считается, что кроссоверы вообще для этого не предназначены. И лишь некоторые из них могут «искупаться» в водоёме с 50-сантиметровой глубиной, но даже они могут быть опасными из-за ямы, камня или куска торчащей арматуры. Перед въездом в такую речку или ручей, нужно измерить их палкой. А для этого с собой должны быть резиновые сапоги. Проезд через водный объект должен проходить на пониженной передаче. Впереди должна быть волна, которая поможет избежать гидро-удара и не залить двигатель.

Вождение 4х4 по бездорожью (приёмы и советы)

Итак имеем в конфе достаточно много разговоров о том, что надо обучаться приёмам вождения по бездорожью. Толку увы мало.

Для начала я бы ОЧЕНЬ порекомендовал изучить теоретическую часть (см.ниже).
Потом уже и можно применить теорию на пракике на наших рейдах, которые мы, надеюсь, будем стараться проводить на разных грунтах и рельефах.

Наиболее опытные из нас, надеюсь, с успехом продемонстрируют на встречах, что теория без практики мертва.

Читайте также  Самодельная вд 40 состав

Ну что ж, а теперь приступим к теоретической части:
Вот несколько ссылок по теме (для начала хватит):
http://off-road74.ru/school/book/ — тут целая книга
http://www.g-class.ru/useful/driving/ — очень хорошая подборка материалов
http://www.offroadmaster.com — у нас есть статья по теме в рубрике мастер_клас/секреты_мастера

А вот для тех, кому лень лазить по ссылкам (а зря!):

Работа автомобиля и срок службы во многом зависят от особенностей его вождения. Правильное вождение автомобиля дает ему возможность двигаться с высокой средней скоростью и небольшими расходами топлива при преодолении труднопроходимых участков дороги. Передачи переключать плавным нажатием на рычаг без рывков.

На скользкой дороге автомобиль надо вести равномерно, с небольшой скоростью. Затормаживать автомобиль плавно, увеличивая постепенно нажатие на педаль тормоза. Сильное и резкое торможение на скользкой дороге может вызвать занос автомобиля.

При движении автомобиля по бездорожью (песок, грязь, снег и т. д.), скользкой дороге, на больших подъемах (свыше 15°) и другим тяжелым участкам дороги не допускать перегрузки двигателя. В этих условиях включать передний мост, а в особо тяжелых условиях также и понижающую передачу в раздаточной коробке.

Преодоление крутых подъемов и спусков. Движение автомобиля по дорогам с крутыми подъемами и спусками требует от водителя повышенного внимания и быстроты действия. Заранее определить крутизну подъема и включить ту передачу в коробке передач, которая обеспечит необходимое тяговое усилие на колесах, чтобы не переключать передачи на подъеме. Крутые подъемы преодолевать на понижающей передаче в раздаточной коробке и на первой передаче в коробке передач. Подъемы преодолевать без остановок и по возможности без поворотов. Короткие подъемы при удобном подъезде и сравнительно ровной поверхности дороги преодолевать с разгона без включения понижающей передачи в раздаточной коробке, на второй или третьей передачах в коробке передач, в зависимости от крутизны подъема. Если по каким-либо причинам подъем преодолеть невозможно, то примите все меры предосторожности и медленно спуститесь вниз, включив передачу заднего хода. Спускаться постепенно, не давая разгона автомобилю и не выключая сцепления. При преодолении крутых спусков предусматривать меры, обеспечивающие безопасность спуска.
При преодолении длинного спуска (более 50 м) предварительно оценить его крутизну и включать те передачи в коробке передач и раздаточной коробке, на которых автомобиль стал бы преодолевать подъем подобной крутизны. Такие спуски преодолевать, используя торможение двигателем. Запрещается спускаться, не пользуясь тормозами с выключенными коробкой передач и раздаточной коробкой или с выключенным сцеплением. Не допускать большой частоты вращения коленчатого вала на спуске, притормаживать периодически автомобиль, снижая его скорость движения.

Преодоление канав, придорожных кюветов и рвов производить на небольшой скорости с включенным передним мостом в направлении, перпендикулярном склону, с учетом размеров автомобиля, определяющих его проходимость. Не переезжать препятствия сходу, если возможен лобовой удар в колеса.
При преодолении канав и рвов учитывать возможность косого вывешивания автомобиля и застревания его из-за пробуксовки колес.

Движение по грязным проселочным и профилированным дорогам на глинистом и черноземном грунте. На глинистых и черноземных грунтах, после сильного дождя, автомобиль при движении может получать боковые соскальзывания. Поэтому проявлять большую осторожность при выборе направления движения. Во время движения выбирать относительно горизонтальные участки пути, умело пользуясь уже проложенной колеей, что предотвращает боковые заносы автомобиля. Особые затруднения для вождения могут возникнуть при движении автомобиля на чрезмерно мокрых профилированных дорогах, имеющих крутой профиль и глубокие кюветы. По таким дорогам следует двигаться по гребню осторожно и с малой скоростью.

Преодоление заболоченных участков производить по прямой, не делая крутых поворотов и остановок. Начинать движение плавно, без рывков. Двигаться с включенными передним мостом и понижающей передачей в раздаточной коробке, с передачей в коробке передач, которая бы обеспечивала необходимое тяговое усилие на ведущих колесах без пробуксовки. Необходимые повороты делать плавно большим радиусом, не снижая скорости движения автомобиля, что исключит возможность срыва дерна и пробуксовки колес. Следует избегать движения по следу, проложенному впереди идущим автомобилем.

Преодоление песчаных участков производить с соблюдением возможно плавного движения, избегая рывков и остановок. Повороты производить плавно и с большим радиусом. При движении пользоваться возможно более высокими передачами при включенном переднем мосте, преодолевать с ходу наметы и короткие песчаные подъемы. Не допускать пробуксовки колес. Заблаговременно определить дорожную обстановку и включать ту передачу в коробке передач, которая бы обеспечивала нужное тяговое усилие на колесах. При движении колонной двигаться по следу впереди идущего автомобиля.

Преодоление брода производить с большой осторожностью. Перед преодолением брода тщательно проверить состояние дна, убедиться в отсутствии глубоких ям, крупных камней, топких мест, а также выбирать и проверять места входа автомобиля в воду и выхода его из воды. Преодолевать брод следует осторожно, не создавая волны перед автомобилем, на первой или второй передаче в коробке передач с включенными передним мостом и понижающей передачей в раздаточной коробке. Избегать маневрирования и крутых поворотов.
После преодоления брода при первой возможности, но не позднее, чем в тот же день, проверить состояние масла во всех агрегатах. Если в масле будет обнаружена вода, то слить масло из этого агрегата. Наличие воды в масле определять по изменению его цвета. Следует также смазать до выдавливания свежей смазки все пресс-масленки шасси. При каждом выходе автомобиля из брода производить несколько неполных выключении сцепления и торможений для просушки фрикционных накладок сцепления и накладок тормозных колодок. При остановке двигателя автомобиля во время преодоления брода можно сделать две-три попытки пустить двигатель стартером. Если двигатель не пускается, то автомобиль немедленно эвакуировать из воды любыми средствами. В случае проникновения воды в агрегаты автомобиля двигаться собственным ходом после его извлечения из воды не следует. Отбуксировать автомобиль в место, где можно провести техническое обслуживание.

Движение по снежной целине . Повороты автомобиля осуществлять так же, как и при движении по заболоченному участку. При движении по сыпучему снегу применять те же правила движения, что и при движении по песку.

Самое главное — не потерять контроль над машиной. Этого можно добиться имея определенный опыт. Не надо сразу штурмовать крутые склоны.

Спуск с горки. Главное не бояться :о) Очень хорошо, когда есть человек, который смотрит и контролирует поведение машины со стороны. Первое дело — встаем строго перпендикулярно линии склона. Аккуратно подъезжаем к спуску и фиксируем момент, когда передние колеса уже провалились в спуск и при отпускании тормоза машина вот-вот покатится… все! с этого момента назад дороги нет, если только вас не затащат обратно лебедой :о) Дальше руль не трогаем, подразумевается, что колеса стоят прямо, никаких тормозов педалькой, только двигателем, аккуратненько на одной из пониженных передач скатываемся вниз, слегка подруливая в конце спуска. Есть нюансы… как правильно выбрать передачу на спуске. Это для разных машин по-разному и конечно же зависит от грунта склона. Главное, чтобы двигатель не тормозил колеса настолько, чтобы они шли юзом — иначе неизбежен срыв колес, неконтролируемая траектория и уши (на крутом склоне).
Если машина пошла юзом нужно добавть газу, чтобы колеса восстановили сцепление с грунтом, затем можно сбрасывать газ. Для выполнения такого маневра рекомендуются предварительные тренировки на длинных спусках без помех спереди.

Подъем — он труднее и коварнее. Включаем пониженный ряд и на второй, третьей передаче разгоняемся и вперед. Главных моментов несколько. Первое и очень важное — двигаться по подъему только перпендикулярно. Никаких наклонных траекторий. Второе — нельзя переключать. Переключение передачи — притормаживание, которое ведет к срыву колес и закапыванию. Третье — если вы остановились… не крутить руль.
Главное правило — нельзя подниматься на подъем, с которого вы бы не стали спускаться, так как если не заедешь то спускать придется, причем задом.
Если машина может удержаться на склоне штатными тормозами, то не спеша включить заднюю передачу и насколько возможно медленно без подтормаживания штатными тормозами, скатиться назад на исходную.
Если машина заглохла то держа торомоз одной ногой включить заднюю передачу и одновременно отпустить тормоз и сцепление. Далее катиться как при спуске.

Опыт в среднегорье 1500-3000 м. Есть очень коварный момент на спуске по каменистой дороге (в смысле с валунами) — напарывание мостом, защитой на валуны. Причем вверх можно проскочить эти места влет даже не чиркнув. Скорость на спуске выбираю от уклона. Тормозами хочешь или нет, но на камнях пользоваться вынужден, особенно в местах скальных выходов. Также на тормозах приходится соскальзывать с валунов больших размеров.
Еще на высоте после 1800м. есть вероятность того, что двигатель может заглохнуть на резком спуске и нажатии тормоза перед валуном или ямой.
Следует учесть, что тяга двигателя заметно снижается на высоте после 2тыс.м. и очень резко падает на высотах близких к 3тыс.м. Поэтому выбор скорости надо производить с поправками.

Спуск с песчанных барханов никогда не проходить на тормозах. Следует выбрать самую низшую передачу пониженного ряда и проходить спуск торможением двигателя. Хотя у нас встречал любителей поноситься по барханам на большой скорости.

Проход подьемов будет зависеть от машины. На ниве я обычно (если позволяет поверхность) разгоняю машину и стараюсь проскочить возможно большее растояние, потом до падения динамики переключаюсь на более низшую передачу. На более тяжелых машинах лучше перед тяжелым подьемом сразу воткнуть нужную. (обычно оценка приходит с опытом). Включать слижком нижнюю тоже не стоит, начинается пробуксовывание колес при подкидывании передней или задней части. Короткобазные машины при этом начинают страшно козлить.
Если много промоин, рытвин и камней, то скорость надо сразу выбирать достаточную для прохождения подъема плюс пересеченка.
При этом следует избегать попадания колес в продольные рытвины и промоины, особенно если скорость движения достаточно высока.

Мокрые каменистые спуски в местах выходов скальных выступов проходятся как и при гололеде без применения тормозов (где это возможно), либо на совсем незначительной скорости (почти на месте) на тормозах и включенной нижней передаче (Предпочтительней когда дорога совершенно неизвестна либо много валунов). В остальных случаях — просто надеятся на хороший исход.
В дождь на длинных глинистых спусках или жирно черноземных, как бы не был соблазн ехать, приходится ждать солнца или ветра для подсушивания земли. В горах спуск по длинной крутой и мокрой глинистой поверхности равносилен самоубийству, особенно если край дороги уходит даже не обрывом, а просто очень резким спуском.

Короткие прямые мокрые спуски, заканчивающиеся ровными полянами можно смело проходить торможением двигателя без тормозов. На полянке машину можно уже поймать :-))

Спуск и подъем по заснеженным склонам с мокрым снегом, чреват еще боковыми сползаниями в рытвины и залегания машины в сугроб боком.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: