Хвостовик редуктора заднего моста

Сальник хвостовика редуктора заднего моста – как и зачем его менять?

Движение с разбитыми крестовинами кардана на скоростях не проходит без последствий. Редуктор заднего моста на классике и Ниве устроен таким образом что при движении автомобиля вперед — хвостовик как бы выкручивается из зацепления главной пары. Ведущая шестерня главной пары (она же хвостовик) вращается на двух подшипниках: переднем и заднем. Расстояние между которыми упруго фиксируется преднатяжением создаваемым распорной втулкой при затяжки гайки хвостовика. Вибрация кардана переданная на редуктор заднего моста постепенно откручивает гайку хвостовика. В хвостовике появляется радиальный люфт — особенно на переднем подшипнике, т.к. при движении вперед хвостовик выкручивается из сочленения главной пары и освобождается для люфта передний подшипник. Радиальный люфт колбасит не зафиксированную распорную втулку и маслотражательную шайбу выгрызая осколки металлов, которые попадают в конический подшипник. После нарезания «узоров» осколками на роликах и обойме подшипника начинается шум, которые продолжается даже после затяжения гайки хвостовика или замены распорной втулки. В теории, в таких случаях требуется ремонт редуктора заднего моста. Ремонт с полной разборкой, дефектовкой и сборкой. Последний этап не выполняет в миллионном городе ни кто за разумные деньги. Все просто меняют редуктор на новый и ездят дальше.

Замена переднего подшипника хвостовика.

Я решил пойти другим путем. Без разборки редуктора заменить передний конический подшипник хвостовика. Рассчитал расстояние между хвостовиком и обоймой переднего подшипника, которое составило ровно 13 мм. В это расстояние необходимо подобрать съемник, лапка-фиксатор которого сможет протиснутся. На СТО долго искали, но нашли съёмник с подходящим размером ширины лапки — 13 мм. Только съемник был внешним, но лапки удалось перекрутить на внутренний съем. С этим инструментом и приступили к работе.

Расцепили фланцы. Скрутили гайку, вынули подшипник, втулку и шайбу.

Теперь дело за малым — вытащить внешнюю обойму переднего подшипника хвостовика.

В автомобилях с механическими КПП передача усилия от рычага на механизм переключения осуществляется приводом переключения передач. Важную роль в работе привода играет хвостовик — все об этой детали, ее назначении, типах, конструкции, а также о выборе нового хвостовика и его замене читайте в статье.

Что такое хвостовик КПП

Хвостовик КПП — элемент привода переключения коробки передач с ручным управлением (механических КП); деталь, непосредственно соединяющая тягу привода с рычагом механизма переключения передач.

На хвостовик КПП возложено несколько функций:

  • Соединение тяги привода и дистанционного механизма переключения передач;
  • Компенсация продольных и поперечных смещений деталей привода во время движения транспортного средства;
  • Регулировка привода.

Хвостовики КПП используются в приводах переключения передач на основе жестких тяг, в тросовых приводах роль этой детали играют другие узлы (трансляторы). Хвостовики различных типов можно найти в приводах переключения передач грузовых и легковых автомобилях, а также в тракторах и другой техники. Хвостовик, являясь частью привода переключения передач, играет важную роль в управлении трансмиссией. При поломке эта деталь обязательно подлежит замене, а для правильного выбора и успешного ремонта необходимо знать о существующих типах и особенностях хвостовиков.

Строение коленвала

Коленчатый вал устанавливается в нижнюю часть двигателя непосредственно над масляным картером и состоит из:

  • коренной шейки – опорная часть детали, на которой устанавливается коренной подшипник картера мотора;
  • шатунной шейки – упоры для шатунов;
  • щек – соединяют все шатунные шейки с коренными;
  • носка – выходная часть коленвала, на которой закреплен шкив привода газораспределительного механизма (ГРМ);
  • хвостовика – противоположная часть вала, к которой крепится маховик, приводящий в движение шестерни коробки передач, к нему же подсоединяется и стартер;
  • противовесов – служат для сохранения баланса во время возвратно-поступательных движений поршневой группы и снимают нагрузки центробежной силы.

Осью коленвала являются коренные шейки, а шатунные всегда поочередно смещены в противоположном направлении друг от друга. В этих элементах сделаны отверстия для подачи масла на подшипники.

Кривошип коленчатого вала это узел, состоящий из двух щек и одной шатунной шейки.

Раньше в автомобили устанавливали сборные модификации кривошипов. Сегодня все двигатели оснащены цельными коленвалами. Они изготавливаются из высокопрочной стали путем ковки, а затем обработки на токарных станках. Менее дорогие варианты изготавливаются из чугуна при помощи литья.

Вот пример создания стального коленвала:

Вопросы выбора и замены хвостовиков КПП

Хвостовик КПП — это надежная и долговечная деталь, однако в ряде случаев в ней могут возникать неисправности. Наиболее частой проблемой становится износ шарниров (шарового шарнира или сайлентблока), что проявляется увеличением люфта, повышением интенсивности вибраций на рычаге переключения передач. В этом случае деталь необходимо заменить, так как чаще всего шарниры не подлежат ремонту. Также возможны деформации и поломки хвостовиков и отдельных их деталей — кронштейна под реактивную тягу, хомута и т.д. И в этих случаях деталь подлежит замене.

Конструкция и принцип работы редуктора

Чтобы понимать, почему воет редуктор и как это «лечить», требуется разобраться в устройстве и принципе его работы. Название узла происходит от английского слова со значением «понижать». В этом механизме быстрое вращение хвостовика карданного вала передается на колеса с понижением скорости.

Автомобильный редуктор передает крутящий момент от КПП на полуоси через систему зубчатых механизмов. Ведущая шестерня закреплена на хвостовике карданного вала и передает момент силы на ведомое зубчатое колесо редуктора. Это так называемая главная пара. Понижение происходит за счет того, что ведомая шестерня имеет большее количество зубцов, чем ведущая.

Распределение крутящего момента между полуосями осуществляется через дифференциал – систему конических шестерен, называемых сателлитами. Этот механизм позволяет колесам двигаться с разной скоростью, когда машина совершает поворот.

Основные причины выхода из строя

Редуктор заднего моста состоит из большого числа запчастей, неисправность любой из которых может привести к выходу его из строя:

  1. Одной из самых распространенных причин подобного является постоянные повышенные нагрузки, например, буксировка прицепов и других тяжелых автомобилей. При этом постоянно создается большая нагрузка на все элементы.
  2. Одной из не менее распространенных проблем, которая проявляются спустя 5 – 6 лет эксплуатации автомобиля является появление люфта в крестовинах. Это происходит из-за постоянных ударов и толчков, возникающих из-за не отрегулированного зажигания и повышенно детонации двигателя. Поэтому при ремонте уделяют внимание всем элементам ходовой части. И заменой передаточного механизма он не заканчивается.
  3. И следует помнить о том, что если редуктор заднего моста пуст и в нем нет масла, то это может привести к его заклиниванию, могут сломаться зубья на шестернях или лопнуть из-за перегрева стальные части. Поэтому во избежание подобных неприятностей всегда контролируйте наличие смазки.
  4. Существует и еще один тип неисправности, которая может проявиться только после долгих лет эксплуатации. При этом все дело в выработке подшипников, находящихся в так называемых чулках, части корпуса моста, в котором вращаются валы. Что в результате может привести к искривлению валов, затем разрушению зубчатых передач. А это тем самым приведет к тому, что редуктор заднего моста станет непригоден к ремонту.

Что такое хвостовик в машине

Детали редуктора заднего моста

Редуктор заднего моста, устанавливаемый на автомобилях ВАЗ, имеет два основных элемента:

Главная передача при этом может быть двух разновидностей:

В свою очередь, двойная передача может быть двух разновидностей:

Центральная представляет собой довольно несложную конструкцию с большим передаточным числом, но при этом на все элементы передачи создаются высокие нагрузки. Разнесенная является более сложным агрегатом, но зато нагрузка на все компоненты устройства равномерно распределена, она более компактна и дорожный просвет автомобиля можно сделать больше. Благодаря этим достоинствам их срок службы увеличивается в несколько раз. Но из-за пониженного передаточного числа их предпочитают не все автолюбители, поэтому приходится выбирать по приоритетам. Если машина обустраивается для быстрой езды, то лучше использовать задний редуктор с первый вариантом передачи. Если автомобиль будет работать в качестве тягача, то подойдет лучше второй вариант. В свою очередь, одинарная передача подразделяется на следующие типы:

  • Цилиндрическая, шестерни располагаются в одной плоскости, за счет чего обеспечивается максимальный коэффициент передачи, который составляет от 3,5 до 4,2.
  • Коническая, перпендикулярное расположение шестерней относительно друг друга из-за чего увеличенный корпус, но при этом достигается очень высокий КПД.
  • Гипоидная, представляют собой облегченный вариант с удобным расположением компонентов, имеет меньший из всех вышеупомянутых КПД.
  • Червячная, являются наиболее сложным механическими агрегатами, которые трудны в изготовлении и ренте и при этом самый низкий КПД.
Читайте также  Самый опасный транспорт в мире статистика

Трактор МТЗ

Ремонт хвостовика раздатки Pajero II

В один прекрасный день наехал я на небольшую ямку, машину затрясло, и в кузов начали отдавать щелчки, будто крестовина кардана «приехала». При снижении скорости симптомы пропадали и проявлялись только на скоростях 20-50 км/ч. при удачно найденной ямке. Поскольку крестовины были проверены пару недель назад, а хвостовик раздатки уже был на грани (люфт вилки в нем достигал 5 мм), я решил, что на какой-то неприятной кочке крестовина выходит на нештатные углы работы и ее подклинивает, а кардан в эти моменты крутится радиально. Собрался консилиум, поехали мучить машину, кататься по ямкам и т. д… потом на яме с умным видом мы по очереди пошатали хвостовик и решили, что это он виноват

Хвостовика редуктора задних мостов в Москве

Болт редуктора заднего моста м10х62х45мм VAG N10 425 302

Главная пара редуктора заднего моста 2101 (4,3) 10/43 зуб.

Подшипник хвостовика заднего редуктора Can-Am Outlander Renegade 705502058

Сальник хвостовика заднего редуктора 31507609535

DT SPARE PARTS 115104 Гайка хвостовика редуктора

Сальник хвостовика редуктора заднего моста mercedes-benz a 015 997 03 46 64

Сальник хвостовика редуктора заднего моста mercedes-benz a 015 997 03 46 64

Волжский стандарт Подшипник 57707 конический хвостовика задний УАЗ-452, 469 «Волжский стандарт»

Сальник хвостовика редуктора РОСИЧЪ 210-2402052

Сальник хвостовика редуктора РОСИЧЪ 210-2402052

Гайка хвостовика заднего редуктора Can-Am G2 /G1 /Outlander /Renegade /Commander 705500905 /705500842 /705500987 705502059

Сальник хвостовика Уаз 3160-2402052-03

Сальник хвостовика редуктора заднего моста Volvo 9143287

Сальник хвостовика редуктора заднего моста Volvo 9143287

Втулка распорная хвостовика Уаз 3160-00-2402029-00

Втулка распорная хвостовика Уаз 3160-00-2402029-00

Подшипник хвостовика переднего/заднего редуктора Arctic Cat 0402-328 0402-328

Гайка хвостовика редуктора заднего моста Красная Этна 3110-2402042

Гайка хвостовика редуктора заднего моста Красная Этна 3110-2402042

КАМАЗ - Ремонт редуктора заднего моста - Часть 3 - Регулировка подшипников хвостовика

ЛЮФТ В РЕДУКТОРЕ ЗАДНЕГО МОСТА

Передний редуктор из заднего моста

GAZ Редуктор заднего моста Г-2217

DT SPARE PARTS 235043 Гайка хвостовика редуктора

5336-2402052 -Сальник хвостовика редуктора заднего моста 85*110

Сальник редуктора заднего моста CAVETTO 51-2402052

Сальник редуктора заднего моста CAVETTO 51-2402052

Сальник хвостовика заднего моста hyundai/kia 01358-27165

Сальник хвостовика заднего моста hyundai/kia 01358-27165

Cальник хвостовика УАЗ-3160, 2206, 3151, 3303, 3741, 3962 , РК и РЗМ 20-1701210-01 (42x68x10) ESPRA

Сальник редуктора заднего моста РОСИЧЪ 51-2402052

Сальник редуктора заднего моста РОСИЧЪ 51-2402052

Ремкомплект заднего редуктора для квадроцикла 500-800cc

RIGINAL Подшипник 102605 хвостовика редуктора заднего моста Г-3307,3308,3309,Г-он,Садко NEXT,Riginal

Сальник хвостовика заднего редуктора Can-Am Outlander Renegade 2015+ 705502062 30-7018

5432-2402052-Сальник хвостовика редуктора заднего моста С-Маз 1,2х85х110

374964 -Гайка хвостовика редуктора М 42*2

Подшипник хвостовика заднего редуктора Can-Am Maverick 703500869

Сальник хвостовика редуктора задн. моста dt-diesel technic 235054

Сальник хвостовика переднего редуктора

Сальник хвостовика переднего редуктора

Редуктор заднего моста АВТОВАЗ 21060-2402010-00 для LADA 2106

Гайка подшипника ведущей шестерни заднего моста КАМАЗавтотехника 5320-2402269

Гайка подшипника ведущей шестерни заднего моста КАМАЗавтотехника 5320-2402269

Сальник редуктора зад. и перед. моста УАЗ 42х75х16.4 УАЗ для УАЗ Patriot, I, 3163 2.7 MT (128 л.с.) 4WD (01.2009 — 2012)

Сальник хвостовика редуктора переднего моста БРТ 2121-2302052Р для LADA 2121

Сальник хвостовика редуктора переднего моста БРТ 2121-2302052Р для LADA 2121

Гайка хвостовика ISUZU для ISUZU D-Max, II, 3.0d AT (177 л.с.) 4WD (2011 - )

Гайка хвостовика ISUZU для ISUZU D-Max, II, 3.0d AT (177 л.с.) 4WD (2011 — )

Редуктор заднего моста

Одним из промежуточных узлов в трансмиссионной конструкции транспортных средств — это редуктор заднего моста, который участвует в передаче мощности ДВС непосредственно колесам. Редуктор имеет две основные части — это главная передача и межколесный дифференциал.

    1. Диагностика и ремонт.
    2. Признаки неисправностей.

    Устройство и схема редуктора заднего моста

    Редуктор — это сложное техническое устройство, состоящее из взаимодействующих между собой подвижных деталей.

    Редуктор располагается в заднем мосте. Поэтому сначала рассмотрим схема заднего моста в разрезе.

    схема заднего моста в разрезе

    • 1-подшипник дифференциала;
    • 2-сапун;
    • 3-корпус дифференциала;
    • 4-ведомая шестерня главной передачи;
    • 5-сателлит;
    • 6-полуосевая шестерня;
    • 7-болты крепления редуктора к картеру заднего моста;
    • 8-подшипники ведущей шестерни;
    • 9-манжета фланца ведущей шестерни;
    • 10-фланец;
    • 11-гайка ведущей шестерни;
    • 12-кольцо грязеотражательное;
    • 13-распорная втулка;
    • 14-регулировочная прокладка (кольцо);
    • 15-ведущая шестерня;
    • 16-ось сателлитов;
    • 17-картер редуктора;
    • 18-балка заднего моста.

    В конструкцию редуктора заднего моста входят следующие основные детали: фото редуктора заднего моста

    • ведущая шестеренка;
    • ведомая шестеренка;
    • штифт направления;
    • сальники;
    • барабан;
    • подшипники и их крепления;
    • стопорная пластина;
    • сапун;
    • хвостовик.

    В состав главной передачи входят 2 шестеренки: ведущая и ведомая. Зацепление у них выполнено гипоидное, из-за чего зубья шестерни имеют хорошее скольжение.

    Чтобы было понятно, что такое гипоидная, оно же — гиперболоидное, оно же — спироидное зацепление, приведу виды зацеплений зубчатых передач. alt=»гиподиное зацепление это» width=»300″ height=»83″ />Гипоидное зацепление требует высокой точности при изготовлении, но при эксплуатации оно обеспечивает бесшумность в работе по сравнению с цилиндрическим зацеплением.

    От двигателя мощность сначала получает ведущая шестерня, затем — ведомая. Размеры шестеренок влияют на передаточное число и частоту вращения.

    Простыми словами, любой редуктор — это устройство, которое уменьшает частоту вращения получаемую от двигателя.

    главная передача схема

    Главная передача редуктора заднего моста может двух типов:

    1. одинарной;
    2. двойной.

    Двойная ГП, в свою очередь, бывает:

    1. двойной;
    2. разнесенной.

    Двойная ГП имеет простую конструкцию. Основные детали ГП двойного типа принимают основную нагрузку и имеют большее передаточное отношение.

    Что касается ГП разнесенного типа, то она имеет сложную конструкцию, по габаритным размерам меньше и эффективнее в работе. Установка разнесенного ГП позволяет повысить дорожный просвет (клиренс). Существуют также специальные проставки для клиренса, подложив которые под пружины и амортизаторы, автомобиль стает выше.

    Виды одинарных передач:

    1. Цилиндрическая. Это самая простая схема передачи крутящего момента. Шестерни находятся в одной плоскости. Такое зацепление обеспечивает максимальный КПД.
    2. Гипоидная. Изготовление сложнее, конструкция имеет меньший вес и размеры, КПД — средний.
    3. Коническая. Шестерни в конической передачи располагаются перпендикулярно друг другу, из-за чего габариты такой такой
    4. Червячная. Такая передача бесшумная, работает мягко, но вырабатывает самое маленькое значение КПД.

    В сложных конструкциях самый распространенный вид передачи — это гипоидная. Шестерни в нем располагаются друг к другу под некоторым углом. Из-за такого расположения контактирующих зубьев шестеренок, такой узел работает плавно, имеет меньший износ.

    Дифференциал располагается между колесами и работает в паре с главной передачей (ГП). В устройство дифференциала входят:

    • ведомая шестреня;
    • шестерни полуосей;
    • шестерни сателлитов.

    Колеса получают движущую вращательную силу от полуосей, которые, в свою очередь, получают вращательную силу от ведомой шестерни.

    Дифференциал — это распределитель мощности между полуосями. Он дает возможность вращаться полуосям и колесам с разными угловыми скоростями. Такой принцип работы используется в заднеприводных автомобилях.

    Техническое обслуживание редуктора

    Редуктор заднего моста работает в повышенных нагрузках. Срок эксплуатации заднего редуктора зависит от периодического прохождения ТО, режима эксплуатации.

    Признаком неисправности редуктора заднего моста, при которым следует провести диагностику и, в случае необходимости, сделать ремонт, является появление шума. Шум редуктора — это гул, который легко ощущается во время езды и который закладывает уши движении на дальнее расстояние.

    Обычно, при появлении шума редуктора, всегда приходится делать капитальный ремонт или менять полностью. ремонт редуктора заднего мостаВ зависимости на какой передаче едет автомобиль и на какой скорость, шум может быть разным. ремонт редуктора заднего моста

    Какие шумы редуктора могут быть:

    • непрерывающийся шум в задней части машины;
    • шум во время разгона авто;
    • шум при поворотах;
    • шум во время торможения.

    Порядок ремонта или замены узла полностью:

      1. Приготовить стандартный набор ключей.
      2. Слить масло из редуктора, открутив сливную пробку.
      3. Снять колеса.
      4. Снять тормозные барабаны.
      5. Снять колодки.
      6. Открутить крепления полуосей торцевым ключом.
      7. Демонтировать полуоси.
      8. Разобрать и снять карданный вал. Это делаем в таком порядке:
        • Поставить метки на фланце кардана и фланце редуктора для избежания дисбаланса после сборки.
        • Открутить болты, которые крепят вал.
        • Во время сборке использовать новые гайки для избежания возможной поломки в дороге (обрыв карданного вала).
      9. Открутить крепления редуктора к заднему мосту торцевым ключом.
      10. Устанавливаем новый редуктор или ремонтируем.
      11. После сборки заливаем новое масло для редуктора.

      Если во время движения появился гул около задних колес, то надо проводить регулировку. Гул появляется от постоянных нагрузок.

      Устанавливали ли вы замеру заднего вида? Если да, то куда? Можно установить камеру заднего вида в бампер, можно в ручку багажника, можно над номером. Но какое место оптимальное, чтобы объектив как можно дольше оставался чистым?

      Диагностику делаем в таком порядке:

      1. Демонтировать подшипники.
      2. Снять сальники.
      3. Снять сателлиты.
      4. Снять фланцы.
      5. Снять оси.
      6. Все снятые детали надо промыть в бензине или керосине.
      7. Осмотреть визуально и, если обнаружено повреждение хотя бы одного зуба, то деталь подлежит замене.

      Сборку редуктора делаем в такой последовательности:

      как заменить редуктор заднего моста

      1. Установить ведущую шестерню с регулировочной шайбой, распорной втулкой, подшипниками и фланцем.
      2. Гайку следует затягивать ключом с динамометрическим измерением. Силу затяжки гайки делаем 1 Н (Ньютон).
      3. В корпус дифференциала установить ведомую шестерню и затянуть болты.
      4. Выставить путем регулировки допустимый люфт.
      5. После установки всех деталей, гайки затягиваем до минимума.
      6. Теперь проворачиваем ведомую шестерню и проверяем ее на люфт. Люфт должен быть, но небольшим. Люфт — это запас расстояния, так как все детали при нагрузках немного расширяются.
      7. Проверяем расстояние между болтами, удерживающие гайки. Штангенциркулем проверяем расстояния, а с другой затягиваем гайки с одинаковым моментом затяжки. Расстояния между болтами не должны изменять от предела 1,5-2 мм. Если расстояния в норме, то опять проверяем люфт шестеренки.
      8. Регулировка на этом этапе заканчивается.

      Видео

      В этом видео показывается, как регулировать редуктор заднего моста. Учебное пособие. Урок 1

      гайка хвостовика редуктора задн. моста — перетянута или недотянута

      После неудачного (и вынужденного) вмешательства слегка «запел» задний мост.

      Звук не сильный, возникает не сразу (надо поездить и разогреться), причем звучит только когда едешь накатом.

      Под нагрузкой вааще тишина.

      Вопрос: можно ли по этим признакам определить, перетянули фиксирующую гайку или не дотянули?

      И как опытные пользователи посоветуют поступить в такой ситуации? ослабить? дотянуть? ездить как есть и копить деньги на замену моста?

      #2 parik_07

      • />
      • Members
      • 3 690 сообщений
      • Волгоград
      • ОФА А 23DTR 94 г.в.

      #3 Сергей Хос

      • />
      • Members
      • 205 сообщений
      • Калязин — Москва
      • ОФА c24ne 1993 г.в.

      А вот поди угадай как было и как стало. Попробуй на ощупь после пробега редуктор в районе подшипников хвостовика. Если кипяток то скорее перетянули.

      Когда только загудело, я потрогал редуктор примерно после 100 км пробега на хорошей скорости — был теплый, но не горячий.

      Я почему спрашиваю — посмотрел сходные темы на форуме и заметил, что у одних гудит при нагрузке, а у других (как и у меня) — когда едешь накатом. Это ведь что-нибудь да значит ))))

      Вот я и подумал, может, по этому параметру можно определить, перетянуто или недотянуто.

      Так она сперва и открутилась. А когда закрутили обратно и поставили на фиксирующую смазку, — загудело.

      Купил я втулку, но в Мск никто не берется капиталить редуктор, говорят, даже не ищи.

      А в сумме с гп цена вопроса будет сопоставима с покупкой моста б/у.

      #4 parik_07

      • />
      • Members
      • 3 690 сообщений
      • Волгоград
      • ОФА А 23DTR 94 г.в.

      #5 pim42

      • />
      • Members
      • 872 сообщений
      • кемерово
      • исузу труппер . 4ZE1 . UBS17 . 1992г. Еще живой.

      К Хламу обратись.

      #6 Сергей Хос

      • />
      • Members
      • 205 сообщений
      • Калязин — Москва
      • ОФА c24ne 1993 г.в.

      К Хламу обратись.

      Звонил я ему, он сказал, что не занимается регулировкой редукторов моста

      #7 Дмитрий-Хлам

      • />
      • Commercial
      • 11 741 сообщений
      • Андреапоь-Москва-Андреаполь Тверской обл.
      • . щас . ОФБ Х22SЕ 98-99г.в.

      Звонил я ему, он сказал, что не занимается регулировкой редукторов моста

      переборкой их тоже.

      #8 kreozot

      • />
      • Members
      • 165 сообщений
      • Надым
      • Opel Frontera 2.3td 5-ти дв.1993г KIA SORENTO 2.2crdi 2013г

      Всем доброго времяни суток! По поводу существа вопроса склоняюсь к мнению parik_07. Скорее недотянули. Если так, то должен быть небольшой люфт, качать кардан надо от души и смотреть/слушать.

      #9 Сергей Хос

      • />
      • Members
      • 205 сообщений
      • Калязин — Москва
      • ОФА c24ne 1993 г.в.

      переборкой их тоже.

      Да я особо и не рассчитывал, представляю, что это за гемор.))))

      Но хоть бы подсказал по признакам, пере или недотянута — опытный же человек.

      #10 parik_07

      • />
      • Members
      • 3 690 сообщений
      • Волгоград
      • ОФА А 23DTR 94 г.в.

      #11 Justice

      • />
      • Banned
      • 10 040 сообщений
      • Санкт-Петербург
      • Opel Frontera A 92, 4JG2T, 33" BFG MT, SOA, НИРФИ в обоих мостах

      А как пятно поможет? )

      Ему надо сдёргивать полуоси (геморрой), снимать дифференциал, ставить новый сальник, втулку, возможно подшипники и затягивать до правильного момента страгивания хвостовика.

      #12 Сергей Хос

      • />
      • Members
      • 205 сообщений
      • Калязин — Москва
      • ОФА c24ne 1993 г.в.

      и затягивать до правильного момента страгивания хвостовика.

      А со старой втулкой, не разбирая мост, никак нельзя уловить момент страгивания?

      Неужели изготовителем предусмотрено, что замена сальника непременно требует замены сминаемой втулки со всем сопутствующим геморром?

      #13 Justice

      • />
      • Banned
      • 10 040 сообщений
      • Санкт-Петербург
      • Opel Frontera A 92, 4JG2T, 33" BFG MT, SOA, НИРФИ в обоих мостах

      Замена сальника не обязательно сопровождается заменой втулки. Для этого надо было читать инструкцию, и замерить момент страгивания хвостовика до начала работ (при условии, что ранее всё работало нормально), а так же контролировать усилие затяжки гайки после переборки- по нему будет очевидно надо ли менять втулку или можно оставить старую. С большой вероятностью на 20ти летнем редукторе понадобится новая сминаемая втулка.

      #14 Сергей Хос

      • />
      • Members
      • 205 сообщений
      • Калязин — Москва
      • ОФА c24ne 1993 г.в.

      Замена сальника не обязательно сопровождается заменой втулки. Для этого надо было читать инструкцию, и замерить момент страгивания хвостовика до начала работ (при условии, что ранее всё работало нормально), а так же контролировать усилие затяжки гайки после переборки- по нему будет очевидно надо ли менять втулку или можно оставить старую. С большой вероятностью на 20ти летнем редукторе понадобится новая сминаемая втулка.

      Justice, я сам сальник не менял, беда случилась в дороге — отпустилась фиксирующая гайка хвостовика. Видимо, при замене сальника прежним хозяином ее затянули с правильным усилием, но не зафиксировали надежно.

      Мне ее подтянули, и ездить вроде можно, с небольшим подвыванием, хоть и неприятно. Я пытаюсь понять, можно ли в этом случае поймать момент затяжки, или махнуть рукой, кататься пока так и искать редуктор на замену.

      #15 parik_07

      • />
      • Members
      • 3 690 сообщений
      • Волгоград
      • ОФА А 23DTR 94 г.в.

      #16 Сергей Хос

      • />
      • Members
      • 205 сообщений
      • Калязин — Москва
      • ОФА c24ne 1993 г.в.

      Я же писал. Если гп в хорошем состоянии, то дешевле поменять подшипники хвостовика. А мосто могут и гудящий прислать.

      А причем тут подшипники хвостовика? Даже е сли гп в хорошем состоянии, нужно заново выставлять пятна контакта, так я правильно понимаю, в этом главная проблема.

      Не то чтобы до упора, а как-то, типа, «на глазок», до пропадания люфта и еще чуть-чуть.

      Вот я теперь по типу звучания моста, что он не гудит под нагрузкой, пытаюсь понять, дотянуть еще или ослабить.

      #17 Justice

      • />
      • Banned
      • 10 040 сообщений
      • Санкт-Петербург
      • Opel Frontera A 92, 4JG2T, 33" BFG MT, SOA, НИРФИ в обоих мостах

      Если ездить с люфтом- ГП будет работать не правильно и рано или поздно гул спрогрессирует до разрушения. Гайка вряд ли «отпустилась», чаще всего сминаемая втулка прослабляется, дальше подтачивается её торец, ослабляются подшипники, люфт-вибрация. Остальное зависит от того, сколько ездил в таком состоянии.

      #18 Сергей Хос

      • />
      • Members
      • 205 сообщений
      • Калязин — Москва
      • ОФА c24ne 1993 г.в.

      Если ездить с люфтом- ГП будет работать не правильно и рано или поздно гул спрогрессирует до разрушения. Гайка вряд ли «отпустилась», чаще всего сминаемая втулка прослабляется, дальше подтачивается её торец, ослабляются подшипники, люфт-вибрация. Остальное зависит от того, сколько ездил в таком состоянии.

      Не, гайка именно «отпустилась», причем как-то внезапно — до этого никаких звуков не было, а потом как загудит, как застучит! К счастью, это произошло в 2 км. от ремонтного гаража, доехал до него своим ходом на самой малой скорости. Когда отстегнули кардан, она откручивалась руками.

      #19 Justice

      • />
      • Banned
      • 10 040 сообщений
      • Санкт-Петербург
      • Opel Frontera A 92, 4JG2T, 33" BFG MT, SOA, НИРФИ в обоих мостах

      Ты когда втулку достанешь, по-изучай. Гайка та сама не откручивается. Или туда уже лазили не квалифицированные мастера или всё же втулка .

      #20 MickleL

      • />
      • Members
      • 517 сообщений
      • челябинск
      • опель-фронтера 1994г. c24ne ,было:УАЗ-буханка, БМВ-318i,УРАЛ-4320,много чего!

      При таком пробеге наверняка ГП еще родная,потому выработка должна быть. Что бы уловить размер этой выработки,надо регулировать.И делать выводы:менять ли или походит. Гп в ЭКЗИСТе 216т.р с копейками-проще авто поменять. Если пара нормальная,тогда наверняка недотянули. В любом случае не худо знать размер толщины регулировочных шайб. Аналогичная ситуация. Я до приобретения моста поставил все на сколько вышел зазор выработки и катаюсь. Гудит,но ездить-то надо! У меня выработано в 2,4мм. Много!

      Ремонт редуктора заднего моста

      Редуктор заднего моста

      Редуктор

      Редуктор заднего моста представляет собой один из самых важных элементов автомобиля, который непосредственно участвуют в его передвижении. Конечно, при сравнении отечественных автомобилей ВАЗ, ГАЗ и прочих с импортными можно найти массу отличий, но общий принцип функционирования одинаковый. Имеется главная передача, та часть механизма, к которой крепится кардан и называется хвостовик, и дифференциал. На автомобилях ВАЗ он представляет собой всего пару шестерен, которые соединяются с полуосями, а вот ситуация с иномарками совершенно иная. Например, на машинах Opel Omega устанавливаются только передаточные механизмы, а к ним крепятся шрусы. Тем самым получается, что моста как такового нет. В связи с этим намного усложняется его конструкция. Но зато это дает преимущества в комфортности езде на автомобиле и снижению шума в ходовой части.

      Редуктор заднего моста

      Редуктор заднего моста

      Основные причины выхода из строя

      Редуктор заднего моста состоит из большого числа запчастей, неисправность любой из которых может привести к выходу его из строя:

      1. Одной из самых распространенных причин подобного является постоянные повышенные нагрузки, например, буксировка прицепов и других тяжелых автомобилей. При этом постоянно создается большая нагрузка на все элементы.
      2. Одной из не менее распространенных проблем, которая проявляются спустя 5 — 6 лет эксплуатации автомобиля является появление люфта в крестовинах. Это происходит из-за постоянных ударов и толчков, возникающих из-за не отрегулированного зажигания и повышенно детонации двигателя. Поэтому при ремонте уделяют внимание всем элементам ходовой части. И заменой передаточного механизма он не заканчивается.
      3. И следует помнить о том, что если редуктор заднего моста пуст и в нем нет масла, то это может привести к его заклиниванию, могут сломаться зубья на шестернях или лопнуть из-за перегрева стальные части. Поэтому во избежание подобных неприятностей всегда контролируйте наличие смазки.
      4. Существует и еще один тип неисправности, которая может проявиться только после долгих лет эксплуатации. При этом все дело в выработке подшипников, находящихся в так называемых чулках, части корпуса моста, в котором вращаются валы. Что в результате может привести к искривлению валов, затем разрушению зубчатых передач. А это тем самым приведет к тому, что редуктор заднего моста станет непригоден к ремонту.

      Детали редуктора заднего моста

      Детали редуктора заднего моста

      Редуктор заднего моста, устанавливаемый на автомобилях ВАЗ, имеет два основных элемента:

      • главная передача;
      • дифференциал.

      Главная передача при этом может быть двух разновидностей:

      • одинарна;
      • двойная.

      В свою очередь, двойная передача может быть двух разновидностей:

      • центральный;
      • разнесенный.

      Центральная представляет собой довольно несложную конструкцию с большим передаточным числом, но при этом на все элементы передачи создаются высокие нагрузки. Разнесенная является более сложным агрегатом, но зато нагрузка на все компоненты устройства равномерно распределена, она более компактна и дорожный просвет автомобиля можно сделать больше. Благодаря этим достоинствам их срок службы увеличивается в несколько раз. Но из-за пониженного передаточного числа их предпочитают не все автолюбители, поэтому приходится выбирать по приоритетам. Если машина обустраивается для быстрой езды, то лучше использовать задний редуктор с первый вариантом передачи. Если автомобиль будет работать в качестве тягача, то подойдет лучше второй вариант. В свою очередь, одинарная передача подразделяется на следующие типы:

      • Цилиндрическая, шестерни располагаются в одной плоскости, за счет чего обеспечивается максимальный коэффициент передачи, который составляет от 3,5 до 4,2.
      • Коническая, перпендикулярное расположение шестерней относительно друг друга из-за чего увеличенный корпус, но при этом достигается очень высокий КПД.
      • Гипоидная, представляют собой облегченный вариант с удобным расположением компонентов, имеет меньший из всех вышеупомянутых КПД.
      • Червячная, являются наиболее сложным механическими агрегатами, которые трудны в изготовлении и ренте и при этом самый низкий КПД.

      Итак, разобравшись с главной передачей, перейдем ко второй части, из которой состоит задний редуктор – дифференциалу. Он представляет собой более сложный механизм, который передает и распределяет крутящий момент между ведущими колесами и приводит в движение второй мост посредством кардана.

      Ремонт своими руками

      Ремонт редуктора заднего моста

      Ремонт редуктора заднего моста

      Ремонт редуктора заднего моста не является сильно сложным и не требует специализированных знаний, но перед разборкой и сборкой лучше ознакомиться с технической документацией. Перед началом всех работ необходимо поднять заднюю часть автомобиля, чтобы колеса освободились, а передача стояла на нейтралке. Далее, необходимо открутить пробку для слива смазки, и пока она будет вытекать, приступайте к снятию кардана. В поднятом состоянии можно свободно прокручивать его для того, чтобы открутить 4 болта, которыми прикручен хвостовик. Но перед отсоединением необходимо нанести метку на хвостовик передаточного механизма и на кардане, потому что он прикручивается только в одном из 4 положении.

      Устранение течи

      Если хвостовик всегда мокрый от смазки, то, скорее всего, требуется замена сальника редуктора. Для этого достаточно только отсоединить кардан. Далее, необходимо открутить гайку ведущей шестерни и снять с ее вала фланец. Под ним находится сальник, который можно вынуть при помощи тонкого, но при этом твердого инструмента, слегка подковыривая. Затем чистой ветошью удалить всю старую смазку и равномерно запрессовать новый сальник и надеть фланец. Гаку необходимо зажимать с требуемым усилием, которое должно составлять 1 ньютон.

      Если же хвостовик сухой, а источником течи является место соединения передаточного агрегата с мостом, то необходимо заменить картонную прокладку, для этого необходимо и достаточно открутить сам редуктор. Здесь вам поможет торцевой ключ на 12, которым необходимо открутить 8 болтов. После снятия механизма необходимо тщательно вычистить от грязи и старой прокладки соприкасающиеся поверхности и аккуратно надеть новую, смазанную герметиком. Болты затягиваются на совесть, но не до срыва резьбы. Заливается новая смазочная жидкость ТАД-17, GL-5 или ТМ5-18.

      Далее, совмещайте хвостовик кардана с фланцем по метке и прикручиваете его с использованием новых гаек, потому что в них имеются пластиковые стопорные кольца, которые являются одноразовыми.

      Регулировка редуктора заднего моста заключается только в гаке главной передачи, которой прикручен хвостовик, поэтому сложной с ней, как правило, не возникает. Проблема лишь в приложении силы в 1 Н и в том, чем ее измерять.

      Весь ремонт редуктора заднего моста занимает, как правило, немного времени, потому что сложного ничего нет.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: