Хонда срв ест масло что делать

Борьба с жором масла

Всем привет!
После покупки автомобиля было замечено, что существует расход масла. Точнее это всплыло, когда замерил масло после перегона авто домой, это примерно 2300км и 28часов по времени получилось. Списал это на активный перегон. Прошлый владелец лил масло "Ликвимоли", хотел продолжить сложившуюся привычку смазки двигателя, но в городе такого масла не оказалось в наличии, ждать соответственно не хотелось пока закжешь, пока придет, так как машина нужна каждый день, а масло уже надо менять. Решил, что буду лить Хондовское масло, к тому же так рекомендует производитель. В общем, промывка двигателя, замена масла на "Хонда", замена масляного фильтра, воздушного фильтра, чуть позже заменил масло в коробке, так как пришлось ждать пока придет внешний фильтр АКПП, замена жидкости ГУР, тормозной жижи и антифриза. Началась ежедневная эксплуатация и удовольствие от нее, но ушедший уровень масла после перегона не давал покоя. Дергал щуп чуть ли не каждый день, спокойная езда по городу на расход не влияла, по трассе люблю продуть поршни)) и при активной езде по трассе уровень уменьшался. В 2012году ездил в Украину в Донецкую область, там побыл какое-то время, потом смотался в Крым, отдохнул и вернулся обратно в Донецкую область, потом дорога домой. За всю эту поездку прошел 11 000км и долил 4литра масла, по приезду домой масло было около максимума. Далее доливка шла как обычно до этой поездки. В общем с момента покупки от замены до замены (7500-8000км) на доливку уходило от 0,5л до 1,5л до 2014года, т.е. 2011-2014гг. И настал год 2014, встретила Стерва его со свежим маслом в двигателе, и к июню намотав всего 5000км я прибываю в шоковом состоянии, потому как вливаю уже 4 литровую банку чтобы уровень приблизился к отметке "максимум"! Беда! Подумав, поразмышляв, "покурив" форумы по ЦРВ, прихожу к тому, что надо лезть в двигатель. Кто-то говорил, что можно обойтись только заменой колпачков, кто-то уверял, что этого будет мало и надо менять кольца, так как они 100% залегли. Определившись окончательно, заказал всевозможные прокладки, находящиеся на ГБЦ, под ГБЦ, под клапанную крышку, маслосъемные колпачки, прокладки на впуск и выпуск, кольца компрессионные и маслосъемные, датчик давления масла (начал мокрить), натяжитель цепи, цепь, успокоитель, натяжитель и т.д. На дворе август 2014года. Начинаются поиски грамотного моториста, так как сам ну очень не хотел туда лезть, хотя в остальном, что можно сделать самому, делал сам. Нашел одного хорошего моториста с рекомендациями, договорился, у него в работе одна машина и после нее можно загонять мою, это ориентировочно через полторы-две недели, по его словам. Но был один нюанс, в первых числах сентября мне надо было выезжать с семьей на машине в отпуск в Белокуриху (путевка уже была на руках). Звоню в обозначенный день, говорит, что та машина зависла, так как вскрылся неожиданный дефект. Уточнил какого числа мне надо выезжать и сказал, что гарантии дать не может, что успеет закончить в срок. Запчасти к этому времени уже все пришли и ждали своего времени в багажнике. Выбора у меня не осталось и решился лезть сам. Качаю мануал по ремонту и обслуживаю данного поколения, призываю в помощь товарища, загоняю авто в гараж с ямой и начинается самостоятельный ремонт.
У меня пяти дневная рабочая неделя с двумя выходными, загнал авто на ремонт, если мне память не изменяет во вторник после работы. В общем… машиной занимался после работы и до 12-1 ночи, сутра на работу и так каждый день. Много времени ушло, чтоб вывесить двигатель, так как гараж для такого ремонта не оборудован, ни такльки нет, ни других подобный приспособ, пришлось изголяться, нашел подходящий уголок, аккуратно его подпер под крепление кондиционера и блока двигла, штоком гидравлического домкрата упер в уголок через деревяшку и все, с подушек открутил (с передней, боковой и задней), после был откручен поддон, а чтоб его снять, пришлось балку откручивать в трех местах, иначе не вылазить, при максимально возможно приподнятом двигателе. Ну и далее пошла разборка, чистка всего и вся, и обратная сборка. Достав поршни все стало ясно, маслосъемные кольца настолько сильно были закококсованы, что я их еле выдрал из пасадочных мест, сидели они заподлицо со стенкой поршня, компрессионные кольца свою работу делали на все 100%, их подвижность сохранилась (все видно на фото). На поршнях было сильный (толстый) нагар. Что хочется заметить, когда я вынул поршни и занялся их чисткой, на что ушел целый день вручную с помощью деревяных скребков и профам 1000, это не считая того, что они сутки мокли в салярке, потом еще сутки в салярке с киросином, после чего мало что от них отстало, так вот, я не думаю, что какой бы не был хороший моторист, стал бы как я на 100% отчищать поршни до их первозданного вида, он бы почистил то, что чистится, прочистил посадочные места колец и воткнул бы все на место. Когда делаешь для себя, делаешь на совесть! Чистили клапана от нагара, притирали их с последующей установкой колпачков один вечер. Ушло у меня семь вечеров и два выходных (но не сутра, а с обеда, ибо высыпался:) ), плюс один день ушел на промывку охлаждающей системы, потому как когда смазывал стенки цилиндров маслом, во избежании сухого пуска, плюхнул случайно масло в систему ОЖ и забыл про него, не удалил оттуда. Стенки цилиндров круглые, элипса нет, задиров тоже, на газ.распред.валах выработки нет, на вкладышах задиров тоже нет, износ очень минимальный, постели тоже гладкие, вкладыши остались старые, ибо живее всех живых.
Короче, уложился я в отведенный мне срок. Выехав из гаража, приехал домой, помылся, поел, собрали вещи и сразу выехали в Белокуриху. Первые 500км ехал не больше 100км/ч, без резких ускорений и оборотов до 3000. Потом уже ехали по ситуации, в общем как обычно. Никакого гемороя в ходе этой поездки не вылезло, слава Богу, не считая того, что по приезду в Белокуриху заметил, что из-под верхнего патрубка, который идет от радиатора к двиглу, в месте его соединения к двиглу поддавливало антифриз и похоже только когда машина стояла после поездки, пока было давление в системе, родной хомут уже не справлялся, мазнул герметиком и проблема решена. Уровень масла за всю поездку (9 000км) был на уровне максимум, по приезду сразу произвел замену масла, хотя оно не было черным, оно было слегка темным.
Когда готовился к ремонту, один форумчанин, который работает на сервисе, показывал фотографии двигателей Хонды (именно К24), в которые заливалось исключительно масло "Хонда", то что там было, это жесть. Оно горит, оно коксуется дико, кто тянет с заменой, у них оно превращается в жидкий гудрон. Больше ни капли этой чудо жижи в двигатель не залью. Перешел на немецкое масло "NGN" 0W20, уже прошел после ремонта 20 000км и три замены масла, уровень держится от замены до замены.
Ну и прикладываю фото, которые удалось найти. На момент ремонта одометр показывал 131 с копейками тысячу.

Хонда срв ест масло что делать

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 191
Имя: Владимир
Город: Удмуртия
Машина: Honda CRV

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 850
Имя: Алексей
Город: новосибирск
Машина: DOMANI 16X, D16A, CVT, MB-4

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 207
Имя: Зоя
Город: Зеленоград
Машина: хонда цивик

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 11.659
Имя: Дмитрий
Город: Fryazino
Машина: RAV4 2.4

зоя, вы совсем неправы

масла вида Хw-50 хондовским движкам вообще неположены, если вы не в африке

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 191
Имя: Владимир
Город: Удмуртия
Машина: Honda CRV

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 1.674
Имя: Константин
Город: Калининград
Машина: Honda Civic FD7

Группа: Модератор
Сообщений: 4.481
Имя: Макс
Город: Красноярск
Машина: Integra DC2,B18C, MT, LSD, Civic EU2

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 340
Имя: Алексей
Город: Kiev
Машина: Accord 2.0 VTEC, 1999

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 1.588
Имя: Юрий
Город: Москва
Машина: MA4, NHW20

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 207
Имя: Зоя
Город: Зеленоград
Машина: хонда цивик

масла вида Хw-50 хондовским движкам вообще неположены, если вы не в африке

движки хонды ВЫСОКООБОРОТИСТЫЕ. я не говорю, что именно такое масло нужно лить и только на нем ездить. выбор вязкости должен зависеть от пробега моторчика

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 207
Имя: Зоя
Город: Зеленоград
Машина: хонда цивик

"Если у вашей машины расход масла не превышает 400г/1000км при активной езде и машина при этом не дымит – не переживайте и не мучайте себя и сервисменов. Если же расход действительно большой и (или) машина сильно дымит, есть несколько вариантов:
Продать автомобиль «как есть».
Сделайть раскоксовку поршневых колец (вдруг поможет!) и всё же продайть. Раскоксовка помогает не всегда и, обычно, не на долго. Необходимо помнить, что эта операция, хоть и редко, приводит к результату, обратному ожидаемому.
Сделать ремонт двигателя.
Люди всегда верят в лучшее и про капитальный ремонт двигателя думают – «С моей-то машиной этого случиться не может! Она подо мной пробежала № т.км и ничего с ней не делалось, только масло и колодки менял. Не мог же движок помереть, ведь японский!!!» Вот и звонят в сервис с вопросами о замене маслосъёмных колпачков (манжет) клапанов.
Особняком стоят вопросы типа «у меня куда-то уходит масло из двигателя. Сколько стоит в вашем сервисе замена сальников распредвала(ов) и коленвала?» Тут существует простое, но действенное правило – если после стоянки вы обнаруживаете под своей машиной лужицу масла (хотя бы маленькую) – расход связан с утечкой масла наружу (но не обязательно ТОЛЬКО с ней!!!), если лужи нет — масло уходит через камеру сгорания. Не обольщайтесь – через «сопливые» сальники или «потеющую» прокладку клапанной крышки масло уходит столь незначительно, что заметить это при помощи штатного щупа невозможно!

Читайте также  Фольксваген тигуан интерьер фото

Качественно поменять маслосъёмные колпачки (МСК) можно только со снятием ГБЦ, ибо без проверки состояния (ремонта, замены) направляющих и стержней клапанов эта операция бессмысленна. При наличии зазора между клапаном и втулкой, превышающего допустимый, или (и) задиров на стержне клапана ресурс новых колпачков, мягко говоря, сильно уменьшится (вплоть до нуля). Провести же соответствующую диагностику можно лишь с демонтажем ГБЦ. Не будем забывать, что при снятии/установке ГБЦ необходимо проверить (восстановить) привалочные плоскости ГБЦ и блока цилиндров. Причём при большой кривизне плоскости блока восстановление её необходимо и проводится с полной разборкой оного блока. Так же крайне желательно проверить ГБЦ на герметичность – сделать опрессовку.

Итак, мы пришли к тому, что первым шагом к диагностике / устранению повышенного расхода масла является снятие – диагностика – ремонт ГБЦ. Снимаем головку – и что же мы видим? Правильно, стенки цилиндров. То есть, увидим мы ещё и многое другое, но при борьбе с расходом масла нас интересуют именно они. Вариантов тут немного – либо на стенках сохранился хон по всей поверхности, отсутствуют задиры, и геометрические размеры цилиндров находятся в пределах допуска, либо нет.

Если цилиндры изношены, никакими полумерами типа замены колец и (или) маслосъёмных манжет клапанов вы не отделаетесь! Тут поможет только капитальный ремонт двигателя. С расточкой, заменой поршней и т.д.

Если цилиндры в идеальном состоянии – возникает вопрос, – в каком состоянии кольца? Особенно маслосъёмные. Дефектовать их можно лишь путём полной разборки ДВС. А полностью разобрав двигатель уже грешно, я считаю, не поменять их вне зависимости от их состояния. Так же, при разобранном двигателе было бы глупостью не проверить коленчатый вал на износ шеек и биение. При наличии оных дефектов придётся отремонтировать коленвал и заменить вкладыши. Получается, что в данном случае мы экономим (по сравнению с полным капитальным ремонтом двигателя) лишь на новых поршнях и работе по расточке блока. Слесарные работы получаются те же самые, что и при капиталке – снять, дефектовать, собрать и установить двигатель.

Менять же только поршневые кольца, не ремонтируя ГБЦ – мартышкин труд.

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 656
Имя: Владимир
Город: Москва
Машина: CR-V RD1 AT Европа 97г.

Ветеран форума II-й степени

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 3.970
Имя: Никита
Город: Москва
Машина: Torneo SiR 98 CF4 продан и пропит

не надо наверное говорить за все хонды, да?
как уже не раз было сказано-зависит от оборотов, эксплуатации вообще, вязкостей и марки масла в конце концов — что-то горит больше, что-то меньше.

Ветеран форума III-й степени

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 2.861
Имя: Александр
Город: Москва
Машина: EK3 D15Z7 VTi; VFR-800; Airtrek Turbo-R

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 191
Имя: Владимир
Город: Удмуртия
Машина: Honda CRV

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 11.659
Имя: Дмитрий
Город: Fryazino
Машина: RAV4 2.4

наши дилеры же такие уроды, как и все остальные в РФ
в большинстве своём.

и льют они то, что купили занедорого целой цистерной во все машины всех марок подряд

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 191
Имя: Владимир
Город: Удмуртия
Машина: Honda CRV

"Если у вашей машины расход масла не превышает 400г/1000км при активной езде и машина при этом не дымит – не переживайте и не мучайте себя и сервисменов. Если же расход действительно большой и (или) машина сильно дымит, есть несколько вариантов:
Продать автомобиль «как есть».
Сделайть раскоксовку поршневых колец (вдруг поможет!) и всё же продайть. Раскоксовка помогает не всегда и, обычно, не на долго. Необходимо помнить, что эта операция, хоть и редко, приводит к результату, обратному ожидаемому.
Сделать ремонт двигателя.
Люди всегда верят в лучшее и про капитальный ремонт двигателя думают – «С моей-то машиной этого случиться не может! Она подо мной пробежала № т.км и ничего с ней не делалось, только масло и колодки менял. Не мог же движок помереть, ведь японский!!!» Вот и звонят в сервис с вопросами о замене маслосъёмных колпачков (манжет) клапанов.
Особняком стоят вопросы типа «у меня куда-то уходит масло из двигателя. Сколько стоит в вашем сервисе замена сальников распредвала(ов) и коленвала?» Тут существует простое, но действенное правило – если после стоянки вы обнаруживаете под своей машиной лужицу масла (хотя бы маленькую) – расход связан с утечкой масла наружу (но не обязательно ТОЛЬКО с ней!!!), если лужи нет — масло уходит через камеру сгорания. Не обольщайтесь – через «сопливые» сальники или «потеющую» прокладку клапанной крышки масло уходит столь незначительно, что заметить это при помощи штатного щупа невозможно!

Качественно поменять маслосъёмные колпачки (МСК) можно только со снятием ГБЦ, ибо без проверки состояния (ремонта, замены) направляющих и стержней клапанов эта операция бессмысленна. При наличии зазора между клапаном и втулкой, превышающего допустимый, или (и) задиров на стержне клапана ресурс новых колпачков, мягко говоря, сильно уменьшится (вплоть до нуля). Провести же соответствующую диагностику можно лишь с демонтажем ГБЦ. Не будем забывать, что при снятии/установке ГБЦ необходимо проверить (восстановить) привалочные плоскости ГБЦ и блока цилиндров. Причём при большой кривизне плоскости блока восстановление её необходимо и проводится с полной разборкой оного блока. Так же крайне желательно проверить ГБЦ на герметичность – сделать опрессовку.

Итак, мы пришли к тому, что первым шагом к диагностике / устранению повышенного расхода масла является снятие – диагностика – ремонт ГБЦ. Снимаем головку – и что же мы видим? Правильно, стенки цилиндров. То есть, увидим мы ещё и многое другое, но при борьбе с расходом масла нас интересуют именно они. Вариантов тут немного – либо на стенках сохранился хон по всей поверхности, отсутствуют задиры, и геометрические размеры цилиндров находятся в пределах допуска, либо нет.

Если цилиндры изношены, никакими полумерами типа замены колец и (или) маслосъёмных манжет клапанов вы не отделаетесь! Тут поможет только капитальный ремонт двигателя. С расточкой, заменой поршней и т.д.

Если цилиндры в идеальном состоянии – возникает вопрос, – в каком состоянии кольца? Особенно маслосъёмные. Дефектовать их можно лишь путём полной разборки ДВС. А полностью разобрав двигатель уже грешно, я считаю, не поменять их вне зависимости от их состояния. Так же, при разобранном двигателе было бы глупостью не проверить коленчатый вал на износ шеек и биение. При наличии оных дефектов придётся отремонтировать коленвал и заменить вкладыши. Получается, что в данном случае мы экономим (по сравнению с полным капитальным ремонтом двигателя) лишь на новых поршнях и работе по расточке блока. Слесарные работы получаются те же самые, что и при капиталке – снять, дефектовать, собрать и установить двигатель.

Менять же только поршневые кольца, не ремонтируя ГБЦ – мартышкин труд.

Итак. Решив бороться с повышенным расходом масла, первое, что вы должны сделать – ответить СЕБЕ на несколько вопросов:
Хочу ли я получить гарантию на выполненные работы? Lавать такую гарантию при замене МСК без снятия / дефектовки / ремонта ГБЦ безответственно (по отношению к клиенту) и небезопасно (по отношению к своему кошельку).
Допустим, вы уверены, что обойдётесь заменой МСК и хотите сделать это правильно (со снятием ГБЦ). Вы отвозите машину в сервис, там снимают головку и становится очевидно, что нужен капитальный ремонт двигателя. Вы готовы к этому? Морально и финансово? Если нет – то собирать всё обратно, ничего толком не сделав и отдав деньги за бесполезную операцию по снятию / установке ГБЦ? Или тупо менять МСК безо всякой гарантии, что расход масла снизится, ведь цилиндропоршневая группа изношена!
ГБЦ снята, стенки цилиндров отдефектованы и признаны идеальными. Будете ли менять при этом кольца? Ведь не отдефектовав их гарантию на устранение расхода масла никто не даст. То есть, необходима работа, общий бюджет которой (с запчастями) соизмерим по деньгам с капитальным ремонтом двигалеля.
Стоит ли экономить на запчастях, по принципу «это ещё не совсем мёртвое» или устанавливая китайские (турецкие, жигулёвские и т.д.) детали.
Стоит ли экономить на услугах профессионалов, обращаясь в сомнительные сервисы?
В зависимости от ответов – либо обращайтесь в сервис, либо регулярно доливайте масло в двигатель, что, зачастую, экономически более целесообразно. Оцените возможность смены автомобилем владельца. Делать "капиталку-лайт" в гараже рискованно, это худший из вариантов. "

Повышенный расход масла в двигателе — что делать

Если у двигателя вашего авто появился повышенный расход масла, это еще не повод для того, чтобы думать о капитальном ремонте. Но и оставлять без внимания это тоже нельзя. Ведь это тревожный сигнал о том, что в двигателе не все благополучно, и если не принять вовремя меры, то впоследствии придется выкладывать кругленькую сумму на ремонт.

Конечно если вы приехав на СТО пожалуетесь на повышенный расход масла, то «опытный» автослесарь посоветует сделать вам «капиталку» и… вы выложите приличную сумму денег. Не торопитесь! Сначала надо выяснить причины повышенного расхода масла, а их не так уж много.

Причины повышенного расхода масла

Расход масла идет двумя путями: масло может вытекать через прокладки или сальники либо сгорать в цилиндрах двигателя. Если имеется утечка масла через сальники и прокладки, то вы увидите мясляные подтеки на двигателе и, скорее всего, масляное пятно под машиной после стоянки. Как бороться с вытеканием масла через уплотнения – понятно, и дополнительных комментариев не требуется. Сегодня мы поговорим о повышенном расходе масла на угар.

В камеру сгорания масло может попадать через увеличенные зазоры между кольцами и цилиндрами, и через пропускающие маслоотражательные колпачки. Одна из самых распространенных причин повышенного расхода масла на угар – это закоксовка колец. Дело в том, что при эксплуатации двигателя в поршневых канавках неизбежно накапливаются продукты деструкции масла и несгоревшие остатки топлива. Они превращаются там в твердые коксовые отложения. В результате кольца закоксовываются и «залегают», при этом нарушается их нормальное прилегание к стенкам цилиндров. В первую очередь от закоксовки теряет подвижность сборная конструкция маслосъемных колец, а их канавки «зарастают» коксом. (фото. 1).

Читайте также  Редкие автомобили в москве

Как следствие, маслосъемные кольца не снимают масло с цилиндров, и оно попросту сгорает в камере сгорания, приводя к усилению закоксовки колец и увеличению расхода масла на угар. Если этот процесс не остановить, то он начинает нарастать лавинообразно.

Вторая причина повышенного расхода масла – износ поршневых колец и цилиндров, который неизбежно происходит на любых трущихся поверхностях.

Третья причина – износ или потеря эластичности маслосъемных колпачков (сальников клапанов).

Как снизить расход масла не разбирая двигатель?

Компания «Моторесурс» разработала методику, используя которую можно восстановить работу колец и многократно снизить или полностью прекратить расход масла на угар с минимальными затратами. Для этого мы рекомендуем провести две несложных операции:

1. Раскоксовка поршневых колец

Для этого мы рекомендуем использовать состав для раскоксовки двигателя «Раскоксовка – Титан» или другие качественные составы для раскоксоки поршневых колец. Сегодня – это, пожалуй, самый популярный состав для раскоксовки среди автомобилистов Сибирского региона. «Раскоксовка – Титан» заливается в цилиндры двигателя через свечные отверстия на 2 часа. Попадая в цилиндры, состав эффективно растворяет труднорастворимые коксовые отложения в поршневых канавках, восстанавливая подвижность колец и их прилегание к цилиндрам, что способствует снижению расхода масла и восстановлению компрессии с выравниванием ее по цилиндрам. После расоксовки остается слить старое масло, промыть двигатель промывочной жидкостью и залить чистое масло. Провести раскоксовку двигателя может любой автомобилист, который в состоянии выкрутить свечи из двигателя и поменять в нем масло. Подробная письменная инструкция по применению состава «Раскоксовка – Титан» есть в каждой упаковке, а видео о порядке проведения раскоксовки смотрите ниже.

Для автомобилей имеющих повышенный расход масла, рекомендуется перед проведением раскоксовки использовать «Мягкую промывку системы смазки «Моторесурс». Этот препарат так же имеет раскоксовывающий эффект, он предварительно размягчает кокс и отлично очищает маслосъемные кольца. Совместное применение этого препарата с «Раскоксовкой-Титан» усиливает эффект от её применения. «Мягкую промывку системы смазки» нужно просто вылить в масло и проехать 200-300 км, затем уже проводить раскоксовку колец с помощью состава «Раскоксовка Титан». Таким образом, вы получите удвоенный раскоксовывающий эффект.

2. Восстановление изношенных поверхностей

Если после проведения раскоксовки расход масла не сократится до нормы, значит, уже имеется износ. Для его устранения рекомендуется обработать двигатель «Защитно-Восстановительным Составом «STANDART» для двигателя» разработанным компанией «Моторесурс». Состав просто вливают в свежее масло. Попадая с маслом на трущиеся поверхности, он создает на них покрытие из органометаллокерамики, которое компенсирует износ, уменьшая зазоры между кольцами и цилиндрами. При этом значительно возрастает мощность двигателя, так как во первых, повышается компрессия в цилиндрах, а во вторых, снижаются потери на трение. Созданное защитное покрытие имеет очень низкий коэффициент трения, и та энергия, которая раньше расходовалась на преодоление трения, начинает давать прибавку мощности. ЗВС «STANDART» восстанавливает эластичность резиновых прокладок и сальников, в том числе маслосъемных колпачков, снижая утечки масла через них.

Если и после применения ЗВС «STANDART» расход масла не сократится до нормы, то следует заменить маслосъемные колпачки, так как они, скорее всего, уже не поддаются восстановлению.

Действуя по данной методике, вы нормализуете расход масла с минимальными затратами.

Перечисленные выше препараты можно найти как по отдельности, так в специальном наборе для безразборного ремонта «Восстановительный комплекс 4 в 1 «Моторесурс». Набор содержит увеличенную емкость «Раскоксовки-Титан»-350 мл, «Мягкую промывку системы смазки» и 2 защитно-восстановительных состава для двигателя «Для цилиндров»(заливается прямо в цилиндры) и «Картерный» (заливается в масло).

Пример: На одной из СТО, которая недавно начала с нами сотрудничать, нам рассказали о результатах применении нашей методики. Клиент пожаловался, что расход масла на автомобиле « Honda CR-V» вырос примерно до 500 мл на 1000 км. Сотрудники СТО решили испытать нашу продукцию на практике, и применили все 3 препарата, «Мягкая промывка системы смазки «Моторесурс», «Раскоксовка Титан» и «Защитно-восстановительный состав «STANDART» для двигателя». В итоге в ближайшие 3000 км пробега, двигатель этого автомобиля «съел» всего около 200 мл масла (менее 70 мл на 1000 км), что не выходит за нормативные рамки . То есть двигатель практически был полностью восстановлен при затратах на автохимию «Моторесурс» всего 1200 рублей! Для сравнения : замена колец на этом двигателе при использовании оригинальных запчастей обошлась не менее 50 000 рублей! Так что делайте выводы уважаемые автовладельцы!

Чтобы заказать "Восстановительный комполекс 4 в 1 "Моторесурс" жми сюда

Хонда срв ест масло что делать


Сергей

Группа: Пользователи
Сообщений: 179
Регистрация: 3.12.2010
Город: Санкт-Петербург
Авто: Honda CR-V (III)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 79 раз(а)

Петрович
Просмотр профиля
Перейти к альбомам пользователя

Наш активист Олег

Группа: Модераторы
Сообщений: 13492
Регистрация: 19.10.2010
Город: Талдом
Авто: Honda CR-V (I)
Пол: Мужской
Материально помог форуму.
Поблагодарили: 5937 раз(а)

skuznets
Просмотр профиля


Сергей

Группа: Пользователи
Сообщений: 179
Регистрация: 3.12.2010
Город: Санкт-Петербург
Авто: Honda CR-V (III)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 79 раз(а)

Спасибо большое )))
•Агрессивный стиль вождения — исключаю.

•Износ маслосъемных колпачков-выбираю этот вариант!!! Начнем с малого.

•Износ поршневых колец-исключаю (рановато)

•Износ внутренней поверхности цилиндров-тоже не верится )))

Петрович
Просмотр профиля
Перейти к альбомам пользователя

Наш активист Олег

Группа: Модераторы
Сообщений: 13492
Регистрация: 19.10.2010
Город: Талдом
Авто: Honda CR-V (I)
Пол: Мужской
Материально помог форуму.
Поблагодарили: 5937 раз(а)

Реклама партнёров
Hondamaniak
Просмотр профиля

Группа: Пользователи
Сообщений: 1048
Регистрация: 15.1.2010
Город: Новосибирск
Авто: Honda CR-V (III)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 159 раз(а)

skuznets
Просмотр профиля


Сергей

Группа: Пользователи
Сообщений: 179
Регистрация: 3.12.2010
Город: Санкт-Петербург
Авто: Honda CR-V (III)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 79 раз(а)

Так это то, что на жигулях сапуном зовется? )))
Как я сразу не допер.

Hondamaniak
Просмотр профиля

Группа: Пользователи
Сообщений: 1048
Регистрация: 15.1.2010
Город: Новосибирск
Авто: Honda CR-V (III)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 159 раз(а)

Vyachek
Просмотр профиля

Активный участник

Группа: Пользователи
Сообщений: 105
Регистрация: 15.11.2011
Город: Одесса
Авто: Honda CR-V (III)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 67 раз(а)

Так что в итоге было причиной?

skuznets
Просмотр профиля


Сергей

Группа: Пользователи
Сообщений: 179
Регистрация: 3.12.2010
Город: Санкт-Петербург
Авто: Honda CR-V (III)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 79 раз(а)

В итоге — сапун ))))))
657 руб цена детали, 200 руб замена. мне на морозе самому не хотелось лезть к задней стенке двигателя, да и головы удлиненной не было.

Реклама партнёров
Гамлет
Просмотр профиля

Гамлет

Группа: Пользователи
Сообщений: 2432
Регистрация: 23.9.2011
Город: Москва
Авто: другое
Пол: Мужской
Поблагодарили: 504 раз(а)

Еще один нюанс , Это залегание поршневых колец, как лечить?
Купить химию , называется "ЛАВР" для раскоксовывания поршневых колец и перед заменой масла использовать данную жидкость согласно интрукции, результат на лицо.

leriom
Просмотр профиля

Группа: Пользователи
Сообщений: 935
Регистрация: 25.5.2012
Город: Челябинск
Авто: Honda CR-V (IV) 2.0 АКПП
Пол: Мужской
Поблагодарили: 425 раз(а)

Номер детали можно узнать?

BorisNik
Просмотр профиля

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 5.3.2012
Город: Архангельск
Авто: Honda CR-V (III)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 9 раз(а)

skuznets
Просмотр профиля


Сергей

Группа: Пользователи
Сообщений: 179
Регистрация: 3.12.2010
Город: Санкт-Петербург
Авто: Honda CR-V (III)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 79 раз(а)

Вот номер детальки из каталога Exist:

но его замена не помогла. да и мне кажется не в нем и не в колпочках дело. до замены масла на Honda 0W20 лил Mobil аналогичный Хондовскому. так вот не кушали мы его. норма держалась от замены до замены. и движок резвее был. после перехода на хондовскую жижу всё это и появилось.

semenchik1
Просмотр профиля

Участник

Группа: Пользователи
Сообщений: 95
Регистрация: 10.3.2013
Город: Мурманск
Авто: Honda CR-V (IV) 2.4 АКПП
Пол: Мужской
Поблагодарили: 2 раз(а)

Neptun
Просмотр профиля

Группа: Пользователи
Сообщений: 2055
Регистрация: 21.2.2012
Город: Мурманск
Пол: Мужской
Поблагодарили: 555 раз(а)

Теперь что касается масложора, на практике (не знаю конечно вдруг Хонда исключение из правил)) ) , но действуют как то так, наиболее уязвимые места: турба, и колпачки на клапанах, затем уже износ маслосъемных. Пункт 1 отпадает конструктивно, по второму пункту обычно проверяется так: если резьба свечи при откручивании в масле, то однозначно виноват(ы) колпачки клапанов, если все сухо то киваем на поршневую. ИМХО.

Какое масло заливать в двигатель Honda CR-V 2?

Масло Хонда СР-В 2

При определении лучшего масла для Хонда СР-В 2 нужно учитывать не только пробег авто, но и тип, а также год выпуска мотора. Honda CR-V 2-го поколения выпускалась с 2002 до 2006 г, а в 2005 был произведен рестайлинг. Компактный кроссовер был габаритнее и тяжелее СР-В 1-го поколения, а также получила новую платформу, которая использовалась при производстве 7-го поколения Цивика. Для североамериканского рынка модели выпускались с моторами K24A1, а для российского с силовыми агрегатами K20A4 и K20A.

Для Хонды 2-го поколения рекомендуется выбирать современные составы, снижающие расход топлива, которые соответствуют стандартам API. Они могут отличаться в зависимости от года выпуска авто:

  • 2002-2004 – SJ;
  • 2004-2006 – SJ/SH/SL.

Это минимальные стандарты, которым должны отвечать составы. Позже появились также моторные смеси с маркировкой SM и SN, которые лучше защищают детали силового агрегата от изнашивания и обладают энергосберегающими свойствами.

Замена масла Хонда СР-В 2

Допуски по вязкости, рекомендованные производителем, должны соответствовать 5W-20 или 0W-20. Но все зависит от температурных особенностей региона эксплуатации авто. Если летом температура превышает + 40 0 С, то имеет смысл приобретать более густые смеси 5W-40 или 10W-40. 5W-20, 0W-20 и 5W-30 (наиболее часто используемые всесезонные масла) оптимально подходят для средней полосы.

Читайте также  Сменить собственника автомобиля без снятия с учета

Масло АКПП Хонда СР-В 2

Оригинальное масло для Хонда СР-В 2

Опытные хондоводы отдают предпочтение оригинальным составам от японского производителя.

Оригинальное масло

Honda HFS-E 5W-30

Honda HFS-E 5W-30

5 литров Артикул: 08232-P99-D3HMR

Honda Ultra LEO-SN 0W-20

4 литра Артикул: 08217-99974

Аналоги масел для Хонда СР-В 2

Стоимость «родных» масел может кусаться. Поэтому имеет смысл обратить внимание и на не менее качественные масла, которые производятся известными компаниями. Не стоит исключать из этого перечня и крупных российских производителей.

Одобренные аналоги по допуску

Magnatec Stop-Start E 5W-20

5 литров Артикул: 156CAF

MANNOL extreme 5w40

4 литра Артикул: EX42550

Lukoil Genesis Armortech A5/B5 5W-30

Lukoil Genesis Armortech 5W-30

4 литра Артикул: 1538770

Стоимость: 2440 руб.

Shell Helix Ultra 0W-20

4 литра Артикул: 550046977

Какое масло заливать в Хонда 2.0 K20A4

Это более новые моторы, которые появились после рестайлинга 2005 года. В них лучше заливать составы, которые по API соответствуют стандарту SM/SN. Обычно выбор падает на полностью синтетические смеси, так как они способны справляться с повышенными нагрузками и дольше не теряют своих характеристик.

Какое масло заливать в Хонда 2.0 K20A

В моторы до 2004 года можно также заливать масла SL, SJ. Но никто не запрещает автовладельцам выбирать более современные смеси.

Honda Ultra Gold-SN 5W-40

Honda Ultra Gold-SN 5W-40

4 литра Артикул: 08220-99974

Стоимость: 8850 руб.

Сколько масла в двигателе Хонда СР-В 2

Если говорить об объеме масла в двигателях Хонда СР-В 2, то он составляет:

  • 4,2 л для K20A4/K20A на0 л;
  • 4,2 л для K24A1 (2.4 л).

Расход масла

Согласно регламентам производителя, при нормальной езде оптимальный расход составляет 1500 мл на 1000 км, а при более суровых условиях – 1000 л на 1000 км. Это значение может быть и выше, если в авто есть неисправности, в него заливается низкокачественное топливо или состояние дорог очень плохое. Чтобы не проморгать сильное понижение уровня смазывающей жидкости, рекомендуется проверять ее каждые 1,5-2 мес.

Масло в двигатель Хонда СР-В 2

Проверка уровня

Также как и масло для АКПП Хонда СР-В 2 моторное масло должно быть в отличном состоянии и достаточном объеме. Чтобы выполнить проверку, нужно остановить машину, подождать несколько минут, открыть капот и найти под ним оранжевую ручку. Это масляный щуп. Его нужно хорошенько протереть и снова погрузить в жидкость, а потом посмотреть ее уровень.

Периодичность замены

Замена масла Хонда СР-В 2 должна выполняться каждые 7,5-10 тыс. км, а лучше еще чаще (каждые 5000 км). Хоть производитель может заявлять, что достаточно менять жидкость раз на 10-15-20 км.

Лучше всего во время измерения уровня масла также оценивать и его состояние. Для этого достаточно одной капли состава.

Качество моторного масла СР-В 2

Замена масла в двигателе Хонда СР-В 2

Замена масла в Хонда СР-В 2 выполняется стандартным образом. То есть сначала требуется слить отработку, а потом поменять масляный фильтр. Желательно промыть мотор и только потом заливать свежее масло, соответствующее оптимальным допускам.

Перегрев муфты, задумчивый автомат и стук рулевой рейки: болячки Honda CR-V 3 поколения

срв

Honda CR-V 3 поколения – один из самых продаваемых семейных кроссоверов на вторичном рынке. Через avtocod.ru за последний месяц его пробили 6 420 раз. Сейчас в России сбывается более 250 машин с ценником от 590 тыс. до 1,5 млн рублей. По низу рынка продаются в основном дорестайловые CR-V 2006-2009 г. в. с двухлитровым мотором, механической коробкой и пробегами за 150 тыс. км. От 1 млн рублей можно найти рестайлинг с двигателем 2,4 л на автомате. В комплектации часто присутствуют сиденья с электроприводом и поясничной поддержкой, USB-порт, люк и круиз-контроль.

Если вы заинтересованы в приобретении кроссовера, вам необходимо знать, на что смотреть при его покупке и к чему быть готовым при эксплуатации.

Болячки моторов «Хонда СРВ 3»

мотор СРВ

Honda CR-V 3 продается с двумя моторами — двухлитровым на 150 л. с. и 2,4 л на 166 л. с. Динамика у двигателей почти не отличается, но смотреть лучше в сторону 2,4 л. У него выше момент на низких оборотах и лучше отклик на газ.

По технике моторы Honda CR-V 3 имеют отличия, но проблемы у них идентичные:

  • Отсутствие гидрокомпенсаторов приводит к стукам двигателя в холодную погоду. Проблема решается регулировкой клапанов (от 2 тыс. рублей). Периодичность процедуры зависит от пробега. В среднем лучше производить ее каждые 40 тыс. км (при необходимости).
  • Двухлитровые движки часто попадают на сервис из-за неисправности помпы. О проблеме сигналит свист ремня и подтеки на водяном насосе. При осмотре авто такую проблему можно заметить. Если пропустите, в неофициальных сервисах отдадите за ремонт 4-5 тыс. рублей.
  • На 2,4-литровых двигателях присутствуют проблемы с выпускным распределительным валом — износ кулачков. При покупке машины спросите у владельца, осматривал и менял ли он вал. Если проблема проявится уже во время эксплуатации CR-V, придется заменить или восстановить вал (цена б/у детали – от 10 тыс. рублей, плюс работа – 7-10 тыс. рублей). Для профилактики болячки рекомендуется своевременно менять масло (0w20).
  • На обоих двигателях встречаются проблемы с кислородными датчиками. Поломка проявляется ухудшением динамики и надписью Check Engine на приборке. Перед покупкой продиагностируйте элемент. Если болячка проявится при эксплуатации, на оригинал потратите 20 тыс. рублей.

В целом болячки у двигателей Honda CR-V 3 поколения некритичны. Чтобы их предотвратить, каждые 7,5 тыс. км меняйте масло и фильтры. Через 100-120 тыс. км нужно менять свечи. Износ можно определить по нагару на свечах. Каждые 90-95 тыс. км меняйте ремень генератора.

Слабые места коробок передач «Хонда ЦР-В»

коробка СРВ

На CR-V третьего поколения стоит шестиступенчатая механика и пятиступенчатый автомат (в версии с 2,4 л – только автомат). Обе коробки зарекомендовали себя как ресурсные, но есть смысл рассматривать исключительно автоматическую коробку. Она задумчивая, но проблемы с ней возникают реже, чем с МКПП.

Из самых серьезных и частых проблем коробок б/у «Хонда ЦР-В» – поломка обгонной муфты. Выход ее из строя провоцируют резкие переключения на заднюю передачу и грубые старты (в случае с механикой). Большая масса авто (1,5 т) и маломощный двигатель не дают разгоняться быстро, поэтому водители часто выжимают из машины максимум на старте. При активной езде муфта может выйти из строя на 100-110 тыс. км. Если решили брать механику, советуем проехаться на авто и проверить плавность переключения передач.

Посторонние шумы и вибрации при движении задним ходом говорят о загрязнении редуктора. Проблема решается промывкой детали, а также обязательной заменой масла каждый 25-30 тыс. км.

Подключаемый полный привод присутствует во всех комплектациях и не является слабым местом «Хонды ЦР-В» . Но автомобиль не приспособлен для выезда на пересеченную местность из-за быстрого перегрева муфты, недостаточного клиренса и больших свесов. В городском режиме система надежная и нуждается только в своевременном обслуживании.

Проблемы ходовой части Honda CR-V

хлдовая СРВ

Элементы подвески Honda CR-V чаще всего не являются большой проблемой для владельца, но требуют своевременного ухода.

  • Рулевая рейка может издавать неприятный стук при езде по ухабам. Устраняется заменой втулки (цена – 35-40 тыс. рублей, плюс работы). Если стук есть, а рейка чистая, посмотрите на рулевые тяги (8-10 тыс. рублей).
  • Излишняя валкость автомобиля сулит более быстрый износ верхних рычагов (цена — 4-5 тыс. рублей за штуку), а также втулок стабилизатора (800 — 1 тыс. рублей за штуку). Срок службы деталей — около 80 тыс. км, после чего подвеска начинает «греметь».
  • Замена амортизаторов в круг обойдется в 45-50 тыс. рублей. Срок службы – 100-110 тыс. км.
  • Пыльники ШРУСов «живут» до 100 тыс. км. (17 тыс. руб. / 1 шт.). На осмотре загоните авто на подъемник и убедитесь в их герметичности.

Дорестайлинговый Honda CR-V 3 может проседать на задние колеса из-за слабых пружин амортизаторов. Проблема влечет за собой изменяющийся сход-развал, поэтому при покупке обращайте внимание на положение кузова. Проблема лечится установкой «проставок» (10 тыс. рублей) либо заменой пружин. Если возьмете машину, чаще регулируйте угол колес.

Недостатки кузова кроссовера

Если кузов небитый, то ничего с ним происходить не будет. Выявить следы ремонта просто – все крепежные элементы кузовных деталей находятся в быстром доступе. При первичном осмотре подкапотного пространства обращайте внимание на все крепления.

Нелишним будет пробить машину на наличие ДТП. Продавец этой CR-V пишет, что у машины нет серьезных аварий.

продажа авто

Проверка через avtocod.ru обнаружила ДТП.

отчет автокод

Авария произошла при текущем владельце. Машина получила сильные повреждения передней и задней части кузова.

отчет автокод

Кроме того, авто работало в такси.

отчет автокод

И имеет скрученный пробег.

отчет автокод

Машина, скорее всего, сильно технически изношена и требует пристального осмотра на встрече с продавцом.

Сюрпризы электрики

Электрическая начинка «Хонды ЦР-В» не будет оттягивать на себя деньги даже на пробегах за 200 тыс. км. Во время осмотра обращайте внимание на работу климат-контроля. Он может барахлить из-за неисправного компрессора.

Если во время обкатки будут периодически срабатывать парктроники, значит, у машины некачественно покрашены бампера. Уточните у владельца причину неполадки и требуйте скидку.

Также у третьей CR-V могут перегорать салонные лампочки. Неприятность редкая и не влияет на общее состояние авто, но за замену выложите от 20 тыс. рублей.

Кожа и ткань в салоне «Хонда ЦР-В»

салон СРВ

Кожаным салоном оснащались почти все комплектации CR-V 3. Варианты на «тряпке» тоже есть, но, как правило, в более дешевых версиях.

Кожа в «Хонда ЦР-В» грубая и толстая. Растрескавшиеся и заломленные сиденья, стертые надписи на кнопках и руле говорят о приличном пробеге автомобиля .

Автор: Андрей Спесивцев

Как вы считаете, стоит ли покупать третью Honda CR-V при таких болячках?

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: